Как выбрать входную металлическую дверь – советы профессионала, критерии, характеристики, ТОП производителей, монтаж

Входная дверь давно перестала быть лишь условным аксессуаром, отделяющим личное жилое пространство от уличных просторов. Сегодня к ней предъявляется множество требований – от соответствия дизайна экстерьеру и интерьеру до взломостойкости и пожаробезопасности. Рассмотрим, как выбрать входную металлическую дверь, советы профессионала по оценке главных технических характеристик, рейтинг производителей, а также в чем заключаются особенности монтажных процедур.

Особенности стальных дверей

Современную нишу наружных дверных конструкций занимают изделия из трех основных материалов – дерева, пластика и металла. При этом стальные качественные входные двери занимают лидирующую позицию в силу следующего ряда их преимуществ над аналогами:

• Максимальные показатели прочности, стойкости, надежности и долговечности.
• Неподверженность факторам повышенной влажности, перепадам температуры и атмосферным проявлениям.
• Богатый ассортимент изделий по габаритам, дизайну, цвету и функциональным параметрам.
• Эксклюзивность и эстетичность оформления.
• Безотказность в работе, неприхотливость в обслуживании и безаварийность службы на протяжении всего периода эксплуатации.

Однако в силу своей специфики у дверных групп из металла существует характерный ряд недостатков:

1. Большой вес, затрудняющий транспортировку, установку и повышающий эксплуатационную нагрузку на конструкцию стены.
2. Более высокая стоимость, чем у деревянных и пластиковых разновидностей.
3. Подверженность коррозии при недостаточной или некачественной защите поверхности.

Критерии выбора

Есть несколько важных критериев, учет которых позволяет безошибочно понять, как правильно выбрать входную дверь – это:

• Назначение.

Хотя само название говорит о цели применения, дверь может иметь разное целевое назначение – защита от взлома, теплоизоляция, преграда для шума и т. д. – а также сочетать несколько свойств одновременно.

• Место установки.

Безусловно, дверь ставится на выходе, однако условия эксплуатации могут существенно варьироваться от места монтажа в конкретном случае – в зависимости от защищенности ее от осадков, климатических особенностей и проч.

• Степень стойкости ко взлому и прочность конструкции.

Дверная коробка может иметь различные характеристики – толщину полотна, число слоев материала, количество и мощность ребер жесткости, особенности петель и замковых механизмов, дополнительные приспособления.

• Надежная фурнитура.

Ручки, цепочки и прочие приспособления для ежедневной эксплуатации дверей должны быть изготовлены из стойкого на износ и излом материала и иметь надежный механизм.

• Вес конструкции в сборе.

Параметр имеет значение не столько для удобства процедуры монтажа, сколько на последствие для стен дома. Его нужно учитывать при выборе крепежных элементов и способа установки, а также подготовки дверного проема и окружающих его частей строения.

• Уплотнители, утеплители, шумо- и теплоизоляция.

Важнейшая характеристика, напрямую влияющая на качество самого жилища и защиты внутреннего пространства от уличных факторов дискомфорта – ветра, мороза, запахов, жары, звука.

• Противопожарные свойства.

Металлические поверхности обработаны специальными составами, а прочие материалы не поддерживают горения.

• Дизайн и защитные свойства отделки.

Внешне конструкция должна гармонировать как с внутренним оформлением, так и с фасадом дома. Кроме того, при необходимости материалы дверной отделки не должны легко повреждаться, но иметь противовандальные свойства.

Технические характеристики

Для более детального решения вопроса о том, как выбрать металлическую дверь, необходимо подробно рассмотреть основные технические характеристики:

1. Толщина листа.
2. Структура полотна.
3. Тип петлей.
4. Система замка.
5. Отделка.
6. Дополнительные элементы – утепления, уплотнения и изоляции.

Разберем каждый параметр более детально.

Толщина материала

Одним из важнейших параметров конструкции, влияющих даже на рейтинг металлических дверей, является толщина стального листа в полотне. Ее значение может варьироваться в широких пределах и определяется прежде всего назначением:

• Подсобные помещения – 0,7-1,1 мм.
• Офисы с централизованной охраной – 1,2-2,1 мм.
• Квартиры – 2,2-3,1 мм.
• Частные дома, в том числе загородные – от 3,5 мм.

Толщина листового материала в полотне напрямую влияет на общий вес и эксплуатационные характеристики двери. Это тем более актуально для многослойной структуры – когда в структуре не один листа, а несколько. В среднем масса надежной модели для установки в частном доме с капитальными стенами варьируется от 70 до 100 кг.

Структура полотна

Дверное полотно представляет собой конструкцию двух, параллельно закрепленных с помощью внутренних элементов листов металла. При этом внутренняя плоскость изделия нередко заменяется на вставку из дерева, шпона или листового материала. Такое устройство позволяет повысить их теплоизолирующие свойства и придать более комфортное теплое оформление. Однако при неправильной эксплуатации или некачественной сборке может нарушится герметичность, что приведет к быстрой порче этих материалов.

По этой причине современные двери входные металлические, ТОП-лучших моделей которых представлен именами известных брендов, изготавливаются целиком из стали – с двух сторон. Более того, их каркас усилен специальными ребрами жесткости – вертикальными, горизонтальными, диагональными. Внутренняя полость таких изделий заполняется специальной влагостойкой основой. Ее назначение – тепло- и шумоизоляция – повышение внутреннего комфорта с сохранением параметров безопасности.

Петли

Элементы дверной конструкции, на которые непосредственно устанавливается полотно – петли – существуют в двух основных модификациях:

1. Накладные открытого типа.
2. Скрытые врезные.

Петли первого типа достаточно просты в устройстве, надежны и при необходимости легко заменимы. Устанавливаются снаружи и не требует подготовки посадочного места. Поэтому не ограничены в размерах, а значит, и в запасе прочности. Основное их назначение – удержание тяжелых и сверхмассивных полотен. Главный недостаток – они всегда на виду, поэтому злоумышленник может их просто срезать. Устранить такой минус можно – либо установкой противосъемных ригелей, либо монтажом петель на специальные закаленные штифты.

Скрытый вариант петель имеет составную структуру. Монтируются в специальные пазы, обустроенные на торце полотна или в коробке. Основное достоинство такой системы – недоступность каким-либо манипуляциям снаружи. Однако стоят такие конструкции гораздо дороже открытых аналогов.

Кроме того, ввиду специфики конструкции они весьма ограничены по предельной весовой нагрузке – их не применяют для тяжелых дверей. К тому же при эксплуатации есть риск заклинивания, в связи с чем процедура открывания будет весьма затруднена даже для самого пользователя. Поэтому подходить к выбору таких петель нужно весьма тщательно.

Замки

Двери металлические входные квартирные, рейтинг которых достаточно высок, оснащаются замками, соответствующими следующим требованиям:

• Высокое качество – материала, сборки, системы отпирания, крепежных элементов.
• Два базовых замка разных типов – как правило, один сувальдный, другой цилиндрический. К такой конфигурации практически невозможно подобрать набор отмычек и ручного инструмента для вскрытия.
• Один из замков обязательно оснащается защелкой – для быстрого и удобного закрывания/открывания изнутри.

Внутренняя и внешняя отделка

Наружная и внутренняя отделка для двери может иметь самые разнообразные вариации:

• Порошковое напыление/покраска. Эффективный и дешевый способ оформления. Покрытие может нести практическую пользу – усиленную защиту от коррозии, стойкость к царапинам, противопожарное свойство.
• Деревянный массив. Покрытие из цельной или пиленной древесины, а также их заменителей улучшает эстетический качества и привносит в дизайн элементы комфорта и тепла. Дополнительно поверхность преображается за счет покраски, полировки или резьбы.
• Ламинированная пленка. Применяется для имитации различных материалов, однако покрытие держится недолго.
• ПВХ-панели. Отличается богатством тем в выборе оформления, хотя долговечность отделки невелика.

Модели эконом-класса, как правило, украшаются с помощью порошкового покрытия, в более дорогом сегменте применяется дерево или его имитация.

Уплотнители, утеплители, изоляция

Современные стальные двери, ТОП-лучших моделей которых выпускается под маркой известных производителей, имеют специальную защиту не только от взлома и естественных факторов разрушения, но также шума, холода, жары, пыли, запахов. Для этой цели пустые области между ребрами жесткости в конструкции полотна заполняются следующими видами изоляционных материалов:

• Запрессованная бумага или картон. Проявляет шумо- и теплоизоляционные качества, однако поддерживает горение.
• Каменная вата. Хорошо держит тепло, не пропускает звуки, не горит. Минус – возможность ухудшения характеристик из-за проседания и насыщения влагой.
• Пенополистирол. Защищен от сырости, сохраняет тепло и не пропускает шума. Однако хорошо горит и при этом отравляет окружающее пространство ядовитым дымом.
• Пенополиуретан. Стоек к атмосферным факторам разрушения, длительно сохраняет изолирующие свойства. Недостаток – подверженность горению.

Все места контакта между полотном и коробкой закрываются специальной системой уплотнителей. В качестве материала берется резина, силикон или полиуретан. Таких контуров может быть от одного до трех – в зависимости от степени защиты двери, которую ей задал производитель.

Двери с дополнительным функционалом

Сегодня производители выпускают не только стандартные, но и специальные бытовые двери стальные входные металлические – обзор, рейтинг, тест на соответствующие свойства и другие важные характеристики которых всегда можно найти в паспорте изделий. Это прежде всего изделия с такими усиленными качествами, как:

• Шумоизоляция.

Свободные полости полотна заполняются специальным уплотнительным материалом с минимальным значением пропуска звука, например, полиуретаном. Кроме того, по контуру периметра применяются усиленные уплотнительные элементы. При этом минимальная толщина дверей должна быть 60-70 мм.

• Пожаростойкость.

Поверхность полотна покрывается специальной противопожарной краской, в качестве наполнителей используются только негорючие материалы, а система уплотнителей и фурнитуры изготавливается такой, чтобы минимизировать проникновение газа, пламени, дыма внутрь помещения.

Рейтинг производителей

Исходя из цены, качества, богатства ассортимента, эксклюзивности дизайна, практичности конструкции, отзывов потребителей и мнения экспертов современный рейтинг производителей входных дверей из металла выглядит следующим образом:

• Оптимальное сочетание цены и качества.
• Большой выбор.
• Высокая прочность.
• Система защиты от взлома.
• Постоянное обновление модельного ряда.

• Недостаточное качество сервиса.

Неман

• Только сертифицированная и патентованная продукция.
• Доступная стоимость.
• Стильное оформление.
• Жесткий контроль качества.
• Использование фурнитуры лучших производителей.
• Полотна из легированной стали.
• Два замка.

• Недорогие модели не очень надежны.

Форпост

• Объем продаж более 0,5 млн экземпляров за год.
• Жесткий российский контроль на дешевых китайских производствах.
• Большое разнообразие модельного ряда.
• Хороший сервис.
• Качественная сборка.

• Возможность покупки подделки.
• Недостаточная шумоизоляция на недорогих моделях.
• Проблемы с фурнитурой.

Видео описание

Видео о том, как правильно выбрать стальную дверь:

Torex

• Применение передовых технологий.
• Производитель попадает в рейтинг входных дверей в элитном сегменте рынка.
• Богатый модельный ряд.
• Высокие эксплуатационные качества.
• Стильное оформление.

• Высокий ценник.

Эльбор

• Бренд компании – эталон качества, надежности, престижа.
• Почти полвека на рынке дверей.
• Максимальная взломостойкость.
• Высокие показатели шумо- и теплоизоляции.
• Стильное оформление.

• Высокая цена.
• Необходимость предзаказа.

Видео описание

Видео-обзор бюджетных металлических входных дверей:

Особенности установки

Производители входных дверей в России, рейтинг которых находится на вершине списка, имеют развитую сервисную сеть. Поэтому доверить сложную процедур монтажа тяжелой стальной конструкции лучше настоящим профессионалам. Тем не менее потребителю не лишним будет знать основные способы, применяемые для их установки. Это прежде всего 4 главных метода:

• Анкерный.

Для фиксации применяют стальные анкерные дюбеля длиной не менее 12-15 см. При этом каждая сторона короба крепится как минимум на 4 таких элемента. Метод отличается простотой и быстротой, но применяется только в плотном материале для относительно легких конструкций – до 100 кг.

• Арматурно-штырьевой.

Для крепления используются штыри из арматуры поперечником от 12 мм и длиной до 20 см. Каждая стойка короба крепится на 4-5 таких штыря, а затем приваривается. Способ подходит для толстых стен из пено- или газобетона.

Видео описание

Видео о том, как монтируется стальная дверь:

• Бетонирование.

Конструкция дверного короба должна иметь открытый профиль, полки которого прилегают к стенкам дверного проема. После просверливания в отверстия вставляются анкера или штыри из арматуры, а затем пустоты их каналов заполняются строительным раствором. Метод отличается максимальной надежностью, хотя приходится затрачивать больше времени и труда.

• Усиление проема.

При необходимости установки стальных дверей на не очень прочные стены их усиливают двусторонней стальной рамой. Наружный и внутренний контур соединяется металлическими перемычками, а затем к нему уже крепится сама дверная конструкция.

Видео описание

Видеоролик о том, как правильно изолировать входную дверь:

Коротко о главном

Учет следующего ряда факторов, позволяет безошибочно понять, как выбрать входную металлическую дверь:

• Назначение.
• Место установки.
• Уровень стойкости.
• Надежность фурнитуры.
• Вес в сборе.
• Отделка и оформление.
• Пожаробезопасность.
• Тепло- и шумоизоляция.
• Уплотнительный контур.

При выборе необходимо также оценить основные технические характеристики – толщину листового материала и количество его слоев, строение полотна и наличие ребер жесткости, тип используемых петлей и замковые механизмы, параметры внутренней и внешней отделки, а также качество уплотнителей и утеплителей. Монтаж дверей выполняется различными способами в зависимости от места установки и материала стен, но должен производиться квалифицированными специалистами.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

1. Вставляете лутку в дверной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
4. Навешиваете дверное полотно;
5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Железная дверь своими руками

Железные двери сейчас можно увидеть повсеместно. Их устанавливают и в квартирах, и в частных особняках, и в различных придомовых постройках. Ведь такие дверные конструкции способны гарантированно защитить владельца от проникновения на объект злоумышленников, то есть от взлома.

При этом выбрать именно надежную металлическую дверь довольно непросто.

Причина первая. Такие двери стоят дорого.

Причина вторая. Часто требуется устанавливать двери особых параметров.

Причина третья. Нередко домовладельцы выражают пожелание вводить в конструкцию определенные материалы.

Зато изготовленная своими руками железная дверь всегда оказывается гарантированно качественной, в этом хозяин может быть уверен. Да и затраты на материалы, как показывает практика, не бывают слишком уж высокими.

Для сравнения. Вот стоимость двери (в руб.), предлагаемая разными производителями:

Название производителя	Стоимость в рублях
Стальной портье	32965 руб.
Ривале	19,9 тыс.
Гардиан	в пределах от 18 тыс. до 120 тыс.
Микрон	16,5 тыс.
Торэкс	10,6 тыс.
Сигма	16340

Качественные железные двери дешево не стоят, так что изготовлением таких конструкций всегда выгоднее заняться самостоятельно. Конечно, если есть желание и возможность.

Как производить замеры и подготавливать чертежи

Перед началом изготовления стальной двери потребуется скрупулезно промерить дверной проём.

Важно! Стена должна представлять собой:

• слой бетона;
• кирпичную кладку.

Не годятся для установки таких тяжелых дверей стены из фанеры или же толстого слоя штукатурки с использованием дранки.

Конструкция железной двери

После измерения дверного проёма начинают разрабатывать чертеж конструкции. Должны указываться:

• габариты двери;
• положение ребер жесткости;
• высота петель;
• расположение замка;
• прочие конструктивные особенности.

К сведению. В процессе замера могут получиться показатели свыше 1500х2000 мм. Тогда коробку двери желательно делать сборной. Сверху или сбоку добавляется вспомогательная рамка, зашитая металлом.

Чертеж металлической двери

Обычно в частных домах присутствуют дверные проёмы большой ширины. В такие конструкции рекомендуется устанавливать 2 остекленных модуля дополнительно. Они укрепят конструкцию двери в целом, а еще украсят всю входную группу.

Входная дверь со стеклянными модулями

Закупка нужных для изготовления двери материалов

1. Лист стальной (толщина 2-3 мм).

Стальной лист для входной двери

1. Сортовой прокат (приобретается со стороной 40 мм профильная квадратная трубка или уголок). Материал потребуется при конструировании коробки или же непосредственно двери.

1. Любой утеплительный материал:

• пенопласт;
• пенопластовая крошка;
• базальтовая вата.

1. Клей ПВА для фиксации утеплителя и фанера.

1. Металлические петли (2 шт. минимум, может потребоваться больше, если дверь излишне высокая, тяжелая или двустворчатая).

1. Фурнитура:

• дверная ручка;
• замки;
• звонок;
• глазок;
• номер квартиры.

1. Краска для металла, грунтовка, растворитель. Также нужны будут кисти, валик.

Какие инструменты понадобятся

Во-первых, измерительные инструменты — угольник, рулетка. Еще нужно будет подготовить отвес.

Во-вторых, крепежные детали (анкеры и пр.).

В-третьих, электродрель, болгарка, сварочный аппарат, комплектующие элементы.

Железная дверь классического образца

В состав этой конструкции входят:

• дверная коробка из металла;
• полотно;
• крепежные пластины (для фиксации двери в проёме);
• соединяющие петли.

Очень важно обзавестись металлическим верстаком.

Первое действие. Собирается коробка (рама двери). Должны присутствовать разметки. По ним нарезается металлический профиль (уголок). Угол резки — 45 градусов. Элементы рамы соединяются, если резка произведена правильно, должен получиться прямой угол. Для проверки прикладывается столярный уголок.

Разметка металлического уголка

Можно использовать металлические трубы для создания рамы. Их сваривают, формируя прямоугольную конструкцию. В процессе выполнения этой работы следует проверять:

• точность соединения углов;
• диагонали конструкции, чтобы не допустить перекоса.

Проверка точности резки с помощью уголка

Сварные швы тут же обрабатываются углошлифовальной машинкой. Тогда полотно плотно приляжет к коробке.

Зачистка металла после сварки шлифовальной машинкой

Второе действие. Для каркаса двери потребуются заготовки. Подготавливается металлический уголок. Между коробкой и рамкой двери образуется зазор, что не должен превышать:

• со стороны замка — 5 мм;
• с прочих трех сторон — 3 мм.

Дверная коробка из проф трубы

Работать будет удобнее, если заготовить прямоугольники из металла нужной толщины, то есть шаблоны.

Делается разметка металлического профиля, производится его нарезка. Профиль вкладывается внутрь коробки двери. Проверяются диагонали.

В боковом профиле (с нужной стороны) делается прорезь, чтобы ставить дверной замок. Затем оба каркаса и углы рамки прихватываются сваркой в нескольких зонах по периметру. Тогда же на дверную раму часто наваривают металлические полосы. Они выполнят роль фиксатора для обшивки двери, когда это потребуется.

Рамка металлической двери

Третье действие. В средину намеченного дверного полотна вваривается первое ребро жесткости. С этой целью:

• замеряется длина дверного каркаса;
• отрезается профиль;
• профиль фиксируется в центре, положение вертикальное.

Сварные швы зачищаются болгаркой.

Сварка ребра жесткости двери

Четвертое действие. Размечается полотно двери. Напуски листа из стали на коробку — 10-15 мм; а там, где петли, — 5 мм. Для резки стали используется болгарка. Материал, выделенный по размерам, приваривается к дверной раме.

Резка стального листа

Горизонтальные ребра жесткости помещаются внутрь полотна двери и привариваются. Их может оказаться недостаточно, тогда потребуется добавить арматуру.

Сварка листа к дверной раме

Пятое действие. Устанавливается замок. Разметка в нужном месте на дверном полотне делается маркером, мелом. Используя дрель, сверлится замочная скважина. Это место нужно обработать напильником.

Теперь намечается место под крепеж замка, сверлится отверстие, метчиком нарезается резьба, добавляется чуть-чуть смазочного материала. Далее замок зафиксируется болтами. Можно устанавливать ручку замка.

Цилиндровый замок

Шестое действие. Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери и к дверной коробке. Места соединения дверного полотна с рамой (такие участки предварительно были схвачены сваркой) разрезаются с помощью болгарки. Дверь раскрывается. Изнутри с помощью сварки все петли также фиксируются.

Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери

Дополнительная информация. Сейчас стоит просверлить отверстие под дверной глазок. Можно просверлить сквозь вертикальный профиль по центру и сквозь листовой материал. Кто-то отдает предпочтение глазку, смещенному в сторону. Тогда отверстие высверливается лишь в стальном листе.

Седьмое действие. Готовится крепеж для двери. Используются металлические полоски (6-10 шт.). Их приваривают к дверной коробке. Дальше в этих полосках будут сделаны отверстия для анкеров.

Пластины-крепеж для двери

Восьмое действие. Пришло время заняться утеплением двери. Утеплитель (пенопласт, минеральная вата, пр.) разрезается. Этим материалом заполняется пространство, образовавшееся между ребрами жесткости.

Утепление двери из проф трубы

Делается внутренняя обшивка декоративного вида. К примеру, подойдет лист фанеры, вырезанный точно по размеру. Его закрепляют клепками. Для отделки также подходят панели (пластиковые, ламинированные) и вагонка. Если такая дверь предназначается для установки в бане, вагонка подойдет лучше всего.

Девятое действие. Если потребуется, на дверную раму устанавливается уплотнитель. Конструкция двери готова, остается ее сделать красивой и не допустить коррозии. Для этого материал покрывают сперва автомобильной грунтовкой, затем краской. Но после нанесения грунтовки дверь можно не красить, а покрыть кожей, дерматином.

Теперь конструкцию можно устанавливать в проём. В полосках стали, приваренных ранее, высверливаются отверстия. С помощью анкеров дверная коробка фиксируется в проёме. Потребуется уровень, чтобы не допустить перекоса.

Как отремонитровать стеклопакет в домашних условиях, читайте здесь.

Цены на стальные входные двери

Видео: Железная дверь из профтрубы своими руками:

Источник https://m-strana.ru/articles/kak-vybrat-vkhodnuyu-metallicheskuyu-dver-sovety-professionala/

Источник https://doorchange.ru/svoimi-rukami/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami-v-7-etapov.html

Источник https://remontsami.ru/zheleznaya-dver-svoimi-rukami/