Солнечная батарея своими руками: делаем солнечную батарею в домашних условиях

Содержание

Солнечная батарея своими руками: делаем солнечную батарею в домашних условиях

Евгений Афанасьев Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 10.07.2020

В получении электроэнергии альтернативными методами в последнее время прослеживается тенденция к активному развитию. И это несмотря на то что подобный подход пока еще остается весьма затратным, если планируется приобрести готовое оборудование. Ждать быстрой окупаемости сделанных вложений не приходится.

Солнечная батарея своими руками

Солнечная батарея своими руками

Тем не менее, многие рачительные хозяева домов и даже квартир все пристальнее рассматривают такие возможности. А некоторые из них идут по пути самостоятельного создания необходимого оборудования, хотя бы в качестве стартового эксперимента. Так, например, солнечная батарея своими руками вполне может быть создана в домашних условиях, так как сегодня для ее сборки можно приобрести все необходимое. Тем более что существует несколько способов сборки солнечных панелей из разных комплектующих.

Тем, кто хочет попробовать самостоятельно собрать такой источник электроэнергии, и переназначена настоящая публикация.

Что такое солнечная батарея, и как она работает?

Общие понятия о принципе получения электричества от солнечной энергии

У людей, решивших собрать солнечную батарею, возникает немало вопросов, а для многих эта задача видится и вовсе не выполнимой из-за кажущейся сложности ее конструкции. Однако, на самом деле особых трудностей в ее сборке нет. И в этом можно убедиться, изучив схему и рассмотрев, как выполняет работу мастер, изготовивший не один подобный прибор.

Солнечная батарея представляет собой совокупность фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии в электрическую.

Солнечная батарея – это множество правильно соединенных между собой фотоэлементов. Каждый из них обладает невысокими генерирующими способностями, но в совокупности получаются весьма приличные показатели выработанной мощности.

Солнечная батарея – это множество правильно соединенных между собой фотоэлементов. Каждый из них обладает невысокими генерирующими способностями, но в совокупности получаются весьма приличные показатели выработанной мощности.

Отдельные фотоэлементы соединены в единую панель и защищены с двух сторон материалами, стойкими к ультрафиолету, влаге и другим атмосферным явлениям. Это важно, так как батареи чаще всего эксплуатируются на открытом незащищенном пространстве — это может быть крыша здания, балконное ограждение или же поляна около дома.

Общая конструкция системы получения электрической энергии от солнечной представляет собой целый ряд приборов и устройств, соединенных в единую цепь:

  • Пластины-преобразователи — это полупроводниковые фотоэлементы, обладающие способностью генерировать постоянный ток под воздействием света. Пластины соединяются между собой по определенной схеме специальными шинами (плоскими проводниками), и собираются в батарею в общем корпусе.
  • Панели-батареи, собранные из фотоэлементов, подключаются к прибору-контролеру с подобранными параметрами тока и напряжения, необходимыми для зарядки аккумулятора.
  • Аккумулятор или целая батарея таких аккумуляторов накапливает заряд.
  • Специальный инвертор преобразует постоянный ток в переменный с напряжением в 220 В (если этот необходимо).

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Такая череда приборов используются в схеме в том случае, когда планируется отдельные постоянные точки потребления или даже полностью весь дом запитать от солнечной энергии. Накопленная в аккумуляторе за день энергия может быть использована в пасмурные дни или в темное время суток. Применяются и более простые схемы, когда солнечные батареи выступают лишь вспомогательным источником питания, и накопление энергии не требуется. Панель в таком случае может быть непосредственно подключена к прибору-потребителю. Однако, этот вариант менее надежен, так как стабильность питания будет полностью зависеть от наличия солнца в данный момент.

Использование солнечных батарей для полного снабжения дома энергией актуально в регионах, где количество солнечных дней в течение года преобладает. Этим обычно «славятся» южные регионы страны. В других условиях они чаще всего применяются в качестве дополнительных источников электроснабжения.

Три основных разновидности фотоэлектрических модулей

Три основных разновидности фотоэлектрических модулей

Модули солнечных батарей, из которых собирается панель, подразделяются на три типа:

монокристаллический;

От особенностей структурного строения пластин напрямую зависит эффективность конструкции, а также ее общая стоимость.

Монокристаллический и поликристаллический вариант солнечной батареи

Монокристаллические пластины изготавливаются из монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского. Они отличаются высоким качеством и обладают неплохим (по меркам фотоэлементов) КПД, равным примерно 20÷22%. Из-за этого и стоимость их достаточно высока.

Солнечные лучи, попадая на монокристаллическую поверхность, способствуют возникновению направленного движения свободных электронов. Пластины с двух сторон подсоединены к шинам, которые затем подключаются к общей электрической цепи системы.

Высокий КПД этого типа пластин объясняется тем, что солнечные лучи равномерно рассеиваются по поверхности кристалла.

Поликристаллические фотоэлементы изготавливаются из полупроводника, имеющего поликристаллическую структуру. Именно этот тип батареи считается оптимальным для создания системы преобразования солнечной энергии. Стоимость элементов, а как следствие — и целых батарей получается ниже по сравнению с монокристаллическими приборами. Это обуславливается особенностями производства фотоэлементов, так как при их изготовлении применяются фрагменты, оставшиеся от монокристаллов.

Если сравнивать два этих типа изделий, то можно выделить следующие различия, выявленные тестированием независимых компаний:

  • Поликристаллические пластины отличаются по внешнему виду от монокристаллов, так как имеют неоднородный по цвету окрас поверхностей, с перемежением темных и светлых участков.
  • В процессе эксплуатации у всех фотоэлементов происходит постепенное снижение мощности. Так, после года работы у монокристаллов она снижается на 3%, а у поликристаллических элементов — на 2%.
  • Суммарное количество электроэнергии, выработанное монокристаллическим модулем, примерно на 30% выше, чем у поликристаллических элементов, при их одинаковой площади.
  • Стоимость поликристаллов на 10÷15 % ниже монокристаллических батарей.

Аморфные солнечные модули

Этот тип элементов представляет собой плотную гибкую пленку, значительно упрощающую процесс монтажа батарей.

На современном рынке представлены три поколения подобных фотоэлементов:

  • Элементы первого поколения являются однопереходными. Они имеют низкий КПД — всего 5% и относительно небольшой срок эксплуатации — не более 10 лет.
  • Пленка второго поколения тоже однопереходного типа, но уровень КПД у нее повышен до 8%, увеличен и срок эксплуатации.
  • Тонкопленочные батареи третьего поколения обладают КПД до 12%, и обладают длительным сроком службы, составляя конкуренцию кристаллическим вариантам.

Несмотря на не выдающиеся характеристики, самыми популярными остаются однопереходные тонкопленочные модули второго поколения. Они доступны по цене и обладают приличной мощностью, которая вполне может конкурировать с кристаллическими вариантами батарей.

Сравнение солнечных фотоэлементов

Если сравнивать кристаллические и пленочные батареи, то у последних существует ряд существенных преимуществ, благодаря которым часто предпочтение отдается именно им:

  • Аморфные пленочные элементы лучше реагируют на изменение температуры, в частности, на ее повышение. В солнечные месяцы года этот тип батарей способен произвести большее количество энергии по сравнению с кристаллическими аналогами — те при нагреве способны потерять до 20% мощности.
  • Пленочные батареи продолжают выработку энергии даже при рассеянном солнечном свете, в отличие от кристаллов, которые не генерируют энергию в пасмурную погоду. При слабом или рассеянном свете аморфная пленка способна вырабатывать до 20% энергии от своих номинальных показатели. Не слишком много, но лучше, чем ничего.
  • Стоимость кристаллических панелей гораздо выше, чем пленочных. Причем цена на последние продолжает снижаться из-за активного наращивания объемов их производства.
  • Пленочные солнечные батареи имеют меньшее количество дефектов и уязвимых мест. Дело в том, что жёсткие пластины при формировании панели спаиваются между собой, а пленка устанавливается в корпус конструкции в целом виде.

Если подвести итоги и вывести их в таблицу, то сравнительные характеристики пленочных аморфных и жестких кристаллических солнечных фотоэлементов будут выглядеть следующим образом:

Параметры Кристаллические панели Аморфные тонкопленочные батареи
КПД изделий 9÷20% 6÷12%
Выходное напряжение одного фотоэлемента Около 0,5 В Около 1,7 В
Световой спектр максимальной чувствительности Ближе к красному цвету, то есть для эффективной работы необходимо яркое солнце. Ближе к ультрафиолету, то есть восприимчивы и к рассеянному освещению.
Гибкость Хрупкие и ломкие, требуют обязательной жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия. Гибкие, легко гнутся, не заламываются.
Надежность при эксплуатации в экстремальных условиях Требуют жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия. Более устойчивы к механическим воздействиям, хотя тоже требуют защиты.
Долговечность При должной защите, эксплуатируются длительное время, но с годами постепенно снижается эффективность работы изделий. Качественные изделия, выполненные с соблюдением технологии, выгорают на солнце на 4% за первые 4÷5 лет эксплуатации. Дешевые китайские аналоги могут подвести через 2÷3 года.
Вес Тяжелые. Легкие.

Необходимо уточнить, что производятся и комбинированные варианты солнечных батарей, то есть состоящие из кристаллических и аморфных элементов. То есть используются по максимуму все преимущества обоих типов. Однако, стоимость подобных изделий весьма высока, поэтому они не настолько популярны, как упомянутые выше батареи.

Что влияет на эффективность солнечных батарей?

Чтобы не удивляться тому, что солнечные батареи работают с разной эффективностью в различные периоды, необходимо выделить факторы, которые влияют на КПД системы. Причем названные ниже моменты действуют на солнечные батареи всех типов, но с различной интенсивностью.

  • При повышении температуры производительность любых фотоэлементов панелей снижается.
  • При частичном затемнении, например, если солнце попадает только на часть панели, а какое-то количество элементов остается неосвещенным, выходное напряжение падает за счет потерь неосвещенных пластин.
  • Панели, оснащенные линзами для концентрирования излучения, становятся совершенно неэффективными в облачную погоду, так как пропадает эффект фокусирования потока света.
  • Для достижения высокой эффективности работы солнечной батареи необходим правильный подбор сопротивления нагрузки. Поэтому панели подключаются не напрямую к приборам или аккумулятору, а через управляющий системой контролер, который обеспечит оптимальный режим функционирования батареи.

Недостатки солнечных батарей

У солнечных батарей существует ряд недостатков, узнав о которых многие хозяева жилья сразу отказываются от затеи их приобретения и установки.

  • Для получения достаточного количества энергии необходимо установить весьма большое количество батарей довольно больших размеров. Понятно, что для их размещения потребуются большие площади. Многие собственники частных домов используют для их монтажа солнечную сторону крыши.
  • Нельзя забывать, что батарея будет работать эффективно, только если ее лицевая сторона будет подвергаться периодической очистке от насевшей пыли, грязи, разводов высохшей дождевой воды. А это значит, что к поверхности необходимо обеспечить удобный и легкий доступ.
  • Солнечные батареи недостаточно эффективно функционируют в сумерках и совершенно не работают в ночные часы. Чтобы использовать энергию от них в любое время суток необходимо подключение к нескольким аккумуляторам, которые за солнечный период накапливают энергию.
  • Для большого количества аккумуляторов, если система планируется в качестве основного источника энергии, может потребоваться отдельное помещение.
  • Солнечная энергия считается экологически чистой, однако сами пластины фотоэлементов содержат в себе такие токсичные вещества, как кадмий, свинец, мышьяк, галлий и т.п. При нагревании конструкции данные вещества могут выделяться не только в окружающую среду, но и проникать в помещения дома, если батареи установлены на крыше или балконе дома. Оптимальным вариантом будет установить систему в отдалении от жилых строений.
  • При установке батарей на открытой площадке, для более высокой эффективности их работы, систему часто снабжают специальным фотоэлементом, реагирующим на положение Солнца, и поворотным механизмом, который будет поворачивать их вслед за движением светила. Эффективность повышается, но зато возрастает сложность системы и стоимость реализации проекта.
  • Пока что не приходится говорить о высокой эффективности работы подобных систем. Их КПД составляет в самом лучшем случае 20%, остальные 80% воспринятой поверхностью солнечной энергии уходят на нагрев самой батареи, средняя температура которой может достигать 55÷60 градусов. Как уже говорилось выше, при нагреве фотоэлементов, эффективность их работы падает.
  • Чтобы предотвратить перегревание батарей, применяют те или иные системы принудительного охлаждения. Например, устанавливаются вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент. Понятно, что такие приборы также требуют электроэнергии, а также периодического обслуживания. Кроме того, они могут значительно снизить надежность работы всей конструкции. Ну а проблема эффективного пассивного охлаждения батарей пока не решается.

Как собрать солнечную батарею в домашних условиях?

Если после изучения представленной выше информации желание заняться изготовлением солнечной батареи не пропало, можно поэкспериментировать, создав и проверив собственное творение. Далее будет подробно рассмотрена сборка панели из монокристаллических пластин.

Монокристаллическая пластина 78×156 мм с двумя токосъемными дорожками на лицевой стороне. Симметрично им, на тыльной стороне пластины линии припаивания шин обозначены фигурными контактными окошками.

Монокристаллическая пластина 78×156 мм с двумя токосъемными дорожками на лицевой стороне. Симметрично им, на тыльной стороне пластины линии припаивания шин обозначены фигурными контактными окошками.

В показанном примере домашний мастер собирает панель габаритами 750×960 мм, состоящую из 36 жёстких монокристаллических пластин размером мм. Пластины устанавливаются в четыре ряда, по 9 фотоэлементов в каждом. Между фотоэлементами выдерживается зазор порядка 10÷12 миллиметров.

Солнечные батареи, установлены на балконном ограждении, а также закреплены к его остеклению. Такой монтаж будет актуален, если балкон находится на солнечной стороне дома. Красной рамкой выделена панель, монтаж которой будет показан.

Солнечные батареи, установлены на балконном ограждении, а также закреплены к его остеклению. Такой монтаж будет актуален, если балкон находится на солнечной стороне дома. Красной рамкой выделена панель, монтаж которой будет показан.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Для работы потребуются, прежде всего, сами пластины. Мастер рекомендует приобретать их с запасом, так как они могут иметь разные параметры выходного напряжения, а из них необходимо будет выбрать 36 штук, имеющих наиболее близкие друг к другу показатели.
Шина — это медная луженая лента, то есть уже покрытая оловом, что упрощает ее пайку. Потребуется порядка 10 метров узкой шины шириной в 1,6 мм и 2 метра широкой, шириной в 5 мм.
Для электромонтажных работ необходимо подготовить обычный паяльник на 40 Вт. флюс для пайки — это канифоль, растворенная в спирте, спирт для обезжиривания поверхностей под пайку и их последующей очистки от остатков флюса, ватные диски и палочки.
В качестве основы для монтажа всего модуля в данном случае используется акриловое стекло толщиной 5 мм. Для последующей герметизации фотоэлементов мастер решил использовать прочную бесцветная прозрачная поливинилхлоридную пленку ORACAL®751, которая часто применяется для закрепления рекламы на транспортных средствах.
Несколько слов о том, почему выбрана ширина шины именно 1,6 мм.
Металл имеет свойство при нагревании расширяться, а при остывании, соответственно, сжиматься. На солнечной батарее этот процесс будет происходить постоянно, то есть днем припаянные шины будут увеличиваться в размерах, а ночью — наоборот, что не особо полезно для конструкции.
На опыте мастер испытал ленту шириной в 2 мм, и все-таки остановил свой выбор именно на ширине 1,6 мм. По токопроводящим качествам эти шины не особо отличаются между собой, а более узкая все же меньше повержена линейной деформации.
Подготовив все необходимое, имеет смысл в первую очередь произвести сортировку пластин.
Как говорилось выше, несмотря на то, что это одна модель, они зачастую могут иметь разные показатели в практической работе. А для гармоничной работы батареи значения вырабатываемого напряжения должны быть максимально близкими друг к другу. Например, в данном случае при проведении проверки обнаружилось, что фотоэлементы в равных условиях (при искусственном освещении) могут вырабатывать от 0,19 до 0,35 вольт.
Лучше, если в одной панели будут собраны элементы, имеющие максимально близкие значения, скажем, от 0,30 до 0,33 вольт. Если в комплексе будет установлен один или два элемента, значительно отличающиеся по выходному напряжению, то они будут создавать никому не нужное сопротивление, и станут перегреваться.
Таким образом, отбраковываются пластины, явно выпадающие из общей массы.
При монтаже пластин между ними будет оставляться зазор в 10÷12 мм. Он нужен для того, чтобы пленка, фиксирующая элементы на акриловом стекле, удерживала их со всех сторон.
Далее, необходимо уложить на столе две пластины на расстоянии в 10 мм, и по ним замерить, какой длины необходимо нарезать узкие шины.
Как можно видеть на внешней стороне пластин для скрепления предусмотрены две металлические токосъемные полосы, а на обратной ее стороне места фиксации указаны точечно, окошками.
На лицевой стороне пластины от ее верхнего края необходимо отступить примерно 3 мм.
На обратной стороне второй панели шина также должна не доходить до нижнего края на эти же 2÷3 мм.
После определения длины одной соединительной шины, остальные соединительные элементы отмеряются по ней. Для каждых двух пластин потребуется по два отрезка шины, то есть всего нужно 72 штуки.
В нарезанном виде шины выглядят, как показано на фото. Вовсе не обязательно заготавливать сразу все отрезки — их можно нарезать по ходу работы. Однако если они все-таки будут заготовлены все сразу, то рекомендовано их собрать и сцепить резинкой. Так они не потеряются, и не будут мешаться на столе.
Сначала шины припаиваются к лицевой стороне всех пластин.
Но перед началом пайки металлические токосъемные полосы на пластинах необходимо подготовить, обезжирив спиртом. Для этой работы удобно использовать ватные палочки — их обмакивают в спирт и проходятся по полоске.
Этот процесс необходим для повышения качества пайки.
Следующим подготовительным этапом идет нанесение на очищенные спиртом полоски канифольного флюса.
Лучше, если он будет налит в эластичную емкость в виде маркера (клеевого карандаша) с мягким наконечником. Так будет легче работать, при необходимости выдавливая и распределяя необходимое количество состава.
Следующим шагом идет припаивание шин к внешней стороне пластин.
Шина укладывается на металлическую контактную полоску и выравнивается. Далее, придерживая бо́льшую часть шины, аккуратно прижав ее к полосе, ее верхнюю сторону фиксируют паяльником на 20÷30 мм по длине.
Дополнительный припой при этом не используется – вполне достаточно слоя лужения на самой шине.
Теперь она закреплена и не сможет сдвинуться, поэтому ее оставшуюся длинную сторону закрепить на поверхности будет совсем просто.
Для этого пластину необходимо повернуть к себе противоположной стороной, так чтобы длинная часть шины оказалась под рукой.
Придерживая шину и слегка ее натягивая, по ней аккуратно проводят паяльником, следя за тем, чтобы он не соскользнул в сторону. Луженая лента хорошо припаивается к правильно подготовленной поверхности — достаточно один раз без спешки провести по ней хорошо разогретым паяльником.
Если на ленте останутся заусеницы, то их сразу же необходимо загладить, так как эта сторона пластин должна быть прижата к акриловому стеклу.
Припаяв обе ленты к пластине, их необходимо протереть спиртом с помощью ватной палочки или диска. Необходимо удалить с поверхности весь оставшийся флюс.
Таким же образом последовательно подготавливаются все 36 пластин, или же только 9 фотоэлементов, чтобы собрать одну из четырех полос солнечной панели.
Здесь каждый мастер поступает так, как ему будет удобнее.
Далее будет рассмотрена сборка подготовленных фотоэлементов в одну полосу. Таким же способом производится и соединение остальных трех полос солнечной панели.
Вначале берется пластина, которая будет первой в полосе.
Она укладывается на стол лицевой стороной вниз, вместе с припаянными к ней шинами. Затем полосы под пайку, выделенные на обратной стороне пластины контактными окошками, обрабатывается спиртом, а потом флюсом.
Далее, отступив от края примерно 3 мм по линии, проходящей через окошки, укладывается отрезок шины, и по тому же способу, что и с внешней стороны, припаивается к поверхности.
Свободные концы шин должны расположиться в противоположном направлении относительно припаянных к лицевой поверхности – они будут нужны при коммутации всего ряда элементов в общую батарею широкими шинами.
Теперь необходимо соединить между собой первую и вторую пластины ряда. Для этого концы шин, припаянных к лицевой стороне первой пластины, необходимо вывести на тыльную сторону второй пластины.
Пластины при этом размещаются параллельно друг другу на установленном расстоянии (10 мм). Для удобства можно на рабочем столе заранее выполнить разметку, то есть сделать своеобразный шаблон взаимного расположения пластин.
Точки припаивания контактов обрабатываются спиртом, и затем на них наносится флюс.
Теперь можно осуществить припаивание шин.
Для этого по ним также аккуратно, не торопясь, проводят разогретым паяльником. После окончания пайки обеих шин, их также необходимо протереть спиртом для удаления оставшегося флюса.
Далее, таким же образом коммутируется третья и все последующие пластины ряда.
В результате должно получиться четыре полосы по 9 фотоэлементов, соединенных так, как было показано на иллюстрациях.
Готовые, спаянные ряды фотоэлементов поочередно укладываются на заранее подготовленное акриловое стекло необходимого размера. От краев элементов до края стекла должно быть выдержано расстояние в 50÷60 мм. На стекле ряды временно фиксируются короткими полосками прозрачного скотча.
«Золотое правило» последовательной коммутации источников питания постоянного тока: плюс предыдущего элемента соединен с минусом последующего – и так далее.
В рядах это правило соблюдено. Теперь очень важно его не нарушить и при укладке рядов в батарею.
Так, выступающие слева отрезки шин первого и третьего ряда должны быть припаяны на внешней стороне панели, которая в данном случае повернута к акриловой поверхности. Во втором и четвертом ряду должны выступать концы шин, зафиксированные на тыльной светлой стороне пластин. Если допустить ошибку, то последовательное соединение нарушится, и батарея работать не будет.
В результате конструкция уложенной панели должна будет выглядеть следующим образом.
Когда все ряды будут закреплены на стекле скотчем, их необходимо объединить в одну систему.
Электрическое соединение осуществляется по представленной схеме.
В результате сверху окажется «плюс», снизу «минус».
В качестве соединительных элементов используется широкие шины – это хорошо показано на схеме выше. К ним припаиваются выступающие концы тонких шин.
Излишки после припаивания следует откусить кусачками.
На этой фото хорошо показана крайняя точка коммутации шин.
Закончив работу, панель необходимо проверить на работоспособность с помощью тестера, переключив его на вольтметр и установив щупы на плюс и минус.
Проверку панели можно сначала произвести на рабочем столе – больших показателей не будет, но собранная панель продемонстрирует, что она «живая».
А затем можно провести проверку, вынеся батарею на солнце.
К крайним плюсовой и минусовой шинам закреплены щупы мультитестера.
Даже при облачной погоде на холостом ходу батарея выдает 19,4 вольт — это говорит о правильности соединения панелей.
Солнца на момент проверки не было, и ток невелик, всего около 0,5 ампера. Но даже в пасмурную погоду батарея вырабатывает около 10 ватт энергии.
Параллельно рекомендуется проверить пластины на перегрев — это несложно прочувствовать тыльной стороной ладони.
Если отдельные пластины на общем фоне явно перегреваются, то их желательно сразу же заменить – это пока сделать несложно.
Если батарея работает нормально, то можно ее окончательно герметизировать — закатывать в пленку.
Эксплуатационный срок этой пленки семь лет, но как показывает практика, она отлично функционирует и дольше.
Пленка имеет клеевой слой, закрытый защитной подложкой, которая снимается по мере наклеивания покрытия на фотоэлементы и акриловое стекло.
Первое, что необходимо сделать — это разложить пленку сверху конструкции и выровнять край, от которого начнется ее наклеивание. От того, насколько будет выровнен край, зависит качество приклеивания всего полотна.
Должна быть достигнута полная герметизация, без складок и пустот, так как пленка предназначена для надежной защиты фотоэлементов от любых внешних воздействий.
Далее, необходимо аккуратно отделить защитный слой от пленки по всему краю, примерно на 40 мм, сразу закрепив ее на стекле.
Эта операция проводится очень аккуратно, при приклеивании пленка разравнивается и разглаживается.
Здесь необходимо помнить, что отклеить и выровнять определенный участок пленки — уже не получится, поэтому необходимо делать работу качественно сразу.
Пленку нельзя натягивать, но в то же время она и не должна собираться складками.
Защитная подложка подгибается вниз и по мере приклеивания постепенно снимается. Освободив 20÷30 мм пленки, ее приглаживают к фотоэлементам и просветам между ними, то есть к акриловому стеклу.
Процесс закатывания батареи в пленку — длительный и кропотливый, поэтому необходимо набраться терпения и выполнять его, не торопясь.
Если пленка все-таки замялась или ушла в сторону, ее нельзя отклеивать, так как повредятся фотоэлементы. В этом случае необходимо вырезать и наклеить сверху уже закрепленной пленки дополнительный фрагмент.
Главное — закрыть всю поверхность батареи. На этой иллюстрации показан закатанный в пленку край панели. Хорошо видно, что идеальная гладкость не требуется, главное — плотное прилегание пленки по всей площади.
Когда пленка будет наклеена, можно проводить испытания готовой панели.
Для этого батарею необходимо вынести на солнце и снова подключить к ней тестер.
Как можно видеть, батарея выдает напряжение на выходах почти 20 вольт.
Затем проверяется ток короткого замыкания — он составил 3.94 ампер. А это уже, ни много, ни мало – почти 80 ватт.
Для проверки под нагрузкой к батарее через амперметр была подключена лампочка на 24 В.
Итог на фотографии – горит хоть и не в полный накал, но достаточно ярко.

Многие мастера, кроме стекла и пленки, используют еще и обрамление батареи, одевая ее в жесткую раму. Это придает конструкции необходимую прочность и повышает ее надежность.

Если планируется собрать и использовать несколько солнечных батарей, то их соединяют или последовательно — для увеличения напряжения на выходе, или параллельно – так можно добиться более высоких показателей тока и суммарной мощности

Комплекс панелей через контроллер подключается к аккумулятору — накопителю энергии, а уже от него идет распределение на точки потребления, напрямую или через инвертор.

Итак, как можно видеть из представленной информации, батарею вполне можно собрать своими руками. Потребуется наличие некоторых знаний электротехники и монтажа, усидчивость и внимательность.

Другое дело — что предварительно стоить очень тщательно взвесить ожидаемый эффект от батареи и стоимость комплектующих и всего необходимого для системы оборудования. Насколько система получится рентабельной, тем более с учетом местных климатических условий? Не превратится ли ее создание просто в «игрушку» для деятельного мужчины среднего возраста?

Возможно, некоторые вопросы по этому поводу снимет размещенный ниже видеосюжет:

Собираем солнечную батарею дома

Оглавление статьи: Собираем солнечную батарею дома

Один из альтернативных способов получения электричества — солнечные батареи. Но пока стоимость даже самых дешевых и готовых к подключению элементов еще очень высока. И это одна из причин, почему они не получили массового распространения. Но если собрана солнечная батарея своими руками, затраты существенно уменьшаются. О том, как это можно сделать, мы расскажем в этой статье.

Немного теории

Основной материал для производства панелей — кремний, с добавлением бора и фосфора. Они разнесены по разным сторонам друг от друга. Под воздействием солнечного света от фосфора (сторона n–типа), отделяются свободные электроны и начинают двигаться в сторону пластины из бора. Борная пластина, обладая свободными элементами, или своеобразными дырками (сторона p–типа) принимает свободные электроны. Или появляется p–n переход. Теперь остается снять с пластины это движение электронов в виде электрического тока.

Солнечные панели на крыше

Целесообразность самодельной солнечной панели

Понимание этих физических свойств кремния поможет в том, чтобы была собрана солнечная панель своими руками. Для начала работ необходимо подготовиться.

В любом случае запасной источник электроэнергии всегда востребован. Да еще и себестоимость солнечного киловатта существенно ниже традиционного электричества. Конечно, многие хотят приобрести и установить заводские солнечные панели. Отпугивает цена на весь комплект оборудования для домашней электростанции. Поэтому очень актуален вопрос — как собрать солнечную батарею самому?

Солнечная батарея

Более грамотный подход — рассчитать количество вырабатываемой энергии одним модулем:

  • Е — количество солнечной инсоляции за известный период времени;
  • k — коэффициент, формирующий летом — 0,5, в зимний период — 0,7;
  • Pw — мощность одного устройства.

Исходя из планируемой полной мощности энергопотребления и расчётных данных, высчитывается общая мощность потребления электроэнергии.

Теперь если итог разделить на предполагаемую производительность одного фотоэлемента в финале получим необходимое количество модулей.

Этапы преобразования энергии

Необходимый инструмент и материалы

Если не пугает объем и сложность предстоящей работы, необходимо основательно подготовиться.

Основной элемент — сами пластины. Количество элементов подбирается исходя из выходных параметров будущей панели. Но основное условие — их технические характеристики должны быть идентичны друг другу. И если нет опыта в сборке подобных конструкции, лучше будет взять несколько элементов про запас, с учетом брака на первых этапах работы.

Комплектация для сборки

Продолжаем комплектовать материалы:

  • ДСП;
  • металлический профиль и уголок (лучше из алюминия);
  • поролон высотой 1,6–2,7 см;
  • основание под пластины из прозрачного материала;
  • набор из саморезов и шурупчиков;
  • несколько туб силиконового герметика;
  • электропроводка;
  • клемные зажимы.

Объем сырья мы не указываем т.к. оно находится в прямой зависимости от габаритов и количества деталей, из которых будет собрана самодельная солнечная батарея.

Теперь инструмент и вспомогательные материалы:

  • шуруповёрт;
  • ножовка по металлу и ножовка по дереву;
  • 40 Ватный электрический паяльник;
  • электрический тестер;
  • флюс и припой для пайки;
  • технический спирт, для обработки поверхностей под пайку;
  • ватные диски–тампоны.

Совет по подбору панелей

Чтобы получить на выходе мощность в 145 Вт при напряжении 18 В и при этом не сильно вылезти из бюджета, лучше присмотреться к комплектам класса В.

Выбор панели

На комплекты класса В приходится основная доля всего рынка гелиобатарей. Для тех, кто хочет попробовать собрать панели своими руками лучше присмотреться именно к таким производителям. Но таких компаний в настоящее время очень много и, как правило, они занимаются не производством, а перепродажей готовых компонентов. Либо в целях экономии активно применяют ручную сборку панелей, что закономерно приводит к снижению качества. Поэтому надо быть готовым к тому, что заявленные характеристики могут не совпадать с реальными параметрами. И рассчитывать на гарантийные обязательства от таких малоизвестных фирм, тоже не стоит.

Как изготавливают панели

Если приобрести 36 штук китайских панелей на сайте Alibaba, это обойдётся в 3200 рублей. При цене готового комплекта с такими же характеристиками в 6250 рублей — выгода весьма ощутимая.

Следовательно, идея изготовить солнечные батареи для дома своими руками приобретает еще большую актуальность.

Какие панели покупать

Все изделия такого класса делятся на:

  1. Монокристаллические (более дорогие).
  2. Поликристаллические (аморфные).

1–ые обладают более однородной структурой из–за чего КПД намного больше, чем у аморфных. Собственно именно это и обуславливает рост цены.

Виды панелей

Отличить эти фотоэлементы друг от друга очень просто, как по цвету (монокристалл тёмно–синий), так и по форме.

Что выбрать — решать покупателю, но следует знать, что более дешевые аморфные ячейки делаются на мелких китайских предприятиях с отклонениями в качестве материалов, но с более низкой себестоимостью.

Чтобы рассчитать количество фотоэлементов нужно ориентироваться на проектируемые выходные данные самодельных панелей.

По паспортным данным с одного квадратного метра панелей снимается 0,12 кВт/час электроэнергии. Для бытовых нужд достаточно получать с устройства 280–320 кВт в месяц.

Все элементы должны быть одного размера и номинала.

Если приобретается фотоэлемент с защитным восковым покрытием, то его после покупки надо удалить.

Закупочный комплект панелей

Последовательность действий по подготовке фотоэлементов:

  1. Панели распаковать.
  2. Обработать горячей (90±5 градусов Цельсия) водой.
  3. После того как воск растаял, все элементы разъединить друг от друга.
  4. Очистить каждую панель от остатков воска горячей водой.
  5. Разложить обработанные панели на мягкой ткани и просушить.

Панели после обработки

Изготовление каркаса

Солнечная батарея своими руками начинает свой путь с изготовления каркаса из подручных материалов.

Размеры для него рассчитываются с учетом параметров самих фотоэлементов.

Для рамки можно использовать уголок из алюминия с высотой полок 70х90мм.

Изготовление каркаса

Почему именно алюминий?

  1. Вес конструкции. Вся конструкция в итоге будет немало весить, а это легкий и достаточно прочный металл.
  2. Не нуждается в антикоррозийной обработке.

Чтобы устранить попадание влаги, все стыки каркаса необходимо подвергнуть обработке герметиками на силиконовой основе.

Герметизация панелей

Теперь, когда есть металлическое обрамление, можно приступить к изготовлению корпуса солнечной панели.

Корпус

Здесь задача попроще — изготовить некое подобие деревянного ящичка с низкими (2 см) бортиками.

Перед тем как сделать солнечную батарею своими руками не мешало бы подготовить материалы. Вот типовая пошаговая инструкция:

  1. Основа корпуса мастерится из цельного куска ДСП. Борта, прикручиваются саморезами к листу ДСП.

Основа корпуса

  1. В деревянных бортах высверлить дыры для вентиляции.

Сверлим дыры в корпусе

  1. На листе ДСП также проделываются дрелью вентиляционные дыры, шагом в 10 см по всей площади панели.

Вентиляционные дыры в самом листе

Собственно основа готова. Теперь сборка солнечной панели продолжится с установки солнечных пластинок.

Сборка фотоэлементов

Перед тем как приступить к этому этапу, необходимо изучить, как выглядит схема солнечной батареи. Элементы тщательно разложить на основе. Важно сохранить расстояние между ними в 3–5 мм. Можно воспользоваться крестиками под монтаж кафельной плитки.

Сборка фотоэлементов

К пайке необходимо подготовиться — контакты вывести по порядку. Положительные, по одной стороне, отрицательные по другой.

Пайка

Контакты на панелях могут уже быть готовыми и закреплены по месту. Если это не так — их придется приготовить и припаять самостоятельно.

Самодельная солнечная батарея делается из кристаллических элементов. Это довольно хрупкий материал, поэтому работать с ними необходимо с особой аккуратностью.

Панели для установки

Изготовление солнечных батарей требует особого отношения. Чтобы паять солнечные пластины правильно и при этом их не повредить, необходимо бережное обращение с деталями. Правильно подобрать сам паяльник с допустимой мощностью — 24 /36 Вт.

Пайка пластин

Когда все пластины будут пропаяны, схему необходимо дополнить п/п диодами от саморазряда (контролером заряда) и акустическим кабелем на выходе для подключения.

Доработка конструкции панелей

Все элементы панели своими руками зафиксировать при помощи герметика.

Фиксация элементов герметиком

Теперь все элементы подобраны и уложены внутри рамы.

Тестирование батареи перед герметизацией

Работы подходят к завершению, но перед дальнейшей сборкой панели с элементами из Китая необходимо проверить, а работает ли собранная конструкция вообще?

Велика вероятность некачественной пайки контактов. Собственно говоря, такую проверку лучше делать после пайки каждого ряда фотоэлементов — это очень упростит обнаружение мест некачественных соединений.

Проверка качества соединений

Тестирование проводится на открытой местности в солнечную погоду в полдень, когда солнце не закрыто облаками. Для замеров подойдет обычный цифровой тестер.

Замеры токов

Подготовленную батарею необходимо вынести на улицу, направить на солнце под нужным углом наклона, который рассчитывается заранее. Тестер переключаем в режим замера силы тока и проводим замеры токов короткого замыкания.

Панель на улице для тестировки

В теории сила тока панели должна быть на 0,5–1,0 А пониже, чем ток короткого замыкания. Если тестер показывает силу тока выше 4,5 А, значит гелиобатарея собрана нормально и вполне работоспособна.

Замеры на КЗ

Если показания отличаются в меньшую сторону, надо искать слабый припаянный контакт в соединении фотоэлементов.

Герметизация

После того как испытания покажут работоспособность всех элементов наступает этап герметизации уже уложенных в каркас фотоэлементов. Для этой цели лучше всего подходит эпоксидный клей.

Залив эпоксидкой

Но его применение неизбежно вызовет удорожание всего проекта “панели своими руками”. Хотя эпоксидку вполне можно заменить силиконовым герметиком, но не любым, а тем, который предназначен для использования при отрицательных температурах окружающей среды.

Подготовка герметика

Герметизацию можно делать по–разному:

  • залить все сделанные элементы сразу от края и до края;
  • заполняются пустоты между фотоэлементами и краями рамки.

При работе следует учесть некоторые моменты:

  • Поверхность должна быть идеально ровной. Иначе, элементы под свои весом поползут в сторону.
  • Затвердевание происходит быстрее при высоких температурах окружающего воздуха. Для всех герметиков есть своя инструкция.

Если все учтено и выполнено правильно, в результате получим водоотталкивающую и абсолютно прозрачную поверхность. Собираем панель дальше.

Особенности крепления крышки:

  1. После гидроизоляции собранной батареи ее можно закрывать крышкой и фиксировать. Но сделать это можно только после того как клеевой состав полностью засохнет. Если поторопиться и закрепить крышку, клей будет испаряться и останутся мутные полосы на оргстекле.
  2. На кабель, который теперь выходит из панели, изготовить двухконтактный разъем для контроллера.
  3. Работа батареи еще раз проверяется.

Проверка батареи после сборки и герметизации

Теперь панель, собранная своими руками в домашних условиях, готова к установке и ее подключению к домашней гелиосистеме.

Установка готовой системы

  1. Для полноценной работы солнечных панелей нужно дополнительно приобрести инвертор тока с 12 В на 200 В, для перевода постоянного тока с панели в переменный.
  2. Чтобы не перегружать систему и для сбережения электричества, нужны хотя бы два гелевых или AGM аккумов.
  3. Система не будет полной без контроллера, который будет руководить работой накопительных аккумуляторов.

Место установки выбирается еще до того как сделать солнечную панель. Оно также играет большую роль.

Солнечные панели можно ставить на земле, на стенах или крыше. Тут дело вкуса и свободных площадей. Но важно, чтобы на панель попадало максимум солнечного света. Поэтому любая падающая тень на конструкцию крайне нежелательна.

Часто можно увидеть систему из подобных китайских панелей на кровлях домов. Но в любом случае необходимо убедиться в надежности самой кровли, и сможет ли она выдержать дополнительный вес от солнечных элементов. И это существенное условие. Потому как кроме монтажа самих гелиопанелей, к ним добавится вес кронштейнов и поворотной системы, без которой не обойтись — угол установки строго регламентирован. Он должен составлять 30–40 градусов к крыше.

Монтаж панелей на крышу

Если панели из тонкопленочных материалов, нужно оберегать их от дополнительных ветровых нагрузок и давления от накопившегося снега. Нужна ее надежная ветрозащита.

Неплохое решение для дачи — наземная установка на металлической раме из надежного профиля сечением 25х25 мм или больше. Перед рамной конструкцией должна изготавливаться установка ветрорассекателей и снегозащиты.

Что влияет на эффективность солнечных батарей?

Теперь понятно, что собрать солнечную батарею своими руками вполне возможно. Но надо понимать, что эффективность такого источника энергии зависит от многих факторов. Причем это касается девайсов всех типов — и заводских, и самодельных:

  1. Фотоэлементы теряют свою производительность с повышением собственной температуры.
  2. Если часть панели попадает в тень и солнце освещает только часть фотоэлементов, как следствие — общее падение выходного напряжения.
  3. Если панели оснащены дополнительными линзами для концентрации солнечного света, то их эффективность падает до нуля в пасмурную или облачную погоду. Солнца нет и фокусировать просто нечего.
  4. Максимально высокая эффективность возможна при грамотном подборе нагрузочного сопротивления. Для этой цели фотопанели лучше самому подключать не напрямую к потребителям энергии или к аккумуляторам, а через специальный контроллер. С его помощью батарея будет работать максимально эффективно.

Солнечная батарея из старых транзисторов

Те, кто занимается ремонтом радиоаппаратуры, со временем накапливают свой стратегический запас радиодеталей. Среди них могут оказаться транзисторы или диоды в металлическом корпусе. Для ремонта современных аппаратов они уже не подходят из–за больших габаритов, но собрать из старых транзисторов небольшую фотопанель — вполне реально.

Лучше всего из подручных материалов найти транзисторы типа КТ или П:

Старые транзисторы

Чтобы добраться до фотоэлемента, необходимо аккуратно срезать ее верхнюю часть. Под ней и находится кремневый полупроводниковый элемент — фотоэлемент. Срезать крышечку можно, если зажать аккуратно деталь в тиски, ножовкой по металлу.

Срез крышки транзистора

Под ней видна пластина. Именно она и будет основным элементом в будущей схеме.

Пластина в транзисторе

Есть три выводных контакта:

  • база;
  • эмиттер;
  • коллектор.

Нам нужен коллектор. Именно он обладает хорошей разностью потенциалов.

Замеры

Соберите начальную цепочку по схеме:

Начальная цепочка

Собирать все элементы необходимо на ровной поверхности из диэлектрического материала. Исходя из параметров будущей фотопанели, собирается последовательная цепочка из деталей. И потом набирается параллельная группа из таких цепочек.

Если один транзистор способен выдавать 0,35 В и силу тока при КЗ в 0,25 мкА, то подобрать расчетное количество цепочек из радиодеталей можно опираясь на эти характеристики.

Не стоит забывать, что собранная батарея из светодиодов будет нуждаться в охлаждении. Поэтому не рекомендуется размещать детали плотно и близко друг от друга. Так будет лучше работать естественная вентиляция.

Опытные мастера знают, что такая конструкция неудобна из–за больших габаритов. Гораздо практичней солнечная батарея из диодов своими руками.

В любом случае попробовать спаять альтернативный источник энергии есть смысл по двум причинам:

  1. Как минимум, будут пристроены старые радиодетали.
  2. От него можно запитать электронные часы или даже небольшой радиоприемник.

Батарея из диодов

Солнечная батарея из диодов Д223Б действительно может стать источником электрического тока. Эти диоды имеют наибольший вольтаж и выполнены в стеклянном корпусе, покрытом краской. Напряжение на выходе готового изделия можно определить из расчета, что один диод на солнце генерирует 350 мВ.

  1. Необходимое количество радиодеталей складываем в емкость и заливаем ацетоном или другим растворителем и оставляем на несколько часов.
  2. Затем, необходимо взять пластину нужного размера из не металлического материала и выполнить разметку под впаивание компонентов источника питания.
  3. После размокания краску можно легко соскрести.
  4. Вооружившись мультиметром, на солнце или под лампочкой определяем плюсовой контакт и загибаем его. Диоды впаиваются вертикально, так как в таком положении кристалл лучше всего генерирует электричество из энергии солнца. Поэтому на выходе получим максимальное напряжение, которое будет генерировать солнечная батарея.

Распайка диодов

Батарея из фольги

Помимо описанных выше двух способов источник питания можно собрать из фольги. Самодельная солнечная батарея, сделанная согласно пошаговой инструкции, описанной ниже, сможет давать электроэнергию, хотя и очень малой мощности:

  1. Для самоделки понадобится медная фольга площадью 45 кв. см. Отрезанный кусок обрабатывается в мыльном растворе для удаления жира с поверхности. Так же желательно вымыть руки, чтобы не оставлять жировые пятна.
  2. Наждаком необходимо удалить защитную оксидную пленку и любой другой вид коррозии с плоскости отреза.
  3. На горелку электрической плитки мощностью не меньше 1,1 кВт ложится лист фольги и нагревается до образования красно-оранжевых пятен. При дальнейшем нагреве образовавшиеся окислы превращаются в оксид меди. Этому свидетельствует черный цвет поверхности куска.
  4. После образования оксида нагрев необходимо продолжать в течение 30 минут, чтобы образовалась оксидная пленка достаточной толщины.
  5. Прожарка останавливается, и лист остывает вместе с печкой. При медленном охлаждении медь и оксид остывают с разной скоростью, что способствует последнему легко отслоиться.
  6. Под проточной водой удаляются остатки оксида. При этом нельзя сгибать лист и механически отдирать мелкие кусочки, чтобы не повредить тонкий слой окиси.
  7. Вырезается второй лист по размерам первого.
  8. В пластиковый бутыль объемом 2–5 литров с обрезанным горлом нужно поместить два куска фольги. Закрепить их зажимами «крокодил». Располагать их надо, чтобы они не соединялись.
  9. К обработанному куску подводится минусовая клемма, а ко второму — плюсовая.
  10. В банку заливается солевой раствор. Его уровень должен быть ниже верхней кромки электродов на 2,5 см. Для приготовления смеси 2–4 столовые ложки соли (в зависимости от объема бутылки) растворяются в небольшом количестве воды.

Батарея из фольги

Батарея из фольги

Все солнечные батареи не пригодны для обеспечения дачи или частного дома помещения электричеством в виду своей маломощности. Но они способны служить источником питания для радиоприемников или зарядки мелких электроприборов.

Недостатки солнечных батарей

Теперь, когда панели своими руками стали еще доступнее, не все владельцы жилья стремятся обзавестись таким альтернативным источником электроэнергии. И для этого есть свои причины:

Поле с установленными пластинами

  • мощная и эффективная система требует большой площади, которая будет полностью открыта для прямого попадания солнечных лучей;
  • чтобы перекрыть все потребности в получаемой солнечной энергии нужно, чтобы гелиосистема была оснащена достаточно большим количеством панелей. Отсюда вытекает другая проблема — для размещения большого количества фотоэлементов нужны и большие площади, открытые для прямого солнечного излучения;
  • для нормального функционирования системы необходимо подобрать аккумуляторы, которые будут соответствовать мощностям гелиосистемы;

Подбор аккумулятора

  • так как система совершенно малоэффективна в сумеречное время и абсолютно не работает ночью — необходимо дополнить ее аккумуляторами. Они накапливают энергию днем и отдают вечером или ночью;
  • так как аккумулятор для солнечных панелей будет, скорее всего, не один, а несколько, для них нужно отдельное помещение, которое к тому же должно отвечать всем нормам безопасности;
  • пока система новая, она будет работать с максимальной отдачей. Но погодные факторы — пыль, снег, дождь неизбежно будут снижать эффективность системы. Значит, все элементы нуждаются в периодической очистке, а для этого к ним должен быть удобный доступ;
  • на сегодня самые эффективные системы, которые собраны из пленочных фотоэлементов из тонких полимеров на основе теллурида кадмия. Но применение таких дорогостоящих компонентов в самодельных домашних системах абсолютно не рентабельно.

Панель на основе теллурида кадмия

Утилизация системы

Солнечные системы, собранные на производстве, рассчитаны на 45–летний срок использования. Их составляющие — контроллер и инвертор служат около 20 лет. Срок жизни аккумуляторов также весьма ограничен, но точно не превышает десяти лет.

Поэтому возникает закономерный вопрос — что делать с отработавшими свой ресурс элементами гелиосистемы?

Ответ очевиден — продать!

Можно не сомневаться, что и в вашем городе найдётся компания готовая выкупить эти компоненты.

Они вполне пригодны для повторного применения, чтобы создавать аналогичные системы. Цена природного кремния весьма высока, как и его переработка. Выгоднее выкупить отслужившие свой срок элементы, переработать их и пустить в повторное производство солнечных панелей. Это намного прибыльнее, чем покупать сырье или самому добывать редкоземельные материалы.

Где купить

Приобрести солнечные панели можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых панелей есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

Заключение

Самоделки, типа домашней солнечной батареи это нешуточная задача, которая потребует помимо финансовых и временных затрат, еще и минимальных знаний по основам электротехники. Но если есть желание и усидчивость можно вполне быть уверенным в успехе поставленного перед собой вопроса.

В любом случае применение солнечного излучения сулит огромные перспективы. Статистика нам говорит о том, что на 1 м 2 земной поверхности попадает 4,2 кВт/час солнечной энергии в день! А это эквивалентно экономии почти одного барреля сырой нефти в год. Так что можно с уверенностью сказать — будущее за альтернативной энергетикой.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Солнечные батареи – это одно из перспективных средств получения электрической энергии. На приобретение такого устройства нужно потратить довольно много денег. Но можно сделать солнечную батарею своими руками, и это обойдется дешевле.

Устройство и принцип работы

Солнечная батарея – это несколько полупроводниковых фотоэлементов, преобразующих световую энергию в электричество. Ее работа основана на использовании барьерного фотоэффекта.

Принцип работы полупроводникового фотоэлемента

В месте соединения полупроводников разных типов проводимости (р и n) возникает электрическое поле, которое препятствует проникновению электронов из области с n-проводимостью в зону р-типа и «дырок» из участка полупроводника с р-проводимостью в участок с n-проводимостью . Если осветить такой кристалл, то элементарные частицы света – фотоны – будут выбивать электроны со своих орбит и генерировать электронно-дырочную пару.

При этом электроны, генерируемые в р слое рядом с р- n- переходом, под действием электрического поля барьера будут переходить в n- область. Аналогично «дырки», возникающие под действием света n- области, будут выноситься в зону с р-проводимостью. В результате в n- слое возникнет избыток электронов, и, соответственно, эта область будет заряжена отрицательно. Соответственно, в p-слое появится избыток “дырок” и положительный заряд. На контактах пластины возникнет разность потенциалов. Отрицательное напряжение будет действовать на контакте, соединенном с полупроводником n- типа, а положительное – на другом выводе.

фотоэлемент

Из чего состоит

Для изготовления солнечных батарей используют такие материалы:

  • кремний ( Si );
  • германий ( Ge );
  • арсенид галлия ( GaAs );
  • селен ( Se );
  • теллурид кадмия ( CdTe ) .

Самое большое распространение получили солнечные элементы, изготовленные на основе кремния. Они отличаются хорошим КПД и сравнительно невысокой стоимостью.

Солнечные источники питания бывают трех видов: монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

  1. Монокристаллические элементы сделаны из одного цельного кристалла кремния. Эти элементы изготавливают, разрезая искусственно выращенные кристаллы кремния. Их КПД находится в пределах от 13 до 25%. Они могут работать в течение 25 лет, однако, их коэффициент полезного действия со временем уменьшается. Такие элементы теряют свою эффективность при слабом освещении.
  2. Поликристаллические фотоэлементы изготавливают, расплавляя, а потом охлаждая кристалл кремния. КПД таких приборов находится в пределах от 9 до 18%. Срок их службы 10 лет, но при этом коэффициент полезного действия не уменьшается с течением времени. Эти модули могут работать даже в плохую погоду.
  3. Солнечные элементы на основе аморфного кремния изготавливают путем напыления полупроводника на основание из полимера. Такие элементы способны гнуться, поэтому их легко монтировать. Однако КПД у них небольшой – от 5 до 10%, а срок службы не более 2-х лет. Неплохо работают при слабом освещении.

Рекомендуется выбирать одинаковые фотоэлементы, чтобы не возникло проблем при сборке панели и во время работы.

Пошаговая инструкция по сборке панели из готовых элементов

Изготовление солнечной панели начинается с подбора инструментов и приобретения фотоэлементов. После этого делаем каркас, соединяем элементы в батарею, устанавливаем их в корпус, герметизируем конструкцию и подключаем ее к контроллеру и аккумулятору. Рассмотрим по шагам, как самому сделать солнечную батарею.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Нам понадобятся такие материалы и инструменты

Прежде чем начать собирать солнечную батарею, нам потребуются такие материалы:

  • фотоэлементы;
  • ДСП или фанера;
  • деревянные рейки;
  • алюминиевый уголок;
  • стекло;
  • герметик;
  • диоды Шотки;
  • провода;
  • крепежные болты, винты, гайки, саморезы;
  • стекло или прозрачный полимер.

Также потребуются аккумулятор, контроллер и инвертор. Кроме материалов, нужны также следующие инструменты:

  • набор отверток;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • паяльник;
  • мультиметр.

Шаг 1: Выбор элементов

Покупать лучше всего кремниевые монокристаллические фотоэлементы. Они имеют лучший КПД и более долговечны по сравнению с остальными моделями элементов.

Чтобы рассчитать, сколько элементов потребуется, нужно определить суммарную площадь пластин. При ее определении следует учитывать, что с 1 м. кв. можно получить 120 Вт. Таким образом, чтобы получить 3 кВт энергии, нужна солнечная батарея площадью 3 000 Вт / 120 Вт = 25 м. кв. Приведенные выше расчеты являются приблизительными и не учитывают особенностей местности, в которой будет установлен источник тока. Кроме того, мощность, выдаваемая таким источником питания, зависит от погодных условий.

Важно! Сила тока и мощность, выдаваемые фотоэлементом, зависит от его размера, а напряжение – от материала и типа ячейки.

Часто в магазине продаются фотоэлементы со светочувствительным покрытием для защиты от механических повреждений. Чтобы его удалить, нужно:

  • распаковать панели и поместить их в горячую воду (температура воды до 90 градусов);
  • когда воск растает, а вода немного остынет, нужно разъединить элементы;
  • удалить со всех панелей остатки воска;
  • вынуть элементы из воды и просушить.

Шаг 2: Делаем каркас

Размер каркаса самодельных солнечных батарей зависит от габаритов фотоэлементов. При расчете габаритов следует также учитывать расстояние между элементами.

Чтобы сделать каркас из алюминиевых уголков, нужно:

  • разметить алюминиевые уголки;
  • разрезать их ножовкой по металлу под углом 45 градусов;
  • приложить алюминиевые уголки друг к другу, как показано на рисунке;
  • перпендикулярно сверху поставить уголок и нанести на нем линию среза;
  • отрезать 4 уголка;
  • определить центр скобы и просверлить отверстие диаметром 6 мм;
  • разметить отверстия в раме и отметить цифрой угол и соответствующую ему скобу;
  • просверлить в раме отверстия диаметром 5 мм;
  • собрать конструкцию при помощи заготовленных заранее болтов и гаек;
  • приклеить герметиком стекло к алюминиевой раме и обработать силиконом стыки снаружи и внутри.

После того этого можно приступать к изготовлению задней части каркаса. Она состоит из стенки, сделанной из фанеры, и бортиков, изготовленных из деревянных реек. Их высота не должна быть больше 2 см, чтобы не затенять светочувствительные элементы. Чтобы сделать деревянную часть корпуса, нужно:

  • привинтить деревянные рейки к задней стенке при помощи саморезов;
  • высверлить в бортиках отверстия для вентиляции (диаметр сверла – 10 мм);
  • в стенке также требуется высверлить отверстия по всей площади листа с шагом 100 мм.

Шаг 3: Схемы соединения элементов в батарею

Давайте разберемся, как собрать солнечную панель. Существует три схемы соединения солнечных элементов: параллельная, последовательная и смешанная.

При параллельном соединении напряжение остается таким же, как и у каждого модуля, а сила тока увеличивается во столько раз, сколько источников тока соединено последовательно. Например, если соединить таким образом две батареи напряжением 15 В (30 элементов по 0,5 В, соединенные параллельно) и мощностью 75 Вт, то получим источник питания на 15 В и 150 Вт.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

При параллельном соединении нужно использовать диоды. Они нужны для того, чтобы электрическая энергия из модуля с большим напряжением не перетекала в батарею с меньшей разностью потенциалов. Кроме того, они не дают току от аккумулятора течь через ячейки в темное время суток. Диоды подключаем анодом к плюсу батареи, как показано на схеме.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Последовательное соединение используется для того, чтобы повысить напряжение источника питания. Сила тока при этом остается такой же. Если соединить последовательно те же элементы, что и в прошлом примере, то получим источник питания на 30В мощностью 150 Вт.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

С помощью смешанного соединения можно повысить как напряжение, так и ток, выдаваемые солнечной батареей.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Кроме того, рекомендуется также использовать обходные (байпасные) диоды. Они подключаются параллельно светочувствительным ячейкам и нужны для подстраховки. Если один из фотоэлементов выйдет из строя, то ток пойдет через обходной диод и батарея продолжит работу. В качестве обходных диодов лучше использовать диоды Шотки, так как падение напряжения на них меньше.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Шаг 4: Как и чем их соединять

Монтаж солнечной батареи начинается с пайки соединительных проводов к светочувствительным элементам. Так как фотоэлементы очень хрупкие и их легко повредить, лучше приобрести их вместе с проводами.

Для пайки нам потребуются: паяльник мощностью 40 Вт или больше, спиртовой раствор канифоли и шины для солнечной батареи. В качестве провода можно также использовать медный интернет провод витая пара, который следует предварительно зачистить от изоляции.

Чтобы припаять элементы, нужно выполнить следующие действия:

  • режем провода на части при помощи картонного трафарета, при этом длина каждого участка должна быть в 2 раза больше длины фотоэлемента;
  • покрываем место пайки на элементе спиртовым раствором канифоли;
  • залуживаем провода и место пайки на фотоэлементе;
  • подпаиваем провода.

Важно! При пайке нужно быть очень аккуратным. Нельзя давить на фотоэлемент, так как он хрупкий и легко трескается.

После того как провода к верхней стороне припаяны, можно клеить элементы на стекло. Алгоритм действий:

  • раскладываем элементы на стекле, при этом важно обеспечить расстояние между ними в 3 … 5 мм. (можно использовать крестики, применяемые при укладке кафеля);
  • клеим фотоэлементы строительным силиконом;
  • подпаиваем элементы с другой стороны;
  • закрепляем и выводим положительный и отрицательный провода.

Теперь можно провести окончательную проверку работоспособности конструкции. Для этого замеряем напряжение на каждом элементе, оно должно быть 0,5 В. Если напряжение меньше 0,3 В, значит, элемент негодный.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Шаг 5: Защита и герметизация сборки

Для герметизации лучше использовать эпоксидный клей, но можно использовать и силиконовый герметик. При этом он должен выдерживать отрицательные температуры. Чтобы выполнить герметизацию, нужно залить все фотоэлементы, начиная с первого и заканчивая последним.

Полезно! Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходит затвердевание герметика.

Шаг 6: Устанавливаем элементы в каркас

После того как герметик или эпоксидная смола застынут, можно устанавливать фотоэлементы в корпус. Для защиты конструкции от механических повреждений между задней стенкой и каркасом рекомендуется установить поролоновую прокладку. Однако делать это необязательно, но желательно, учитывая хрупкость кремниевых пластин. Затем алюминиевая рама помещается в деревянный каркас, а на место соединения наносится герметик.

Шаг 7: Подключаем к контроллеру и аккумулятору

Кроме солнечной батареи, для обеспечения электроэнергией всего дома понадобятся аккумулятор, контроллер и инвертор. Контроллер заряда подключается между солнечными источниками тока и аккумулятором. Он контролирует заряд АКБ и защищает аккумулятор от полного разряда и перезаряда.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Для преобразования постоянного тока, вырабатываемого батареей, в переменный напряжением 220 В, от которого питаются большинство электрических приборов, нужен инвертор. Они отличаются по форме выходного сигнала. Приборы, выдающие чистую синусоиду, стоят дороже.

Идеи для изготовления из фольги, диодов транзисторов и других подручных средств

Рассмотрим несколько идей, как можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных средств.

Один из вариантов – это солнечная батарея из фольги . Чтобы сделать данное устройство, нужно выполнить такие действия:

  1. отрезаем кусок медной фольги и удаляем с его поверхности жир;
  2. обрабатываем медный лист наждаком, чтобы удалить с поверхности оксидную пленку;
  3. нагреваем фольгу на электрической печке в течение 30 минут;
  4. охлаждаем лист на воздухе;
  5. при помощи воды аккуратно удаляем с поверхности пленку оксида меди;
  6. вырезаем еще один лист такого же размера, что и первый;
  7. срезаем горлышко с пластиковой бутылки и помещаем в нее куски медной фольги;
  8. к каждому листу подключаем провода (минусовой вывод – к обработанному листу, плюсовой – к необработанному);
  9. в банку наливаем солевой раствор.

Также можно сделать солнечный фотоэлемент из транзисторов. Для этого можно использовать старые, морально устаревшие транзисторы.

Чтобы получить такой фотоэлемент, нужно срезать с транзистора крышку, зажав его в тиски.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Под крышкой находится пластина. Один кремниевый транзистор в среднем может выдать напряжение равное 0,35 В. Сила тока зависит от типа транзистора.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

Чтобы соединить несколько транзисторов в одну батарею, нужно подключить базу одного транзистора к коллектору следующего, как показано на рисунке.

Как собрать солнечную батарею своими руками (пошаговая инструкция)

От такой батареи можно запитать часы или маленький радиоприемник.

Еще можно сделать солнечный источник электрической энергии из диодов. Для этого можно взять диоды Д223Б. На солнце он может генерировать напряжение 350 мВ. Чтобы сделать такую батарею, нужно сделать следующее:

  • при помощи ацетона (можно использовать любой другой растворитель) снимаем краску;
  • определяем плюсовой контакт каждого диода и загибаем его;
  • впаиваем диоды в монтажную плату.

Важно! Диоды нужно впаивать вертикально, положительным выводом вверх. Именно при таком положении генерация энергии будет максимальна.

При изготовлении таких источников тока следует помнить, что любая батарея своими руками из подручных материалов выдает очень небольшую мощность.

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Источник https://vashumnyidom.ru/elektropitanie/alternativnaya-energiya/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Источник https://acums.ru/alternativnye-istochniki/solnechnye-batarei/svoimi-rukami

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: