Ключевые способы герметизации соединений с резьбой труб

Крепёжные соединения в виде резьбы наносятся на трубы, а еще на соединительные и отводные фитинги. Но простота и прочность соединения любых трубо-проводов с использованием нарезки все же не дает полной его непроницаемости. Благодаря этому непременным дополнением считается герметизация труб во всех местах резьбовых стыков. Только подобное комбинирование дает возможность создать хорошее соединение.

Виды и условия герметизации

Изолировать стыки при прокладывании труб нужно для самых разнообразных типов трубо-проводов. В виде исключения могут быть только сварные соединения, однако в этом и их минус – они неразъемные. А стыки с использованием резьбы дают возможность легко поменять повреждённый участок или вставить новую обвязку.

Благодаря этому герметизация нужна для соединений с резьбой труб:

• водообеспечения холодной и горячей воды,
• газовых магистралей,
• теплоснабжения.

В работе резьба применяется в магистралях небольшого диаметра – во внутренних разводках дома и в квартире, коттеджах, которые расположены за городом и при прокладывании сетей к отдельно стоящим строениям с малым использованием воды и газа. Для труб водообеспечения и теплоснабжения крупного диаметра используются соединения фланцевого типа и сварка.

Вентиляционные магистрали, в основном, имеют большое сечение и делаются из тонкостенного листа или гофротруб. Благодаря этому крепёжные соединения в виде резьбы в них не применяются, но герметизация стыков все же нужна.

При подборе способа герметизации трубных соединений требуется иметь в виду их свойства и условия, где они будут работать:

• Внешняя температура среды и внутренняя носителя в водопроводе. Определенные виды герметиков теряют собственные свойства при очень высокой температуре или на морозе.
• Давление в магистрали. Жидкие изоляторы могут выдавливаться из соединения при большом напоре.
• Размер трубы.
• Итоговая надежность соединения. Это усилие, нужное для разборки изолированного стыка в случае его ремонта или перемонтажа.
• Безопасность в экологическом плане. При прокладывании трубо-проводов для чистой воды нельзя использовать вещества, которые способны выделять ядовитые соединения.

Большинство средств и веществ, используемых для покрытию герметиком, по таким параметрам ложатся в диапазон, нужный для стыковки бытовых трубо-проводов. Но особенно скрупулезный выбор нужен при герметизации стыков газовых труб. Нарушение герметичности в водяных магистралях ощутимо изначально по следам протечек в соединительных местах. Газовые утечки не показывают себя зрительно, и могут оставаться необнаруженными долгое время.

Способы герметизации соединений с резьбой

По применяемы материалам отличают заполнение пространства между виточками резьбы твёрдыми материалами или пастообразными герметиками.

Нормами лучше всего использовать пасты для условных проходов до 65 мм. Для твёрдых материалов для изоляции строгих противопоказаний нет.

Рассмотрим ключевые варианты герметизации резьбы на трубопроводах.

Сантехнический лен

Намотка льняных локонов на резьбовые витки используется очень давно, и до этих пор считается хорошим способом герметизации. Однако он же и очень непростой в работе. Очередность действий:

• на резьбу наносятся насечки, чтобы материал не проскальзывал при намотке;
• лен от пучка отсоединяется маленькими волосами,
• первый виток накручивается крестообразно, чтобы закрепить его на резьбе;
• после намотки всего материала, на него наносится олифа или водоустойчивая паста.

Без навыка работы с таким материалом намотка часто выходит неаккуратной, с торчащими волосами льна. Плюс ко всему легко перепачкать детали и руки накладываемой смазкой. Но главная проблема – нужно заложить в витки необходимое кол-во льна. Если его будет недостаточно – непроницаемость в течении определенного времени нарушится. При большом слое затяжка соединения будет проходить с огромным трудом, а наворачиваемые фитинги из плохого материала могут лопнуть.

Намотка льняных локонов на резьбу

Эту фторопластовую пленку назвать можно уплотнением для любителей. Работа с ней не подразумевает никаких проблем, потому как она легко ложится в витки резьбы. Только начинаеться приходится сдерживать ленту от проскальзывания. Мягкость фторопласта дает возможность не сильно беспокоиться о количестве намотанной ленты. Даже при избыточной намотке фитинги наворачиваются на резьбу без больших усилий. А если все сделано по правилам, то соединение можно проводить руками, без использования ключей. Но другой стороной такой легкости считается вероятность ослабления соединения.

• простота в обращении,
• устойчивость к продуктам химии,
• низкая стоимость.

• из-за низкого качества затяжки не советуется для резьб диаметром более дюйма (25 мм),
• не разрешается использование при условиях вибрации на трубопроводе,
• при больших перепадах температуры происходит нарушение герметизации.

Удобная для использования на трубах водо- и отопления в бытовых условиях.

Резьбоуплотнительная фторопластовая лента в катушке и намотке на резьбу

Сантехническая уплотняющая нить

Практически в себе совмещает плюсы льняного и ленточного уплотнений. Делается из синтетики, пропитанных добавочным герметизирующим составом. Также удобная при намотке, как и ФУМ-лента, но намного крепче нее. При надобности можно даже чуть-чуть отвернуть и опять довернуть элемент соединения – непроницаемость от этого не нарушится.

Есть свои особенности работы с ней:

• намотка проводится не по канавкам резьбы, а чуть-чуть наискось;
• для удержания нити в необходимом положении нужны насечки на резьбе,
• первые два витка резьбы оставляются свободными, а на последних 2-ух нить накручивается с добавочным уплотнением;
• численность оборотов для правильного уплотнения зависит от трубного диаметра и указывается в инструкции.

Температурная устойчивость, надежность и соединенительная герметичность с уплотняющей нитью допускают герметизацию ею не только отопительных труб, но и газовых стыков.

Из твёрдых резьбовых уплотнителей она считается наиболее надежным. Разумеется, если не пользоваться недорогими подделками. Самым распространенной маркой считается нить Tangit Uni-Lock.

Намотка уплотняющей нитью

Жидкие герметики

Подобные составы для покрытию герметиком заполняются в резьбовые канавки соединяемых труб и соединителей. После нанесения они не твердеют, а остаются в пастообразном состоянии, обеспечивая герметичность жидкости или газа по резьбе. В большинстве случаев в составе есть добавки, предохраняющие металл от коррозийного разрушения.

Основной минус подобных паст – невозможность их использования в магистралях с большим давлением. Напор жидкости или газа поэтапно выдавит мягкую субстанцию из резьбовых щелей.

Легкость соединения по такому герметику оборачивается тем, что оно без особых проблем же отвинчивается. Благодаря этому стыки на жидких герметиках нужно контролировать и вовремя натягивать.

Нанесение жидкого герметика на резьбу

Анаэробные герметики

Непростые полимерные соединения, сохраняющие текучие свойства на воздухе. Как и незатвердевающие пасты, легко наносятся на резьбовые канавки. Потом соединение затягивается без особых проблем. При контакте с металлом в отсутствии воздуха в зазорах происходит трансформация вещества, и оно твердеет, обеспечивая герметизацию и надежность стыка. Главное требование перед нанесением – металл соединения обязан быть очищен от коррозийного разрушения и тщательно обезжирен.

Отличаются по степени крепости затвердевшего состава:

• Средняя фиксация (Medium). В большинстве случаев выпускается синего цвета. После высыхания обеспечивает надежное соединения, но поддающееся механической разборке. Руками его развинтить не выйдет, а ключами – вполне.
• Крепкая фиксация (Strong). Имеет красный цвет. Возникаемое им соединение почти что неразборное, так как в традиционных условиях даже при помощи рожковых ключей оно не поддается при отворачивании. В отличии от сварки, разобрать его можно после большого нагрева. Благодаря этому подобный тип герметика не находит использования в бытовых магистралях.

Анаэробный герметик средней силы на резьбе

Не рекомендуют использовать крепкий вариант для соединений труб сделанных из металла с полимерными. При надобности разборки стыка нагрев может деформировать выполненный из пластика участок соединения.

Уплотнение прокладками

Прокладка, упирающаяся в торец трубы, также может покрывать герметиком стык. Прижим выполняется накидной гайкой или соединительным фитингом. Саму нарезку при этом можно не покрывать герметиком, хотя порой чтобы подстраховаться ее тоже обматывают уплотнением. Резиновые колечки поэтапно вытесняются современными прокладками из фторопласта и прочих полимеров.

Не все крепёжные соединения в виде резьбы можно покрывать герметиком именно так. Соединить 2 трубы между собой с использованием подкладок трудно. Но подключение кранов, водопроводных кранов или эластичных подводок через полимерные кольца достаточно удобно.

Крепёжные соединения в виде резьбы с прокладками

Герметизация бытовых воздушных каналов

Система вентиляции в жилых площадях и домах за городом проходит тонкостенными элементами. Очень часто воздуховоды выполняются сечения с прямыми углами или из гофротрубы. Резьба на подобных соединениях не представляется возможной. Благодаря этому герметизация вентиляционных стыков выполняется иными вариантами:

• через фланцы,
• наложением бандажа,
• раструбным способом с вставлением одного воздушного канала в другой.

Соединение фланцевого типа очень часто применяется для воздушных каналов некруглого сечения. Герметизация проходит с использованием подкладок из мягкого материала, к примеру, пористой резины. Форма прокладки должна повторить сечение воздушного канала.

При других вариантах пустоты, образовывающиеся после стыковки воздушных каналов, заполняются мастиками, по собственным температурным свойствам соответствующими эксплуатационным условиям воздушной магистрали. Порой стык воздушных каналов обматывают лентой самоклейкой.

Бандажные хомуты, используемые для стыковки круглых воздушных каналов

Трубопроводная стыковка из пластика и металла

Известность полипропиленовых труб в бытовых магистралях очень часто просит их подключения к уже имеющимся трубам из металла. Чтобы это сделать применяют специализированные переходники. Самый популярный из них — фитинги с названием «американка» или «ниппель».

Переходник-американка состоит из 2-ух частей. На одном конце железной части нанесена внешняя или внутренняя резьба, в зависимости от типа нарезки присоединяемой трубы. На другом конце – внешняя нарезка. Вторая часть из пластика, заканчивающаяся накидной гайкой с внутренней резьбой. Две части между собой соединяются при наворачивании гайки на резьбу металлического элемента. Герметизация стыка – через уплотняющую прокладку в середине накидной гайки.

Переходник-американка, объединяющий металл и пластмасу

Первой частью переходник вкручивается в соединяемую трубу из металла, а выходной отрезок трубы варится способом полимерной сварки к трубопроводу из пластика.

Ниппель-фитинг – полимерная втулка, вовнутрь которой впаяна железная часть с нарезкой. Она обеспечивает стык со трубой из стали, а сама втулка варится к пластиковому трубопроводу.

Резьбовые соединения металлических труб отопления. Соединение труб отопления из различных материалов. Как и чем герметизируют стыки труб

При строительстве частного дома в первую очередь необходимо позаботиться о качественной системе отопления и утеплении дома. Не секрет, что в любой отопительной системе одну из главных ролей играют трубы. В недавнем прошлом, широко применялись стальные трубы для отопления, однако их использование было связано с некоторыми трудностями, а именно с образованием коррозии на стенках труб.

Стальные трубы с нарезанной резьбой.

С появлением новых материалов, таких как и , трубы из стали стали отходить на второй план. Однако благодаря оцинковки, современные технологии смогли «победить» коррозию и стальные трубы вновь заняли достойное место среди труб отопления.

Как известно, любые отопительные трубы обладают плюсами и минусами, сегодня просто не существует идеального варианта на все случаи жизни, исключением могут являться . У них множество плюсов, среди которых долговечность, способность выдерживать высокие температуры и многие другие преимущества. Поэтому многие специалисты называют медные трубы лучшими для отопительных систем, однако даже они не лишены недостатков, таких как высокая стоимость.

Рассмотрим преимущества и недостатки стальных труб отопления.

Преимущества

• Высокая теплопроводность.
• Способность выдерживать высокие температуры (плавление при +1500°С), при этом не деформируясь.
• Обладают стойкостью к гидроударам (выдерживают предельные давления в течении 4 часов). Это делает трубы из стали пригодными для организации централизованного отопления, с частыми гидроударами и скачками температур.
• Благодаря оцинковки не подвержены коррозии. Оцинковка может увеличить срок службы стали на 15-20 лет, к тому же повышается электрохимическая защита стали.
• Механическая прочность.

Стальная труба системы отопления многоквартирного дома.

Недостатки

• Подверженность коррозии (даже оцинкованные трубы со временем покрываются коррозией).
• На внутренних стенках откладываются минеральные вещества, образуя тем самым заторы. По прошествии времени такие заторы могут превратиться в пробки, полностью перекрывающие подачу теплоносителя. Чтобы избежать появления отложений необходимо в качестве теплоносителя использовать специальные жидкости. Однако и этот способ не позволяет полностью решить проблему. Такие жидкости повышают агрессивность среды, что также может привести к негативным последствиям.
• В случае прокладки стальных труб вне помещений, их высокую теплопроводность можно отнести к недостаткам. Чтобы избежать высоких теплопотерь приходиться использовать теплоизоляцию.

На строительной площадке, подготовка монтажа системы отопления.

Существует 2 способа оцинковки стальных отопительных труб:

1. Способ диффузионного нанесения. Метод основан на создании единой кристаллической решетки, которая образуется путем взаимодействия атомов различных веществ друг с другом (стали и цинка). Весь процесс осуществляется в порошковых контейнерах. В результате получается прочное, устойчивое к воздействию покрытие;
2. Стальные трубы опускаются в цинковый раствор, температура которого составляет около 450°С. Таким образом внутренняя и внешняя поверхность трубопровода покрываются цинком, тем самым увеличивая срок службы материала.

Примечание! Стоимость оцинкованной стали выше, чем стоимость металлопластика, полипропилена и черной стали.

Чтобы как-то предотвратить появление коррозии, трубы без оцинковки перед монтажом следует покрыть специальной краской.

Монтаж

Существует несколько способов соединения стальных отопительных труб. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, о которых необходимо помнить при монтаже системы отопления. Только соблюдение технологического процесса позволит избежать неприятных неожиданностей в отопительный сезон.

Стальная труба с краном на алюминиевом радиаторе.

Способы соединения стальных труб для отопления:

Газосварка. В основном применяется для соединения тонкостенных труб. В результате газосварочных работ получается надежное, прочное соединение. Часто используется в тесном пространстве, когда использование других способов соединения физически невозможно;

Электросварка. Чаще всего используется для сварки трубопроводов с толстыми стенками (магистральные теплосети). Электросварка позволяет нагреть всю толщину трубы, чего трудно добиться газосваркой;

Резьбовое соединение. Осуществляется при помощи специальных резьбовых фитингов. Помимо этого необходимо самостоятельно нарезать резьбу на трубе, что увеличивает время монтажа системы.

Важно! Оцинкованные трубы можно монтировать только при помощи резьбовых соединений, использование сварки крайне не желательно. Дело в том, что в процессе сварки, под воздействием высоких температур цинковое покрытие просто сгорает. Цинк не способен выдержать температуру свыше 900°С.

Виды фитингов для стальных труб

Благодаря разнообразным фитингам выполняются ответвления, повороты, переходы с одного диаметра на другой и т.д. Разборные соединения позволяют осуществлять ремонт и обслуживание трубопровода.

Разнообразие фитингов позволяет выполнить любую систему отопления.

• Уголки. Используются для изменения направления трубопровода под различные углы (30°, 45°, 90°).
• Муфты. Существуют «прямые» и редукционные муфты. «Прямые» соединяют трубы одинакового диаметра, редукционные для перехода с одного диаметра на другой.
• Тройники. Применяются для соединения 3-ех частей трубопровода под углом 90°.
• Крестовины. Используются для ответвления в 4-ех направлениях.
• Заглушки.
• Переходы на резьбу (прямые, угловые, тройники).
• Разъемы (американки).

Видео

Уют и комфорт дома зависит от множества факторов. Одним из основных является отопление дома. Сделать монтаж системы отопления своими руками вполне возможно. Но чтобы избежать ошибок и получить качественный результат нужно уяснить азы процесса установки и определится с видом и способом отопления.

В первую очередь нужно подсчитать такие параметры как площадь и количество помещений, количество времени, в течение которого нужно включать отопление. И определится с выбором радиаторов, труб и составить список необходимых инструментов и материалов.

Необходимые инструменты

Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.

• Молоток, линейка, рулетка, карандаш;
• Фум лента, паста для уплотнения резьбовых соединений;
• Наждачная бумага, ёж;
• Уровень (можно лазерный – сэкономит время);
• Разводной и гаечный ключ (желательно малый и большой каждого вида);
• или набор ;
• , в некоторых случаях ;
• Труборез ручной или с электрическим приводом;

Для пластиковых труб:

• Аппарат для спайки пластиковых труб с различными насадками;

Для медных труб:

• Паяльная лампа для пайки медных труб;
• Припой для медных труб, флюс паста;

Типы радиаторов

Это один из самых важных моментов. Именно через осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).

Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.

Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.

Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.

Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.

Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии . Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.

В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.

Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.

Стальные радиаторы

Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.

Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.

Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.

Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.

Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.

Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.

Из минусов этих труб можно выделить следующие:

• Низкое сопротивление агрессивной среде в сравнении с другими трубами; 6-7 лет — столько продержится труба до начала коррозии.
• Плохо выдерживает скачок давления;
• Внешне очень плохо сочетаются с интерьером помещения;
• Высокая стоимость;
• Малая пропускная способность;

Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.

Медные трубы

Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, . В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.

Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.

Соединять трубы можно 3 способами:

1. Муфта;
2. Нарезка резьбы;
3. Спайка;

Трубы из нержавейки

Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.

• Большая пропускная способность;
• Выдерживание скачков давления;
• Срок эксплуатации достигает 100 лет.

Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.

Пластиковые трубы

Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.

Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.

Металлопластиковые трубы

Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.

Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.

Выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.

• Особенности полиэтиленовых труб:
• Срок эксплуатации 60-100 лет;
• Выдерживают очень низкие температуры;
• Выдерживают перепады давления и механическое воздействие, благодаря чему используются в сейсмически активных зонах;
• Рабочее давление при 0-25° достигает 25 бар;
• Небольшой промежуток времени способны работать при температуре 100°;

Полипропиленовые трубы

Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.

Характеристики:

• Рабочая температура = 70°;
• Рабочее давление 10-25 бар;
• Термин службы 50 лет;

ПВХ (поливинилхлоридные) трубы

ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.

Монтаж системы отопления

Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.

Небольшие расчёты

Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.

Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:

• +1 наружная стена +20% к мощности;
• +1 наружная стена и 1 окно +30% к мощности;
• +1 окно, выходящее на север +10% к мощности;
• Если радиатор закрыт панелью, то +15%, а если находится в нише, то +5% к мощности;

При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.

Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:

Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.

Отключение водоснабжения

Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.

Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.

Подготовка радиаторов

Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.

Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.

Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.

Демонтаж старой системы отопления

После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.

С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.

Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.

Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.

Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.

Монтаж радиатора

Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.

Сборка трубопроводов

Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.

Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.

Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.

Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.

Медные трубы

Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.

Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.

Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.

Пластиковые трубы

Пластиковые трубы заметно расширяются при нагреве, потому их нельзя цементировать в перекрытии или стенах, а при монтаже нужно оставлять немного места для их «движения».

По аналогии с предыдущим вариантом все участки замеряются и нарезаются трубы. Следует учесть, что для пайки пластиковых труб около 15 мм будет уходить внутрь фитинга. Здесь нам понадобится паяльник со съёмными насадками. Включите аппарат и подождите, пока он полностью прогреется (индикатор загорится красным). Далее трубку вставляют в муфту паяльника, а фитинг надевают на насадку-дорн.

Время нагревания труб:

• 20 мм – 4-5 секунд;
• 25 мм – 7-8 секунд;
• 32 мм – 10-12 секунд;

При низкой температуре в помещении, где проводятся работы (+5°С и ниже) нужно увеличить время прогревания на 50%. Производители труб рекомендуют температуру аппарата в 250-300°С. Нежелательно паять две трубки разных материалов и производителей. Если слабо нагреть, то соединение не будет прочным, а если перегреть, то может существенно уменьшится проходимость или даже полностью склеится трубка. Сами поверхности, которые спаиваются должны бить сухими и чистыми.

Выдержав обе половинки указанное время, вытаскиваете с аппарата и соединяете вместе, после этого держите неподвижно 5-6 секунд. Чтобы избежать отклонения при сварке перпендикулярных или угловых частей, делайте засечки на обеих половинках. При этом отступайте минимум 15 мм, чтоб засечки было видно при соединении труб.

Всегда рисуйте условную схему труб и колен там, где их будете монтировать (на стене или полу). Не всегда нужно сваривать элементы в строгом порядке, лучше собрать несколько крупных сегментов и потом соединить их в целую систему.

Если длинна участков и сама система в итоге выходит большая, то используйте специальные крепежи для пластиковых труб (если монтаж делается на стене). Этот момент стоит определить перед началом пайки труб, чтобы отметить и просверлить места для дюбелей в стене.

Очень часто при модернизации отопления, да и водоснабжения тоже, приходится соединять металлическую трубу с металлопластиковой. В основном это бывает, когда нужно подключить отопление или водоснабжение к общему стояку дома или к металлическому вводу воды в дом.

Такое соединение можно осуществить двумя способами:

• при помощи резьбового фитинга
• и фланцевого соединения

Резьбовое соединение полипропиленовой трубы с металлической

Так как при помощи резьбовых фитингов соединяют небольшие диаметры труб до 40 мм, они наиболее часто применяются. Поэтому начнем с этого вида соединения.

Как уже было сказано для соединения применяют такой вот фитинг,
который имеет с одной стороны металлическую резьбу, а с другой фитинг для впаивания в него полипропиленовой трубы. Либо же лучше вот такую разборную муфту

которую можно буде разобрать в любой момент.

Порядок фитингового соединения

Первым делом нужно подготовить металлическую трубу. Наиболее частый сценарий такой:

Либо бо же произвести соединение через шаровый кран:

Фланцевое соединение труб

Производится при помощи специальных фланцев с полипропиленовой частью.

Фланцевое соединение является универсальным соединением многих видов труб, не только полипропиленовых.

Вообще при помощи фланцевого соединения можно соединять легкие трубы диаметром до 30 см и тяжелые трубы диаметром до 20 см.

Порядок соединения такой:

Отрезается металлическая труба, желательно ровно. Надевается на неё фланец. Вставляется прокладка и другой частью фланца при помощи болтов скручивается соединение.
Болты необходимо скручивать равномерно и без лишних усилий. Лучше потом ещё затянуть, если будет место подтекать.

Монтаж отопления стальными трубами представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который сопровождается проведение дополнительных работ по сварке. Стальные трубы для отопления широко используют достаточно давно. Они могут выдержать большие нагрузки при воздействии давления и различных внешних факторов. Помимо высоких эксплуатационных качеств они стоят недорого, поэтому пользуются большим спросом. Чтобы произвести монтаж стальных труб, предварительно следует приобрести фитинги, специальное оборудование и инструмент. Чтобы качественно смонтировать систему отопления с естественной циркуляцией требуется выдерживать наклон 10 мм на 1 метр трубы. Данное правило касается трубопровода и возвратной магистрали воды. Удобство работы с металлическими трубами заключается в том, что их можно выложить под любым наклоном. Необходимую форму трубе можно придать с использованием паяльной лампы или газосварочного аппарата. Перед монтажом следует убедиться в отсутствии заводского брака и различных повреждений на трубах. Не оцинкованные трубы нужно заблаговременно покрасить асфальтным лаком. Чтобы производить сгибы труб под разными углами, потребуется гидравлический трубогиб. Трубу следует зафиксировать в тисках и нагреть в месте сгиба. При окраске металла в ярко-красный цвет трубу можно свободно сгибать. Для сгиба можно использовать обычную газовую горелку. Процедуру могут упростить стальные отводы и фитинги, которые имеют нужную форму. При угловом соединении труб, можно использовать фитинги из чугуна.

Для заказа монтажа отопления стальными трубами — позвоните по телефону +7 495 205-205-2

Монтаж соединений труб производят следующими способами:

• Газоэлетросварка применяется для труб с гладкими концами;
• Уплотнительная прокладка подойдет при завинчивании для достижения непроницаемости стыка;
• Болтовые крепления подойдут для фланцевых соединений.

Монтаж с использованием газоэлектросварки может выполнить только специалист высокой квалификации, при наличие необходимого оборудования. В целях обеспечения непронициемости стыка при высоких температурах следует применять асбестовый шнур и льняную прядь. Место резьбы нужно промазать белилами или суриком. После этого, нужно намотать тонким слоем льняную прядь. Далее, ее нужно промазать графитом и сильно закрутить соединительные части. Для уплотнения можно использовать ленту ФУМ. Пространство резьбы нужно очистить от мусора и намотать на нее ленту. Сверху нужно ввернуть арматуру или фитинг. Для соединений труб на фланцах используются обычные болты. В промежуток между фланцами устанавливаются прокладки. Они будут выполнять роль уплотнительного материала. Для монтажа трубопровода с теплоносителем нужно использовать паронит или асбестовый картон. Прокладку из асбеста нужно смазать графитом, который предварительно замешивается в олифе. Внутренняя часть прокладки должна не доходить 3 мм до края трубы. Все головки болтов должны располагаться на одной стороне соединения. Стальные трубы представляют собой распространенный материал, который используется для систем отопления.

Монтаж отопления железными трубами

Монтаж отопления железными трубами отличается высокой степенью надежности. Они способны выдержать большие перепады температур.

Преимущества использования системы из железных труб заключаются в следующем:

• Высокий уровень прочности;
• Жесткость, которая позволяет выдержать уклоны магистрали.

Недостатки железных труб заключаются в следующем:

• Дорогие;
• Сложный и длительный монтаж;
• Подверженность коррозийным процессам.

Производить монтаж труб следует после изучения системы разводки. Нужно точно знать места установки радиатора, дополнительного оборудования и котла. Нужно выбирать трубы с максимальным диаметром, который должен соответствовать диаметру выходного отверстия или патрубка котла. После этого, нужно определиться со схемой разводки отопления. Для железных труб, обычно, выбирается двухтрубная схема. Такая схема имеет среднее значение по расходу материала и позволяет обеспечить равномерный нагрев радиаторов.

Трубы отопления возможно соединять следующими способами:

• Муфтовым;
• Сварочным;
• Фланцевым;
• Резьбовым;
• Сварочным.

Самый сложный, и в тоже время распространенный способ – газосварочный. При этом, может успешно использоваться ручная электродуговая сварка. Газовая сварка идеально подходит для создания изгиба трубы и принятие ей необходимой формы. Соединение железных труб отопления с использованием сварки требует от исполнителя высокого уровня квалификации. Такой вид работ следует поручить специалисту.

При самостоятельном выполнении данного вида работы следует придерживаться ряда правил:

• Следует выполнить подготовку железных труб и соединительных поверхностей;
• Произвести очищение и обезжиривание;
• Кромки должны быть защищены изнутри и снаружи;
• Стыки должны составлять угол равный 60 градусам;
• Следует тщательно очищать слой сварки от образовавшегося шлака.

Для соединения труб используется минимум два слоя сварки. Количество слоев зависит от толщины используемых труб. Первый сварочный слой должен аккуратно наноситься. Кромки должны быть полностью расплавлены, а элементы трубы должны сохранить положение. Накладывать второй слой возможно, только очищения первого слоя от шлака.

Резьбовые соединения можно использовать для подсоединения различных приборов и во время установки основной магистрали. Для выполнения данного соединения, выпускается множество готовых элементов. Резьбовые соединения следует уплотнить с использованием герметика и пакли.

Использование пакли является самым надежным вариантом, который проверен опытом и временем. Также, можно использовать быстросъемные соединительные элементы. Они обеспечивают легкую фиксацию всех соединяемых элементов. Также, резьбовые соединения можно произвести с использованием фланцев и муфт. Посте установки труб, можно заполнять их водой и проверять герметичность стыков. При наличии протечек нужно принять соответствующие меры по их ликвидации. Если обнаружены небольшие протечки, их можно заделать эпоксидной смесью.

Монтаж отопления из металла

Монтаж отопления из металла является оправданным выбором в случае применения в условиях повышенного внутреннего давления или больших перегрузках при перепаде температуры.

Существуют трубы следующих типов:

• стандартные;
• усиленные;
• облегченные.

Трубы с большой толщиной следует использовать в системах, обладающих максимальной нагрузкой. Они не будут гнутся и требуют использование особого метода сварки, с которой может справиться профессионал. Металлические трубы имеют разную форму и цветовую гамму. Черный цвет имеет стальной прокат, чугун и оцинкованное железо. Цветные трубы не подвержены коррозийным процессам, но могут окислится с течением времени. Срок полезного использования труб различается. Например, медный трубопровод обладает самым длительным сроком службы. Однако, такие трубы самые дорогие. Ниже перечислены основные критерии выбора:

• специфика отопления (самотечная или принудительная);
• метод монтажа;
• конфигурация системы;
• давление;
• тип теплоносителя;
• протяженность.

Главным преимуществом металлических труб является высокая устойчивость к повышенному давлению.

Монтаж стального отопления

Монтаж стального отопления является классическим вариантом для обустройства коммуникаций. Используя такие трубы, можно пропускать теплоноситель с температурой до 100 градусов. При их замерзании в холодный период, допускается подогрев с помощью открытого огня. Однако, стальные трубы имеют недостатки, которые выражаются в следующем:

• сложный монтаж коммуникации;
• не обладают гибкостью;
• требуется дополнительная теплоизоляция;
• короткий срок службы;
• подвержены коррозийным процессам.

Монтаж стальных труб можно произвести двумя основными способами: сваркой или скруткой с нарезкой резьбы. Как правило, монтаж осуществляется профессионалами, которые имеют специальное оборудование.

Монтаж стального трубопровода отопления

Монтаж стального трубопровода отопления можно осуществить двумя способами: сварочным и резьбовым. Поскольку они представляют собой сложный технологический процесс, лучше доверить такую работу привлеченным специалистам. используя резьбовую скрутку, предварительно следует нарезать резьбу на торцы стыков изделий. После этого, их можно соединить с помощью фитингов, сгонов и муфт. При резьбовом соединении нужно использовать подмотки. Для этого можно применить фум-ленту или полимерную нить. Сварка представляет собой самый надежный метод соединения труб. Работа потребует сварочного оборудования и знаний в этой области. При сварочных работах, следует придерживаться следующих правил:

• Для оцинкованных труб следует использовать самозащитную проволоку с диаметров 1 мм.;
• Для неоцинкованных труб следует использовать проволоку с диаметром 25 мм. Соединения таких труб нужно производить внахлест;
• Сварные швы должны быть ровными относительно поверхности изделий;
• Швы не должны иметь дефектов и изъянов.

Процесс оцинкования может происходить двумя способами: горячим и диффузным. При горячей оцинковке стальную трубу полностью погружают в расплавленный цинк. Во время этого процесса трубы получают электрохимическую и антикоррозийную защиту. Диффузный способ предполагает использование порошкообразного цинка. Благодаря диффузии, атомы проникают в межкристаллическую структуру стальной трубы. В результате. Образуется устойчивая и очень крепкая связь.

Почему клиенты выбирают нас

8 реальных преимуществ нашей компании

к имуществу заказчика

с опытом работы 12 лет

Гарантия 10 лет

3 варианта расчета

с подробной сметой

Экспресс расчет стоимости отопления частного дома

Монтаж панельных радиаторов отопления

Монтаж панельных радиаторов отопления обладает своими особенностями. Внутренняя конструкция металлических ребер позволяет увеличить уровень теплоотдачи. При изготовлении радиаторов используется сталь, которая позволяет увеличить конвекцию. Чем больше площадь ребра, тем выше коэффициент полезного действия. Радиаторы быстро прогревают помещение, поскольку теплоноситель способствует быстрой циркуляции воды. Поэтому, стальные радиаторы являются самыми эффективными приборами. Перед монтажом следует сделать проект и разметку. Большое значение при монтаже имеет положение, поскольку оно влияет на срок эксплуатации. Нужно точно рассчитать расстояние от поверхности батареи до стены. Оно должно находиться в пределах от 3 до 5 см. Важно предусмотреть объем скапливаемого воздуха в системе отопления. Панельные радиаторы могут крепиться к стенам или устанавливаться на ножках. Главная задача мастера заключается в установлении грамотной разметки. После этого, монтаж радиатора производится очень быстро.

Монтаж системы отопления стальными трубами

Монтаж системы отопления стальными трубами можно осуществить следующими способами:

• сваркой;
• скруткой с нарезкой резьбы.

С технологической стороны, процесс установки системы отопления является очень сложным. Поэтому, доверять работу такого рода следует мастерам.

Перед монтажом необходимо провести устройства стояков и произвести укладку труб. При выборе сварочного способа, следует использовать самозащитную проволоку. В отдельных случаях можно пользоваться электродами до 3 мм в диаметре. Если трубы неоцинокованные, то сварку можно произвести внахлест. Сварочные процесс представляет собой кропотливую работу, поскольку швы должны быть ровные без каких-либо пор и наплывов. В процессе сварки, могут вызвать трудности трубы, которые находятся под давлением. Поэтому, сварку нужно осуществлять от центра на самом нижнем участке трубы. При использовании электрода, нужно расположить его перпендикулярно относительно сварочного места. Чтобы сделать вертикальные швы, следует поменять положение электрода. Способ, предполагающий скрутку с нарезкой резьбы является не менее эффективным. В этом случае, трубы соединяются с использованием угольников, муфт и других элементов.

Монтаж отопления металлическими трубами

Монтаж отопления металлическими трубами представляет собой трудоемкий процесс. Самые незначительные ошибки могут оказать влияние на срок эксплуатации и привести в негодность изделия. На начальном этапе необходимо составить грамотный проект и выбрать материал. Следует определиться с местом нахождения элементов системы отопления. Предварительно нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Самостоятельный монтаж отопления металлическими трубами является достаточно кропотливым занятием. Трубы нужно соединить с помощью сварки или паяльного аппарата. Также, можно применить способ резьбового соединения, однако он является менее надежным. Поскольку рабочий процесс предполагает наличие специального оборудования и технических знаний, следует обратиться к квалицированному специалисту.

Монтаж трубопроводов отопления из стальных труб

Монтаж трубопроводов отопления из стальных труб можно осуществить двумя основными способами: сваркой или скруткой с нарезкой резьбы. Независимо от выбранного способа, изначально следует провести все стояки и уложить трубопровод. Процесс сварки предъявляет особые требования к качеству шва. Он должен иметь ровный вид без наплывов и трещин. Отверстия для патрубков делают с использованием фрезеровки, вырубки или сверления. Монтаж трубопровода из стальных труб можно осуществить при достаточно скромном бюджете. Однако, такие изделия могут быть подвержены коррозийным процессам. Следует учитывать, что особенности материалов и правила сборки напрямую влияют на срок службы трубопровода. Поэтому, следует обращаться к квалифицированным специалистом с опытом работы в данной сфере. При наличии навыков и определенных инструментов можно осуществить качественный монтаж в короткие сроки.

Монтаж стальных радиаторов отопления

Монтаж стальных радиаторов отопления требует учета определенных нюансов. Среди них выделяют расстояние от пола, стены и подоконники и выбор места. Стальные радиаторы обладают специальными скобами, с помощью которых он навешивается на крепления. Чтобы конструкция была устойчивой, применяют специальный напольный кронштейн. Он выступает в качестве подставки, на которую делает опор батарея. От специфики конструкции зависит количество креплений. Установка стальной обогревательной панели требует соблюдения горизонтального положения. Это позволяет теплоносителю равномерно распределиться по системе, при этом не застывая в определенной части. При любом отклонении от горизонтального положения снижается эффективность работы.

Самостоятельное соединение труб отопления

Грамотное соединение труб отопления – это гарант хорошей герметичности системы, предупреждение теплопотерь. Специфика монтажных работ зависит от многих параметров: длина трубопровода, материал, из которого выполнен теплоноситель, личные предпочтения человека.

Как соединить трубы для системы отопления?

Соединение деталей посредством короткой резьбы и муфт обычно применяется для длинного трубопровода. Если вы выбрали этот вариант, помните, что демонтаж в этом случае провести нельзя ввиду того, что короткая резьба имеет свои особенности: ее последние витки отличаются небольшой глубиной. Таким образом, обеспечивается хорошая герметизация. Для выполнения соединения следует наложить, следуя часовой стрелке, уплотнитель. В качестве уплотнителя может выступать прядь, ФУМ лента и так далее.

Для удобства фиксации муфты на первые витки трубы уплотнитель накладывать не нужно. Муфта накручивается на уплотнитель посредством трубного ключа. Накручивать ее нужно вплоть до заклинивания. После фиксации муфты обе трубы соединяются методом ввинчивания. Демонтаж такой конструкции возможен только через обрезание трубопровода. Герметичность системы можно улучшить, покрыв уплотнитель, уже зафиксированный на резьбовом соединении, слоем масляной краски. Так вы обеспечите защиту трубопровода от разного рода негативных воздействий. Аналогичного алгоритма работ следует придерживаться при монтаже тройников и угловых систем.

Переходник

Монтаж труб посредством переходника также имеет свои особенности. Изделие ввинчивается в переходник, затем затягивается гайка, крепко фиксируя уплотнитель. Аналогичные действия выполняются со второй трубой. Применяя этот вариант, вы сможете без проблем провести демонтаж и повторный монтаж системы.

Сварка

При установке трубопровода для систем отопления часто применяется сварка. Подобную работу лучше доверить квалифицированному специалисту. Однако запаять трубы можно своими руками. В конечном итоге получаются качественные и надежные соединения, дешевые в монтаже. Для работы потребуется переходник с припоем. Обе детали трубопровода следует ввинтить в переходник, а затем прогреть их при помощи специальной горелки. Нагрев производится до тех пор, пока расплавленный припой не заполнит монтажный шов.

Процесс монтажа

Рассмотрим подробней монтаж излучающих деталей в систему отопления. Обычно в качестве излучающих элементов используется трубопровод из чугуна ввиду своих многочисленных преимуществ: демократичная стоимость, длительный срок эксплуатации, надежность крепления. Для выполнения соединения следует вывернуть заглушки. Радиатор должен быть зафиксирован так, чтобы внешняя резьба втулки глубоко врезалась в корпус обогревающего устройства. Если схема отопления предполагает внешнюю разводку, то обе трубы устанавливаются с одной стороны корпуса радиатора. В том случае, если длина горизонтальных деталей трубопровода, монтируемых в систему отопления, больше 15 см, между этими элементами устанавливаются стойки-распорки. После монтажа они надежно фиксируются посредством сварки. Данная мера позволяет предупредить опасность деформации изделий из-за высоких температурных воздействий.

Сварка или резьба – что лучше?

На сегодняшний день становится все более и более популярным резьбовое соединение ввиду его преимуществ: легкость в монтаже, эстетичный монтажный шов, простота проведения обсуживающих работ, надежность.

Сварочные соединения также отличает высокое качество, однако зачастую выполнить их с первого раза сложно даже специалистам, а ошибки в монтаже могут привести к созданию аварийных ситуаций. Кроме того, после проведения сварочных работ в помещении еще надолго останется едкий и неприятный запах.

Подведем итоги

Соединить трубы для систем отопления вполне можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Главное следовать приведенным инструкциям и следить, чтобы вся работа выполнялась очень аккуратно, ведь от ее итогов зависит герметичность системы, а значит, и отсутствие аварийных ситуаций, максимальный комфорт и тепло в доме.

Источник http://offthevylc.ru/otoplenie/germetizacija-rezbovyh-soedinenij-trub-vodoprovoda.html

Источник http://tues.ru/rezbovye-soedineniya-metallicheskih-trub-otopleniya-soedinenie-trub/

Источник http://trubygid.ru/soedinenie-trub-otopleniya