Содержание

Что можно сделать из генератора автомобиля. Ветрогенераторы своими руками из автомобильного генератора

У каждого «Кулибина » есть свое видение, как сделать простой ветрогенератор в домашних условиях. После продолжительных поисков на просторах Интернета, я выработал некую общую идею. Идея не нова и не уникальна, но она легкая в исполнении и обойдется относительно недорого.

Самодельный ветрогенератор

В местном строительном магазине я купил трубы, переходной тройник, заглушку и несколько метров 3/8-16 проводов (some 3/8-16 all thread). Для этого творения я нашел в своих запасах генератор переменного тока GM 7127. На просторах Internet я нашел компанию, которая занимается продажей высоковольтных катушек статора, еще одна фирма занимается продажей трансмиссии, а у третьей я купил электронный контролер для простоты наблюдения за процессом зарядки моего аккумулятора.

Ветряк своими руками

В местном строительном магазине я купил трубы, переходной тройник, заглушку и несколько метров 3/8-16 проводов (some 3/8-16 all thread). Для этого творения я нашел в своих запасах генератор переменного тока GM 7127. На просторах Internet я нашел компанию, которая занимается продажей высоковольтных катушек статора, еще одна фирма занимается продажей трансмиссии, а у третьей я купил электронный контролер для простоты наблюдения за процессом
зарядки моего аккумулятора.

После покраски весь механизм выглядит намного симпатичнее. Я установил небольшой диод на верхушке стойки турбины и подсоединил ее проводами к катушке. Это не генератор с постоянным магнитом. Лампочка позволит катушке самовозбуждаться и покажет, когда генератор не выдает заряд и может быть отсоединен от аккумулятора.

На фото выше видно как я уже установил лопости из углеволокна. Я покрасил ступицу и крепежи лопастей в белый цвет. Осталось дождаться безветрянного дня или практически безветрянного дня, чтобы протестировать мою конструкцию “в полевых условиях”. Генератор 7127 я купил в компании AutoZone, набор для усовершенствования статора — MTM cientific, углеволоконные лопости и ступица — Picou Builders Supply, Co Inc., трубы и остальные мелкие детали — в ближайшем строительном магазине. Итого я потратил $135.00. Как только я установлю механизм на верхушку башни и подключу ее, смогу посчитать затраты на 1 Вт.

При монтаже на месте, я решил снять лопости, чтобы облегчить процесс установки и не повредить лопости при поднятии и установке.

После более тщательных подсчетов я обнаружил, что при текущей длине флагштока мне не удасться правильно установить механизм на месте. Я отрезал 16″ трубы согласно новым расчетам, но почему-то новый отрезок трубы оказался на 0.015″ толще, чем нужно. При помощи напильника и наждачной бумаги через 2 часа я получил желаемый диаметр.

Благодаря помощнику я поднял свою турбину на платформу, но оказалось, что на платформе я не могу самостоятельно поднять и правильно сбаланстровать турбину, чтобы укрепить ее на стойке. На этом я решил остановиться и привязал турбину к платформе, чтобы в случае сильного ветра она не свалилась вниз.

На фото вверху Вы видите три 10′ куска 3/4″ кабеля. Можно купить в любом строительном магазине по приемлемой цене.

Благодаря своим инженерным способностям я собрал трехног-подъемник для удобства самостоятельного поднятия и установки ветротурбины.

Наконец-то турбина заработала. Осталось только подсоединить ее к аккумулятору.

Прошлой ночью дул достаточно сильный ветер, но турбина “была на высоте”. Временами порыв ветра достигал 35 — 40 миль/час. При таком ветре турбина создавала шум, но главное, что она выдержала такое испытание. Из-за заводского ограничения автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток, пока сила ветра не достигнет 12 миль/час. Но для моих нужд этого много. Проблема с автомобильным генератором заключается в том, что при нулевых оборотах он не вырабатывает и не показывает напряжение, а при низких оборотах до момента начала выработки тока, он его потребляет. Такие перемены напряжения практически испортили мой аккумулятор. Я немного отложил установку турбины на флагшток и купил небольшие “навороты”, чтобы сделать генератор переменного тока с постоянным магнитом.

Я перемотал обмотку статора, который купил в сети. Изначально статор имел 4 витка провода №14. Я подсчитал, что могу заменить их на 10 витков провода №18. (Несколько лет назад я уже менял обмутку статора обычного автомобиля на меньшее кол-во витков при большем диаметре провода. В этом случае мотор генерирует больше тока и имеет большую мощность. Я просчитался и сделал обмотку из 11 витков, вместо планируемых 10. При укладке первого слоя (фазы) все прошло как по маслу, но уложить дополнительные 4 провода в последнем слое — оказалось непростой задачей.

Я попытался сделать с помощью пресса углубления в старом статоре, но безрезультатно. Отчаявшись добиться результата прессом, я вытачил карман глубиной в палец для нового магнита.

Моя затея с ручной перемоткой статора провалилась. Некоторые кольца обмотки соприкасались с металлическим сердечником и создавали короткое замыкание. Мне пришлось купить лентопротяжный мотор DC Ametek мощностью 38 В. Я пометил капы и развел их для пущего удобства. Купленный мною ротор со скошенными пазами дает хороший пусковой момент. Я подсоединил вольтметр и с помощью ручной тяги получил чуть более 9 В.

Я вытачил фланец для того, чтобы привентить к нему мотор/генератор к тому же креплению, что я использовал для автомобильного генератора переменного тока.

Новый статор не настолько велик как его предшественник — автомобильный генератор, но зато даже при легком ветерке вся конструкция пришла в действие. Нужно было с самого начала идти этим путем, но зато как говориться: “На ошибках учимся!” Предохраняющий диод не дает генератору перейти в режим мотора. Для выработки более 13 В, чтобы преодолеть сопротивление аккумулятора и начать зарядку, хвататет силы ветра равно 7-8 миль/час. Похоже дело стоило усилий. Думаю, нужно подготовить документацию на такую успешную модель.

Выше Вы видите фото моего старого аккумуляторного блока. Как видите наглядности в ней маловато. Сейчас я работаю над новой доской с измерительными приборами, которую я планирую повесить над аккумулятором. Доска с измерительными приборами будет состоять из индикатора заряда аккумулятора, резистора нагрузки, вентилятора системы охлаждения, выпрямительного моста, регулятора зарядки и клеммника с предохранителями. На следующий день при силе ветра 10 миль/час мой аккумулятор был полностью заряжен и регулятор зарядки переключил реле на сеть. Я подключил электросчетчик и “О, диво!” стрелка на нем показала чуть больше 16 В при 3 А и 8 Ом. (я последовательно соединил четыре по 2 Ом 100 Вт резистора.) Не плохо для начала!

Вот фото вращающегося механизма, над которым я сейчас работаю. Генератор Ametek монтируется справа, а хвост крепиться на изогнутую часть трубы сзади. При очень сильном ветре, вся конструкия генератора поворачивается по ветру поднимая и заворачивая хвост. Как только выпадет безветренный денек, я снова примусь за монтаж обновленной конструкции. При скорости ветра 40 миль/час лопасти при вращении задевают флагшток и создают такой звук как вроде бы на моей крыше пытается приземлиться вертолет. Соседи стали жаловаться и это послужило дополнительным стимулом для переделки.

Для пущей наглядности на доске с измерительными приборами я установил амперметр и вольметр. Так мне легче будет контролировать показания. Я расчитываю получить мощность в три раза больше от текущего показателя (около 700Вт)

Я соединил лентопротяжной мотор с механизмом вращения. Но монтировать всю конструкцию еще рано, пока я не закончил мотор. Когда я его открыл, то решил заменить подшипники и покрыть его слоем защитной краски, чтобы уберечь от стихии.

Возможно на картинке и не видно, но стрелочка силы ветра дошла до показателя в 13 миль/час, а это составляет 10 А при напряжении в 20 В = 200 Вт.

По материалам www.alt-energy.org.ua

Энергия ветра, альтернативная энергия, ветрогенератор, ветряк своими руками, самодельный ветряк из автомобильного генератора, ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками

Прежде чем создавать ветряную электрогенерирующую станцию на основе автомобильного генератора, понадобится основательно переработать данный механизм.

Процесс переделки состоит из нескольких последовательных этапов:

Во-первых, нужно сделать новый вал из немагнитного материала. Для этой цели отлично подойдет титан.
Во-вторых, понадобится произвести перемотку статора автомобильного генератора. Результатом работы должно стать пяти-семикратное увеличение количества витков. При этом диаметр провода должен стать меньше. Цель данного этапа состоит в росте генерации электроэнергии на небольших оборотах. Дело в том, что автомобильный генератор, работающий по прямому предназначению, выдает до 6000 оборотов, тогда как ветроэнергетическая установка на его основе – максимум 600 оборотов.
В-третьих, нужно произвести новый ротор из алюминия, а также напрессовать алюминиевую болванку на новый вал. Также на роторном механизме понадобится выборка под постоянные магниты и бандажные кольца.
В-четвертых, нужно изготовить бандаж. Для этого подойдет стандартная водопроводная труба. Кроме того, необходимо посадить на эпоксидный клей четное количество неодимовых магнитов. Приобрести такие магниты можно в сети или специализированном магазине. Магниты ставятся с незначительным смещением так, чтобы чередовались полюса.

Практические расчеты по экономии электроэнергии

Следующий шаг в создании своими руками ветряной электростанции из автогенератора – определение мощности генерирующей установки. Для этого нужно помножить сумму лопастных площадей на коэффициент использования ветра – 0,6. Такой коэффициент объясняется тем, что при работе винта возле него образуется воздушная подушка, мешающая полному использованию ветровой энергии. Далее полученный результат умножаем на скорость ветра в 3-ей степени (показатель средней скорости ветра равен 5 метрам в секунду).

Оптимальный вариант показателя мощности для проектируемой ветроэнергетической установки из автогенератора – 3 кВт/ч. Агрегат с таким запасом мощности обеспечит электроэнергией потребителя, потребность которого в электроэнергии доходит до 3 кВт/ч. Однако ветровая энергия непостоянна, поэтому понадобится предусмотреть собственную сеть, которая будет компенсировать недопоставку за счет накопления электроэнергии.

Принцип работы ветряка на базе автогенератора

Принцип работы самодельного ветряка не отличается сложностью: лопасти вращаются под влиянием ветра, в результате чего начинает работать автогенератор. В результате работы генератора начинает производиться электроэнергия. Электричество поступает к точке потребления через инверторное устройство. Необходимо отметить немаловажный компонент в системе – флюгер. Именно это устройство помогает лопастям вращаться по направлению ветра.

Конструкция ветряка на базе автогенератора

Процесс производства ветроэнергетической установки состоит из двух этапов:

Прежде всего, необходимо произвести лопасти. Эти детали изготавливаются из поливинилхлоридных труб. Диаметр и размер ПВХ труб должен находиться в соответствии с требуемой площадью лопастей. Для изготовления лопастей труба разрезается по длине на три одинаковые части. Из отрезков вырезаются трапециевидные лопасти. Далее эти детали системы закрепляются на основании, изготовленном, например, из списанной циркулярной пилы. При этом зубья пилы нужно удалить. Полученный таким образом пропеллер фиксируется на вале генератора.
На втором этапе необходимо собрать поворотную часть ветроэнергетического агрегата. Для этого берется труба квадратной формы 25×20 миллиметров. С одной стороны в трубе делается разрез, куда устанавливается флюгер, произведенный из листовой стали. С другой стороны трубы монтируется и закрепляется хомутами генератор с пропеллером.

Испытание генератора

Провести тест ветрогенератора можно на токарном станке. Для 125 оборотов в минуту показатель напряжения должен составлять 15,5 В, а при 630 оборотах – 85,7 В.

При нагрузке на нихромовую проволоку на 630 оборотах в минуту показатель напряжения будет равен 31,2 В, а уровень силы тока – 13,5 А.

Для целей создания ветроэлектрической установки рекомендуется использовать автогенератор как можно большей мощности. Можно использовать генератор от грузовика или трактора вкупе с аккумулятором и реле.

Устанавливать ветроэнергетическую установку желательно на возвышении или в районах, где отсутствует плотная застройка, создающая помехи ветровым потокам.

Отчет о постройке домашнего ветрогенератора своими руками в домашних условиях.

У каждого «Кулибина» есть свое видение, как сделать простой ветрогенератор в домашних условиях. После продолжительных поисков на просторах Интернета, я выработал некую общую идею. Идея не нова и не уникальна, но она легкая в исполнении и обойдется относительно недорого.

В местном строительном магазине я купил трубы, переходной тройник, заглушку и несколько метров 3/8-16 проводов. Для этого творения я нашел в своих запасах генератор переменного тока GM 7127. На просторах Интернета я нашел компанию, которая занимается продажей высоковольтных катушек статора, еще одна фирма занимается продажей трансмиссии, а у третьей я купил электронный контролер для простоты наблюдения за процессом зарядки моего аккумулятора.

На фото выше видно как я уже установил лопасти из углеволокна, покрасил ступицу и крепежи лопастей в белый цвет. Осталось дождаться безветренного дня или практически безветренного дня, чтобы протестировать мою конструкцию “в полевых условиях”. Генератор 7127 я купил в компании AutoZone, набор для усовершенствования статора — MTM cientific, углеволоконные лопасти и ступица — Picou Builders Supply, Co Inc., трубы и остальные мелкие детали — в ближайшем строительном магазине. Итого я потратил $135.00. Как только я установлю механизм на верхушку башни и подключу ее, можно будет посчитать затраты на 1 Вт.

При монтаже на месте, я решил снять лопасти, чтобы облегчить процесс установки и не повредить лопасти ветрогенератора при поднятии и установке.

Произведя более точные расчеты ветрогенератора, я обнаружил, что при текущей длине флагштока мне не удастся правильно установить механизм на месте. Я отрезал 16″ трубы согласно новым расчетам, но почему-то новый отрезок трубы оказался на 0.015″ толще, чем нужно.

При помощи напильника и наждачной бумаги через 2 часа я получил желаемый диаметр.

Благодаря помощнику я поднял свою турбину на платформу, но оказалось, что на платформе невозможно самостоятельно поднять и правильно сбалансировать турбину, чтобы укрепить ее на стойке. На этом я решил остановиться и привязал турбину к платформе, чтобы в случае сильного ветра она не свалилась вниз.

Для удобства самостоятельного поднятия и установки ветрогенератора я собрал трехног-подъемник.

Наконец-то турбина заработала. Осталось только подсоединить ее к аккумулятору.

Прошлой ночью дул достаточно сильный ветер, но ветряк был «на высоте». Временами порыв ветра достигал 35 — 40 миль/час. При таком ветре ветрогенератор создавал шум, но главное, что он выдержал такое испытание.

Из-за заводского ограничения автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток, пока сила ветра не достигнет 12 миль/час. Но для моих нужд этого много. Проблема с автомобильным генератором заключается в том, что при нулевых оборотах он не вырабатывает и не показывает напряжение, а при низких оборотах до момента начала выработки тока, он его потребляет. Такие перемены напряжения практически испортили мой аккумулятор. Я немного отложил установку турбины на флагшток и купил несколько дополнительных комплектующих, чтобы сделать генератор переменного тока с постоянным магнитом.

Я перемотал обмотку статора моего генератора. Изначально статор имел 4 витка провода №14. Я подсчитал, что могу заменить их на 10 витков провода №18. (Несколько лет назад я уже менял обмутку статора обычного автомобиля на меньшее кол-во витков при большем диаметре провода. В этом случае мотор генерирует больше тока и имеет большую мощность. Я просчитался и сделал обмотку из 11 витков, вместо планируемых 10. При укладке первого слоя (фазы) все прошло как по маслу, но уложить дополнительные 4 провода в последнем слое — оказалось непростой задачей.

С помощью пресса я попробовал сделать углубления в старом статоре, но безрезультатно. Отчаявшись добиться результата прессом, я выточил карман глубиной в палец для нового магнита.

После чего, я выточил фланец, чтобы привинтить к нему мотор/генератор к тому же креплению, что я использовал для автомобильного генератора переменного тока.

Новый статор не настолько велик как его предшественник — автомобильный генератор, зато даже при легком ветерке вся конструкция пришла в действие. Нужно было с самого начала идти этим путем, но зато как говориться: “На ошибках учимся!”. Предохраняющий диод не дает генератору перейти в режим мотора. Для выработки более 13 В, чтобы преодолеть сопротивление аккумулятора и начать зарядку, хватает силы ветра 7-8 миль/час. Похоже дело стоило усилий. Думаю, нужно подготовить документацию на такую успешную модель.

На фото вы видите мой старый аккумуляторный блок. Сейчас я работаю над новой доской с измерительными приборами, которую я планирую повесить над аккумулятором. Доска с измерительными приборами будет состоять из индикатора заряда аккумулятора, резистора нагрузки, вентилятора системы охлаждения, выпрямительного моста, регулятора зарядки и клеммника с предохранителями.

На следующий день при силе ветра 10 миль/час мой аккумулятор был полностью заряжен и регулятор зарядки переключил реле на сеть. Я подключил электросчетчик и “О, диво!” стрелка на нем показала чуть больше 16 В при 3 А и 8 Ом (я последовательно соединил четыре по 2 Ом 100 Вт резистора.). Не плохо для начала!

Для пущей наглядности на доске с измерительными приборами я установил амперметр и вольтметр. Так мне легче будет контролировать показания. Я рассчитываю получить мощность в три раза больше от текущего показателя (около 700Вт).

Самодельный ветрогенератор в действии.

Автора уже давно интересовала идея использования альтернативной энергии. Поискав информацию о различных устройствах на эту тему, автор нашел для себя модель ветряка, которая легка в исполнении и не сильно затратная по деньгам.

Материалы использованные автором для создания ветряка:
1)провода 38-16
2)электронный контроллер зарядки
3) генератор GM 7127 от компании AutoZone
4) набор для усовершенствования статора — MTM cientific,
5) углеволоконные лопасти и ступица — Picou Builders Supply, Co Inc.,
6) трубы водопроводные
7) лентопротяжный мотор DC Ametek мощностью 38 В

Рассмотрим этапы создания ветрогенератора.
Для начала автор приобрел все необходимые комплектующие. В строительном магазине были куплены трубы и несколько метров проводов. Через интернет магазины были заказаны высоковольтные катушки статора и трансмиссия. Для индикации зарядки аккумулятора был приобретен электронный контроллер.

После этого автор приступил к сборке основной конструкции ветрогенератора.
Генератор был установлен на стойку, и на верхушку стойки турбины был установлен небольшой диод, который был присоединен проводами к катушке генератора. Так как это не генератор с постоянным магнитом, то лампочка позволяет катушке самовозбуждаться и покажет момент, когда генератор не выдает заряд, а следовательно может быть отключен от аккумулятора.

Затем были изготовлены лопасти из углеволокна. После чего автор приступил к покрасочным работам. сам генератор автор покрасил в красный цвет, а ступицу и крепежи лопастей в белый.

После сборки и покраски автору осталось лишь ждать безветренного дня для установки конструкции ветрогенератора.
Перед началом монтажа автор решил снять лопасти, для облегчения процесса установки генератора на верхушку вышки.

Проведя еще раз расчеты длины флагштока, автор обнаружил погрешность из-за которой не получиться установить механизм идеально. Поэтому согласно новых расчетов автор отрезал 16″ трубы, но она оказалась немного толще чем необходимо. Поэтому вооружившись напильников автор начал устранять все огрехи расчетов вручную.

Для удобства поднятия ветротурбины и ее установки автором был собран трехног-подъемник и при помощи помощника и самодельного подъемника вся конструкция была поднята на платформу стойки, где она была укреплена и сбалансирована.

Как видно на фотографии от генератора отходят три кабеля, которые автор будет подсоединять к системе накопления энергии от ветроустановки.

Первые тесты показали надежность конструкции. При сильном ветре около 35 мильчас генератор начинал шуметь, но крепления выдерживали. Однако в ходе испытаний был выявлен главный недостаток данного генератора, который упустил автор. дело в том, что автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток пока ветер не достигнет 12 мильчас

Прошлой ночью дул достаточно сильный ветер, но турбина “была на высоте”. Временами порыв ветра достигал 35 — 40 миль/час. При таком ветре турбина создавала шум, но главное, что она выдержала такое испытание. Из-за заводского ограничения автомобильный генератор не начинает вырабатывать ток, пока сила ветра не достигнет 12 миль/час, а при нулевых оборотах он не вырабатывает энергию и не показывает напряжение. При ветре меньше 12 мильчас и низких оборотах генератора, он до момента начала выработки тока сам потребляет энергию аккумулятора, что практически испортило его. Поэтому для того чтобы исправить систему, и сберечь аккумуляторы автор решил модернизировать генератор таким образом, чтобы сделать из него генератор переменного тока с постоянным магнитом.

Обмотка статора была перемотана. Первоначально на статоре было 4 витка провода №14, они были заменены на 10 витков провода №18. Уложить последние 4 провода в последнем слое оказалось сложной задачей, автор даже попробовал при помощи пресса сделать углубления в статоре, однако это не принесло результатов.

По итогу вся затея с перемоткой статора провалилась, так как некоторые кольца обмотки соприкасались с металлическим сердечником и создавали короткое замыкание. Поэтому автор отбросил эту затею и приобрел лентопротяжный мотор DC Ametek мощностью 38 В. Автор пометил капы и развел их для большего удобства. Купленный ротор со скошенными пазами давал довольно неплохой пусковой момент, при испытаниях на ручной тяге вольтметр показывал чуть более 9 В.

Для того, чтобы присоединить генератор на то же крепление, которое использовалось для старого автомобильного генератора переменного тока, автор выточил фланец.

Новый статор относительно меньше своего предшественника в размерах, но зато начинает работать уже при самом слабом ветре. Для того, чтобы преодолеть сопротивление аккумулятора и начать зарядку достаточно силы ветра в 7-8 мильчас. При этом установленный диод не дает генератору перейти в режим мотора.

А вот фотография аккумуляторного блока системы.

Если вы желаете изготовить ветрогенератор из автомобильного то необходимо будет подготовить все инструменты и материалы, а также ознакомиться с методикой проведения работ. Довольно часто проведение такого рода работ не отнимает у мастера много сил и времени, а вот услугами токаря, возможно, придется воспользоваться. Это утверждение, конечно же, верно только в том случае, если вы сами не являетесь профессионалом в данной области. Как бы то ни было, специалист данного профиля будет выполнять минимальное количество манипуляций, именно поэтому проведением остальных работ вы сможете заняться самостоятельно. В итоге удастся получить конструкцию с длительным сроком эксплуатации.

Для проведения работ можно использовать генератор 95А на 12 В. На первом этапе рекомендуется удалить обмотку возбуждения и электронные схемы управления. Теперь можно изъять обмотку, а на ее место поместить кольцевые ферромагниты в количестве 3 штук, размер каждого из которых должен составить 85 x 35 x 15 миллиметров. Эти элементы нужно позаимствовать от громкоговорителей.

Как исключить ошибки?

Установку следует произвести внутри так называемых крабов, после манипуляций они станут хорошо притягивать железные элементы. Для того чтобы исключить данное явление, нужно насадить все на металлический вал. Обусловлено это тем, что вал зашунтировал через себя магнитные силовые линии. Если вы решили выполнить ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками, то, возможно, придется заказать новый вал из материала, который не имеет отношения к магниту. Для вытачивания вала можно отыскать кусок титанового стержня. После этого ротор должен заработать исправно. Если генератор на 600 оборотов в минуту будет выдавать всего лишь 4 В без нагрузки, то придется подвергнуть статор перемотке.

Технология проведения работ

Мастер должен увеличить число витков в 5 раз, это позволит уменьшить диаметр провода. На холостых оборотах напряжение будет равно 20 В. Если произвести загрузку с помощью электрической лампочки, позаимствованной от автомобильной фары на 60 свечей, то вольтметр покажет 12 В, тогда как амперметр — 5 А. Если вам покажется незначительным, что 1,3-киловаттный генератор выдает 60 ватт, можно использовать редуктор. Это обусловлено тем, что 600 оборотов в минуту является слишком маленьким показателем для сравнения с генератором автомобиля. Мощность будет расти пропорционально по отношению к количеству оборотов. Если удастся приобрести неодимовые магниты, размер которых составит 50 x 20 x 5 миллиметров, в количестве 12 штук, то можно изготовить новый ротор.

Работа над ротором

Если вы решили сделать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками, то сможете изготовить ротор. Для этого нужно подготовить лом алюминия, в качестве которого способны выступить старые поршни от двигателя внутреннего сгорания. В стальной кружке можно переплавить лом алюминия, а из полученной болванки — выточить основание ротора, этот элемент можно будет насадить на старый вал от первого ротора. С одной стороны следует оставить бортик, ширина которого составит 8 миллиметров, а остальной алюминий нужно снять резцом, углубившись на такое расстояние, которое будет равно габаритам магнитов и металлического бандажа. К данным параметрам необходимо будет добавить по 5 миллиметров.

Ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками с легкостью может быть изготовлен. Бандаж легко выполнить из кусков стальной трубы, диаметр которой должен составить 100 миллиметров. Данную заготовку следует насадить до упора в бортик на основание. На бортики мастер должен нанести разметку, которая будет представлена 12 секторами. Магниты должны быть зафиксированы клеем на металлический бандаж, при этом стоит придерживаться ранее выполненной разметки. Использовать нужно клей «Секунда», чередуя при этом полярность. Магниты после обматываются а сверху усиливаются скотчем с таким расчетом, чтобы клейкая лента прилипла к бортику. Вы должны будете подготовить эпоксидный клей, аккуратно залив его в пространство между магнитами. После того как состав затвердеет, нужно сбалансировать положение ротора на параллельных металлических линейках, которые должны быть зажаты горизонтально в тиски через обрезок доски. На эти элементы будет опираться ротор своим валом, катаясь, словно по рельсам. Важно учесть, что дисбаланса при этом быть не должно.

Если вы задумались о том, как сделать ветряк из автомобильного генератора, то должны учесть, что диаметр вала должен быть эквивалентен 20 миллиметрам. На конце данной заготовки должна быть резьба и шпонка. Между подшипником и пропеллером генератора установлена двухступенчатая распорная втулка, наружный диаметр должен оказаться максимально возможным, только так к торцу будет хорошо прижиматься пропеллер. За подшипником внутри генератора должна находиться распорная втулка, которую нужно упереть в ротор, а точнее в болванку. После того как вы соберете генератор, может оказаться, что магнитное залипание чрезмерно велико, при этом повернуть ротор механически будет достаточно сложно, несмотря на то что магниты наклеены с незначительным перекосом.

Испытание генератора

Своими руками ветряк из автомобильного генератора выполнить достаточно просто, испытать генератор можно будет на токарном станке. Если все хорошо, то результаты должны обрадовать. При количестве оборотов в минуту в 125 он будет выдавать 15,5 вольта, тогда как при 630 оборотах без нагрузки этот показатель составит 85,7 вольта. Если речь идет о нагрузке на при 630 оборотах в минуту, то вольтметр будет показывать 31,2 вольта, тогда как амперметр — 13,5 ампера. Таким образом, мощность будет равна 421,2 ватта. Это указывает на то, что неодимовые магниты работают в 7 раз более эффективно, чем ферритовые.

Нюансы проведения работ

Когда изготавливается ветрогенератор своими руками, может возникнуть необходимость перемотать статор большим диаметром проволоки, чтобы уменьшить напряжение. Для уменьшения магнитного залипания между статором и ротором можно перебрать пластины статора. Стоит учесть, что работа эта является очень кропотливой. С помощью углошлифовальной машинки можно избавиться от швов, молотком и ножом следует отделить каждую пластину. Если вы решили выполнить ветрогенератор своими руками, то в работе может понадобиться плоская наковальня, на которой можно будет произвести выравнивание легкими ударами с помощью резинового молотка. Как только удастся разделить пластины, можно воспользоваться помощью токаря, заказав выточку оснастки для сборки. Оснастка имеет в своем составе цилиндр, диаметр которого эквивалентен тому же показателю, свойственному пластинам. По цилиндру будет свободно скользить второй фланец. Во фланцах нужно проделать два противоположно расположенных отверстия, диаметр каждого из которых составит 6 миллиметров. Они необходимы для установки направляющих стержней. Последние должны обладать диаметром в пределах 5 миллиметров. из автомобильного генератора мастер может начать собирать на оснастке, надевая ее на цилиндр таким образом, чтобы стержни оказались внутри противоположно расположенных пазов. После проведения сборки стержни можно наклонить в разные стороны до упора, зажимая пластины с помощью струбцин в количестве 4 штук. Перекос должен составить 13 миллиметров при высоте набора пластин в 36 миллиметров.

Как выбрать между роторным и барабанным ветрогенератором?

Ветрогенератор своими руками может быть выполнен на основе барабанной или роторной конструкции. Коэффициент съема воздушных масс будет всегда ниже у барабанных конструкций по сравнению с пропеллерными. Если же попытаться приблизить данный параметр, то устройство получится довольно сложным. При этом никак не избежать чрезмерных финансовых затрат при одинаковой мощности. Помимо прочего у барабанного агрегата должна быть очень сложная система защиты, которая исключает разнос. Ввиду этого мастера довольно часто отказываются от данного элемента в конструкции.

Самодельный ветряк из автомобильного генератора не может быть выполнен без наличия пропеллера. После того как перемотку статора удастся осуществить, можно будет заняться изготовлением одной из важных частей. Лопастей может быть три, а вырезать их нужно из дюралюминиевой трубы, длина которой составляет 1 метр. В самом начале ширина элемента должна составить 120 миллиметров, тогда как в самом конце — 50 миллиметров. Внутри располагается металлический диск диаметром 100 миллиметров. Его толщина должна быть эквивалентна показателю в 2,5 миллиметра. Для заклепок нужно будет проделать отверстия, а между ними и верхними махами предстоит установить лопасти. Концы последних нужно будет подогнать с учетом того, чтобы получился равносторонний треугольник. Когда выполняется ветряк из автомобильного генератора, то нужно будет осуществить балансировку методом подвешивания пропеллера на нить через центральную часть.

От лишнего веса можно будет избавиться с помощью углошлифовальной машинки, которую снабжают наждачной шкуркой. Лопасти следует хорошо отшлифовать. Вам нужно будет подготовить раму из металлического уголка для фиксации генератора, к ней приваривается ось хвоста. Должны быть приделаны к корпусу генератора лапы, которые позволят произвести фиксацию к раме.

Заключение

Ветрогенератор из автогенератора может при работе издавать некоторые звуки. Обусловлено это тем, что в нерабочем состоянии шаг от конца лопастей до мачты составляет всего лишь 12 сантиметров. Центробежная сила не позволяет лопастям прогибаться, и концы лопастей приближаются к мачте в зависимости от силы ветра. Ветрогенератор из автомобильного генератора обладает множеством плюсов, да и создание некоторого шума при работе нельзя назвать явным минусом.

Инструкция по изготовлению ветрогенератора своими руками из автомобильного генератора. Ветрогенератор из автомобильного генератора

3 доступных метода создания самодельного ветрогенератора

уже прочитали: 289

Основная проблема, возникающая при — это устройство, непосредственно генерирующее ток. Самодельный генератор имеет довольно случайные рабочие параметры, так как даже тщательный расчет не позволяет учесть все тонкие эффекты. К тому же, получается слишком много величин, взятых приблизительно, что уменьшает точность расчетов.

Практика показывает, что для наиболее эффективной генерации тока лучше всего использовать готовые устройства, модифицированные для использования на ветряках. Рассмотрим вариант с применением тракторного и .

Генератор для ветряка за один день

Наиболее рациональным решением будет использовать готовый генератор, конструкция которого предназначена для выработки электрического тока. Единственной задачей в этом случае станет подгонка параметров устройства под условия работы от ротора ветряка, т.е. под определенную скорость вращения. Чаще всего это занимает совсем немного времени, что позволяет получить готовый генератор буквально за день.

Специалист портала Energo.House

Наиболее удачным и простым решением станет использование тракторного генератора, имеющего наиболее близкие характеристики и доступного для различных модернизаций конструкции.

Используем запчасти от трактора

Для того, чтобы генератор от трактора начал выдавать заявленную мощность, надо, чтобы ротор обеспечил довольно высокую скорость вращения — около 2000 об/мин (некоторые конструкции требуют 5-6 тыс. об.). При работе напрямую от крыльчатки это практически невозможно, требуется (как минимум, система шкивов).

Пониженная частота вращения требует изменения количества витков на обмотках. Они перематываются на большее число витков более тонким проводом (с обычных 63 витков мотают примерно 80). Также требует увеличения количества витков возбуждения, которую обычно просто доматывают до большего количества (около 250 витков). Кроме того, надо отсоединить реле-регулятор напряжения, так как никакой нужды в не больше нет.

Такие изменения корректируют работу генератора и переводят его на меньший номинал скорости вращения. При этом, использование повышающей передачи все равно необходимо, так как простым увеличением числа витков проблема не решается.

Специалист портала Energo.House

Важно! Приведенное количество витков не является точным значением для любой марки генератора. Разные конструкции нуждаются в соответствующих объемах обмоток, которые подсчитываются отдельно. Иногда приходится действовать методом проб и ошибок, так как скорость вращения ветряка не имеет стабильного значения.

Существует еще один вариант использования тракторного генератора, когда на вал устанавливаются мощные постоянные магниты. В этом случае понадобится только усилить обмотки статора, модернизация обмоток электромагнитов становится не нужна. Рекомендуется использовать мощные неодимовые магниты, позволяющие создавать довольно высокое напряжение в обмотках статора при относительно низких скоростях вращения.

Ветрогенератор из магнето

Магнето имеет несколько иную конструкцию, чем тракторный генератор. Оно оснащено двумя обмотками, низкого и высокого напряжения. Вторая обмотка не нужна, так как вольтаж, который она способна выдавать, не подойдет для ветряка. Небольшое усиление скорости ветра вызовет резкий скачок напряжения, что может вывести из строя потребители или промежуточное оборудование. Поэтому вторичную обмотку демонтируют, а первичную перематывают на большую мощность, чтобы устройство способно было выдавать результат на низких оборотах.

Кроме этого, понадобится исключить участие прерывателя. Здесь действуют двумя методами:

физический демонтаж кулачка прерывателя;
установка между контактами замыкающей перемычки, обеспечивающей постоянное соединение.

Использование генератора от Еврокамаза

Использование генератора от Еврокамаза возможно при внесении небольших изменений. Конструкция такого устройства весьма близка к тракторной, но имеет более высокое напряжение и силу тока. Порядок модернизации узла такой же, перематываются обмотки и устанавливаются мощные магниты, создающие переменное магнитное поле.

Изначальная рабочая скорость вращения ротора слишком высока, поэтому потребуется увеличение количества витков на обмотках, позволяющее реагировать на малые значения скорости. После намотки рекомендуется присоединить генератор к источнику вращения (чаще всего используют электродрель) и замерить величину вырабатываемого тока. Такой предварительный замер позволит получить определенную информацию о параметрах полученного устройства и, по необходимости, внести некоторые изменения в конструкцию.

Переделка автогенератора для ветряка — описание как сделать генератор

Катушка намагничивания ротора теперь запитана через диодный мост от одной из фаз генератора. Чтобы во время простоя катушка не забирала энергию с аккумулятора, ее было решено запитать от самого генератора. Для этого на основном диодном мосту были размещены диоды для выпрямления одной фазы и подачи тока на щетки ротора.

Ротор генератора тоже подвергся небольшой модернизации. В «клыках» ротора просверлили отверстия для магнитов, а потом вклеили и сами магниты, размер магнитов 8*5 мм, на каждый клык по магниту. Чтобы не ошибиться при наклейке магнитов, а они должны на одних клыках быть к примеру южным полюсом, а на других северным, ротор был подключен к источнику питания. На включенном роторе, когда он магнитит, в каждый клык клеится магнит той, стороной, которая притягивается.

Подключать ротор дома при наклейке магнитов можно от любого блок питания на 12 вольт, с силой тока 1-3 Ампер. Подключается он так, то тосьемное кольцо что ближе к клыкам это минус, а плюс ближе к кончику ротора. Магниты в клыках ротора нужны для самовозбуждения генератора, так-как катушка подмагничивания изначально соеденина с фазой генератора и на нее не идет ток.

Но как только генератор начинает вращаться, магниты возбуждают ток в генераторе, который так-же подается на катушку и она начинает магнитится тем самым увеличивая магнитные поля «клыков» , в следствие чего генератор дает еще больший ток. И так круговорот тока, генератор возбуждается и сам питает свой ротор с электромагнитными полюсами.

Так выглядит переделанный автомобильный генератор в разобранном виде, хотя переделки особо и не заметно. Провода од дополнительного диодного моста выведены наружу, где соединяются со щетками ротора.

После сборки генератор был прокручен на токарном станке дабы узнать что в итоге получилось, а получилось не очень. Основная проблема в падении мощности это питание катушки подмагничивания генератора. Когда генератор начинает крутится на определенное сопротивление, то оно потребляя ток просаживает напряжение, из-за этого катушка подмагничивания не выходит на номинальную мощность.

Вероятно если заряжать аккумулятор то такого бы не было, так-как напряжение здесь не падает ниже напряжения аккумулятора, в следствии чего мощность генератора была бы выше. Ниже таблица прокрутки генератора на нихромную проволоку с разным сопротивлением.

На этом данные о этом генераторе обрываются, надеюсь что на аккумулятор генератор работал лучше.

все тонкости переделки, практические советы и видео-инструкция

Задумались ли вы зачем делать Ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками? Бесперебойное снабжение электричества – проблема с которой все чаще сталкиваются владельцы частных домов и дач.

Использую источники ветра и солнца можно создать бесперебойное электроснабжение. Либо ветрогенератор может стать дополнительным источником электроэнергии.

В этой статье опишем для чего используются ветрогенераторы сделанные из автомобильных генераторов, какие типы конструкции могут быть, их достоинства и недостатки. Пропишем пошаговую инструкцию как переделать автомобильный генератор в ветрогенератор и конечно приведем советы специалистов в изготовлении ветрогенераторов.

Что это и в чем преимущества использования

Ветрогенератор – это устройство, с помощью которого преобразуется кинетическая энергия ветра в электричество. Если не брать в расчет промышленные ветрогенераторы, то эти устройства необходимы там, где отсутствует бесперебойная подача электричества.

Преимущество использования ветрогенератора в том, что они не наносят вред окружающей среде, так как не имеет отходов.

Принцип работы самодельного ветрогенератора заключается в том, что при воздействии ветра на лопасти, и заставляя крутиться автомобильный генератор, вращаясь устройство вырабатывает электрический ток, который поступает через инверторное устройство к нагрузке.

Выбор конструкции

Конструкций много, в статье будет рассмотрено два типа: конструкция роторного типа и аксиальная конструкция на магнитах.

Ветрогенератор с роторной турбиной делается из двух, в иногда из четырех лопастей. Эта конструкция проста за счет того, что используются подручные материалы. Двухэтажный дом таким ветрогенератором, конечно, не удастся обеспечить.

Подойдет для освещения прихозяйственной постройки, фонарей и для подачи энергии небольшой бытовой технике. Такие генераторы прослужат долго и не создадут проблем. К достоинствам можно отнести низкую исходную цену на изготовление и ремонт. По уровню шума данная конструкция относится к малошумным.

Аксиальная конструкция ветрогенераторов делаются при помощи неодимовых магнитов. Основной элемент конструкции – ступица колеса автомобиля вместе с тормозными дисками. Так как в последнее время магниты стали дешевле, то эту конструкцию тоже можно отнести к бюджетным. Отличается от роторного типа тем, что вырабатывает большее количество электроэнергии.

Пошаговое описание процесса переделки

Переделывает автомобильный генератор за несколько доступных шагов:

1-й шаг. Изготовить новый вал из немагнитного материала, например, титана на подобии старого.
2-й шаг. Перемотать статор автогенератора, увеличив количество витков в семь раз, а диаметр уменьшить. Это нужно, чтобы увеличить генерацию энергии на малых оборотах.
3-й шаг. Изготовить новый ротор можно или из алюминиевого ведра, разделив на 4 лопасти, или вырезать из водопроводной трубы. Прикрепить к генератору болтами.
4-й шаг. Установить бандаж, например, из трубы, и приклеить парное число неодимовых магнитов, чередуя полюса.

Мой Третий ветрогенератор, тоже из авто-генератора фото отчет

Этот ветрогенератор я собрал в помощь предыдущему, так-как в глухозимье у нас совсем мало ветра и один ветряк не справлялся с зарядкой АКБ, и АКБ часто разряжалась до нуля, а это очень вредно для аккумуляторов. За основу генератора я взял у знакомого авто-генератор на 18зубов от автомобиля «Бычок». Разобрал генератор, вынул ротор и к токарю чтобы он проточил его под гильзу для магнитов, но он отказался так-как станок стучит когда точатся когти ротора. Тогда я дома нарисовал на бумаге размеры будущего ротора, взял подшипники и снова к токарю, тот выточил вал, и из цельной болванки гильзу под магниты. Подшипники брал для того чтобы токарь вал подгонял под них, и сделал так чтобы вал плотно входил,но при этом легко мог выниматься без применения молотка, а то обычно делают так, что сажать вал приходится на горячую, а разбирать или молотком, или приспособами, а мне так не надо.

Для ротора заказал в интернет магазине 24 неодимовых магнита размером 30*10*5мм. Статор обжог и удалил старую обмотку.У перемотчика двигателей взял 200-ти метров эмаль-провода диаметром 0,6мм. Катушки мотал прямо на зубы, так-как всыпную обмотку я не у мею делать, как представлю что готовую катушку надо заправлять в пазы, и нафига это делать если можно мотать прямо на зуб, и получается плотнее и ровненько виток к витку, и витков больше входит, и лобовые части меньше, а значит и сопротивление обмотки, в общем одни плюсы, минус это кропотливая и долгая намотка на каждый зуб статора.

Статор на 18зубов, ширина зуба 10мм, ширина паза 5мм, толщина статора 25мм, внутренний диаметр 98мм, а внешний не мерил. Обмотку мотал трехфазную, катушки мотаются все в одном направлении, первая фаза 1,4,7,10,13,16 зуб, вторую так-же начиная со второго зуба, а третью с третьего. Мотал проводом 0,6мм в шесть слоев по 12-13 -ть витков на слой, получилось в среднем 60-70витков в каждой катушке, мотал особо не считая витки. Катушек в фазе 6шт, а в общем 18шт, это предполагает если по классической схеме трехфазного генератора то соотношение магнитных полюсов к катушкам 2/3, но я решил сделать соотношение 4/3, то-есть сделать вместо 12-ти полюсов на роторе 24.

Перед окончательной заливкой магнитов на ротор, я решил поэкспериментировать с количеством и расположением магнитов, это были эксперименты, в которых я хотел выяснить как влияет количество магнитов конкретно в моем генераторе на мощность и стартовый момент. Стартовый момент очень важен, так-как винт должен стартовать на маленьком ветру, а скоростные более эффективные двух-трех-лопастные винты имеют маленький страгивающий момент, и если залипания велики, то винт будет стоять не в состоянии преодолеть залипание, и страгиваться только на сильном ветру, а нам ведь нужна зарядка и на слабых ветрах.

Эксперименты над количеством магнитов на роторе показали что в зависимости от количества магнитов значительно изменяется мощность генератора. Сначала я поставил 12 магнитов чередуя полюсами, покрутил шуруповертом примерно на 300об/м, получил 20вольт, потом поставил 24 магнита, по два на полюс, напряжение при тех-же оборотах выросло до 37вольт, хорошо подумал я, можно сделать много-лопастной тихоходный ветрогенератор. Я изначально так и хотел, ставить по два магнита на полюс, но решил поставить 24 магнита чередуя полюсами, то-есть 24 полюса, и оказалось не зря, напряжение генератора при 300об/м выросло с 37-ми вольт до 45вольт, прирост напряжения скорее всего из-за частоты, поэтому чем больше полюсов, тем лучше для тихоходного генератора. Но у меня получалось большое залипание, что рукой было трудно стронуть, поэтому я решил попробовать разное количество магнитов чтобы уменьшить залипание, но это особых результатов не дало, и я просто сточил гильзу на миллиметр, и залил эпоксидкой 24магнита. Собрал генератор, покрутил и остался доволен, залипание измерил и оно составило 0,4Нм, а напряжение упало незначительно. Генератор стал легко страгиваться и получился в два раза мощнее моего предыдущего.

На работе сварил для генератора раму с поворотной осью. Ось, на которой он поворачивается по направлению к ветру, я сварил из отвода 15-й трубы ( с резьбой и гайками), двух подшипников, и куска 50-й трубы. Подшипники прямо сваркой приварил отрезку к 50-й трубы, внутрь вставил 15-й отвод и тоже приварил. Винт сделал из 160-й ПВХ трубы, четыре лопасти длинной по 85см. Крепление для лопастей вырезал из металла 2мм толщиной. Поднял на восьми-метровую мачту из 50-й трубы. С этим винтом ветряк стартовал позже чем предыдущий ветряк, мне это не понравилось и я из сделал новый шести-лопастной винт диаметром 1,3м, лопасти взял от предыдущих винтов, две из ПВХ трубы 110-й, и четыре широкие лопасти из оцинкованой жести, и для них вырезал из фанеры новое крепление.

С этим шести-лопастным винтом ветряк стартует раньше, примерно так-же как и предыдущий ветряк, примерно на 3,5-4м/с, винты не рассчитывал, а делал на глазок подсматривая расчеты готовых винтов в интернете. Кстати авто-генератор имеет множество больших отверстий для охлаждения, по-этому я обернул его в пленку, чтобы внутрь не попадала влага.

Мощность ветрогенератора получилась 20_40 ватт/ч на ветре 4-6м/с, а максимум я видел 14Ампер на АКБ 12вольт, это около180ватт/ч. Сейчас у меня постоянно работают эти два ветрогенератора на основе авто-генераторов, вместе в среднем они дают 50ватт/ч на слабом ветру и до 300ватт/ч на сильном. Мне сейчас для жизни на даче энергии хватает на все, а это и портативный телевизор, и светодиодное освещение, зарядка всякой мелочи, а иногда даже подключаю через инвертор паяльник, кипятильник, и водяной насос. При этом когда сильные ветра часто приходится отключать ветряки и закорачивать их, так-как они быстро наполняют три автомобильных аккумулятора под завязку энергией. Для накопления энергии у меня сейчас три аккумулятора по 60А/ч соединенные в параллель, когда был всего один, то энергии не хватало, а сейчас все стабильно и несколько дней без ветра я проживаю спокойно не в чем себя не ограничивая.

Самодельные ветрогенераторы от «Мото26»

Далее на фото соединённый с помощью сварки двойной статор генератора, который уже подготовлен к намотке проводом, в пазы вставлена изоляция.

Статоры от разных генераторов, но размеры по зубам совпадают, отличие только по внешнему диаметру.

Магниты для этого генераторы были заказаны размером 50*10*5мм, хотя ширина статора получилось 54мм, но таких магнитов не нашлось, по-этому были куплены такие. Всего 24 магнита, сначала планировалось делать 12 полюсов на роторе и наматывать 18 катушек, но как оказалось магниты сильно отталкиваются и трудно их зафиксировать на роторе вместе. В связи с этим пришлось делать 24 полюса на роторе и мотать 36 катушек, то-есть на каждый зуб.

Залипание магнитов к статору должно было быть приличным и бороться с залипанием виделось двумя способами. Первый это делать шести-лопастной винт с высоким моментом страгивания. Второй вариант это попробовать сместить магниты чтобы добиться сдвига относительно зубов. При равномерном расположении 24-х магнитов общее расстояние по центру равно 15°, по-этому их можно сдвигать и делать не 15°, чуть меньше.

Пока шли заказанные магниты статор был уже перемотан. Катушки всыпные, они сначала отдельно наматывались, а потом заправлялись в пазы.

Обмоточный провод диаметром 0.71мм, в пазы вплотную вошло по 27 витков. Так-как генератор делается для зарядки акб на 24 вольта, то была боязнь что зарядка будет начинаться поздно, и желательно бы намотать проводом 0.67мм, тогда должно войти уже 35 витков, но в наличие этого провода не-было. Вообще магниты довольно мощные и при этом количестве витков зарядка должна начаться 300об/м. Ниже на фото уже готовый статор.

Токарь по чертежам выточил ротор.

Так-же небольшие изменения претерпел корпус авто-генератора. Так-как задний подшипник никак не зафиксирован, а просто сидит в пластмассовой втулке, и его может выдавить, было решено закрепить передний подшипник, чтобы он держал вал ротора и не выходил из своего посадочного места. Задний подшипник тоже можно было-бы закрепить, но там некуда сверлится, ребра очень тонкие, по-этому было решено закрепить передний.

Так-же был начат винт для этого генератора, хаб был рассверлен под шесть лопастей, но пока сделаны только три лопасти.

Далее процесс изготовления рамы ветрогенератора. Крепление генератора к поворотной площадке сделано вот так.

Для ветрогенератора был изготовлен щёточный узел. Три медных кольца были эпоксидной смолой.

Щётки использованы от таких-же генераторов, только там проводки довольно тонкие и рассчитаны под ток не более 3А, по этому использованы три блока по две щётки. На каждое кольцо по две щётки. Ниже на фото щётки, пока всего две, но вот примерно так будут выглядеть три блока щёток.

Пришли магниты на ротор. Оказалось они шириной не 10мм, а 9.5мм, в итоге при размещении вплотную получился большой прогал, такой что последняя катушка в фазе попадала не под свой магнит и в итоге не работала. Пришлось делать небольшое расстояние между магнитами. Но прогал всё равно есть, но он так задуман чтобы снизить залипание путём смещения магнитов.

Далее основа ветогенератора. Подшипники поворотной оси притягиваются с помощью хомута, так проще разбирать и довольно надёжно.

Центр оси смещён относительно оси генератора, это сделано для того чтобы реализовать схему защиты от сильного ветра складывающимся хвостом.

Генератор после сборки был опробован с помощью перфоратора, ваттметр показал 311 ватт при около 700об/м. Винт сделан из рыжей ПВХ трубы диаметром 160мм. Выпиливался вот по этой табличке.

Раньше я лопасти выпиливал полотном по металлу вручную, и это было долго. Но попробовал лобзиком и получилось замечательно и довольно точно. Только нужно ослабить немного пилку, точнее увеличить свободный ход, и использовать тонкие и короткие пилки.

В общем сейчас на крыше уже три ветрогенератора. Слева китаец, по центру из авто-генератора, и справа малый из моторчика.

При ветре около 8м/с видел 420ватт со всех трёх ветряков, но ветряке ещё нужно довести до ума. Ветряк из автогенератора требует винта размером побольше так-как зарядка начинается как только он набирает обороты и видно что работает внагрузку. Ветряк из моторчика недогружен и ему нужно придумать мультипликатор. А китайца я пока трогать не буду, там у него свои сложности.

Далее в продолжении экспериментов с ветрогенератором из автогенератора были опробованы подключения обмоток треугольником. При звезде зарядка начинается очень рано и видно что винт не выходит на свою быстроходность. А при треугольнике винт получается недогружен и набирает огромные обороты, с ним максимум было 10А. А при звезде пока зафиксировано 100ватт при 6м/с.

В общем вот эти три втрогенератора сейчас дают 150-200ватт*ч при ветре 6м/с. Китаец был правда уже наверное в десятый раз перемотан, сейчас он с родными лопастями. Так-же были переделки и доводки других ветряков, но в общем сейчас всё работает и даёт энергию.

Ветрогенераторы хоть немного, но постоянно дают энергию, сейчас очень сильно помогают держать АКБ бодрячком! Снял пока с инвертора нагрузки в виде холодильника, компа, насоса, и морозильной камеры. Оставил только котел Беррета. Отопительный сезон начался и котел хавает круглосуточно 80 ватт в час. Ну и ватт на 100 светодиоды по всему дому. АКБ ниже 24 вольт даже ночью не проседают. Прошлой зимой без ветрогенераторов было намного хуже.

Контроллер имеет функцию сброса излишков, и излишки энергии сбрасываются в отопление. Гребёнку отопления я обмотал греющей лентой и утеплил. Точно сказать сколько килокалорий прибавляет ветряк к отоплению не известно, но это лучше, чем когда ветряки тупо тормозились китайским контроллером. Пока всё, продолжение в следующих статьях.

Как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками

Получение электроэнергии из нетрадиционных, альтернативных источников становится сегодня все более популярным. Люди ищут экономичные способы получения электричества. При этом широко используется энергия солнца и ветра, как неиссякаемых и практически бесплатных природных ресурсов.

Идея использовать силу ветра для своих хозяйственных нужд появилась у человека в седой древности. Достаточно вспомнить, как Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Сегодня ветроэнергетические установки все больше входят в обиход. Их можно увидеть на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, в частном секторе, где нужно исключить зависимость от централизованной линии.

Ветрогенераторы являются удобными и экономичными установками, при этом полностью экологичными: они не выбрасывают в атмосферу вредные отходы, в них не используется бензин или дизельное топливо.

Из-за дороговизны промышленных ветрогенераторов многие домашние умельцы стараются изготовить этот прибор своими руками. Рассмотрим порядок изготовления простейшего ветрогенератора и необходимые материалы.

winngenerator

Что понадобится для сборки простейшего ветрогенератора?

Для сборки ветрогенератора роторного типа мощностью до 1,5 КВт будут нужны:

автомобильный генератор 12 V;
любой (гелиевый или кислотный) аккумулятор 12 V;
ведро или другая посудина (например, большая кастрюля) из нержавеющей стали или алюминия;
автомобильное реле контрольной лампы заряда и зарядки аккумулятора;
полугерметичный выключатель-кнопка на 12 V;
вольтметр автомобильный или от какого-либо старого измерительного устройства;
провода;
болты с гайками и шайбами;
два хомута для крепления к мачте генератора;
инструменты – отвертка, кусачки, ключи, дрель.

Порядок изготовления

generator-1 Изготовление ротора и переделка шкива генератора. С помощью рулетки и маркера делим ведро на 4 части, размечая лопасти, затем вырезаем ножницами по металлу, не обрезая до конца.

На днище нужно разметить и просверлить отверстия для болтов, то же самое сделать на шкиве. Отверстия должны располагаться строго симметрично во избежание при вращении дисбаланса.

Отгибаем лопасти (не очень сильно), учитывая при этом, в каком направлении вращается генератор. Угол изгиба лопастей будет задавать скорость вращения.

Ведро с готовыми лопастями крепим к шкиву с помощью болтов.

Подсоединяем провода к генератору. Собираем цепь. Укрепляем на мачте генератор, крепим на нем провода и соединяем его в цепь. Подключаем нагрузку, используя для этого провода с сечением 2,5 м2. Дополнительно ставим инвертер (преобразователь) 12 – 220 V на 700 – 1500 W Ватт.

vetrogenerator

В результате ветрогенератор должен работать без всяких проблем. На подобном ветряке с инвертером 1000 Ватт и аккумулятором 75 А может работать освещение, в том числе и уличное, охранная сигнализация, видеонаблюдение и другие приборы.

schema

Плюсы такого ветрогенератора – это его экономичность, ремонтопригодность, неприхотливость, надежность и тихая работа.

Есть и минусы – отсутствие защиты от сильного ветра, который может сорвать лопасти, и небольшая производительная мощность.

Ветряк из автомобильного генератора

Самодельный ветряк из автомобильного генератора

Ветряк своими руками

Наконец-то турбина заработала. Осталось только подсоединить ее к аккумулятору.

По материалам www.alt-energy.org.ua

Тихоходный ветрогенератор своими руками из автомобильного генератора

Ветрогенератор для частного дома

Ветрогенератор, изготовленный из автомобильного генератора, может помочь в ситуации, когда в частном доме нет возможности подключения к линии электропередачи. Либо послужит вспомогательным источником альтернативной энергии. Такое устройство можно сделать своими руками из подручных материалов, используя наработки народных умельцев. Фото и видео продемонстрируют процесс создания самодельной ветровой установки.

Конструкция ветрогенератора

Существует огромное видовое разнообразие ветрогенераторов и чертежей их изготовления. Но любая конструкция включает в себя следующие обязательные элементы:

генератор;
лопасти;
накопительная батарея;
мачта;
электронный блок.

Кроме этого, необходимо заранее продумать систему управления и распределения электроэнергии, начертить схему монтажа.

Ветровое колесо

Лопасти, пожалуй, самая важная часть ветрогенератора. От конструкции будет зависеть работа остальных узлов устройства. Изготавливают их из разных материалов. Даже из пластиковой канализационной трубы. Лопасти из трубы просты в изготовлении, стоят дёшево и не подвержены воздействию влаги. Порядок изготовления ветроколеса следующий:

Необходимо рассчитать длину лопасти. Диаметр трубы должен быть равен 1/5 от общего метража. К примеру, если лопасть будет метровая, то подойдёт труба диаметром 20 см.
Разрезаем трубу лобзиком вдоль на 4 части.
Из одной части изготавливаем крыло, которое послужит шаблоном для вырезания последующих лопастников.
Заусенца на краях сглаживаем абразивом.
Лопасти фиксируют к алюминиевому диску с приваренными полосами для крепления.
Далее к этому диску прикручивается генератор.

После сборки ветроколесо нуждается в балансировке. Его закрепляют на штативе горизонтально. Операцию проводят в закрытом от ветра помещении. В случае правильно проведённой балансировки колесо не должно двигаться. Если же лопасти вращаются сами, то их требуется подточить до придания равновесия всей конструкции.

Только после успешного завершения данной процедуры следует перейти к проверке точности вращения лопастей, они должны крутиться в одной плоскости без перекоса. Допускается погрешность в 2 мм.

как сделать ветрогенератор

Мачта

Для изготовления мачты подойдёт старая водопроводная труба диаметром не менее 15 см, длиной около 7 м. Если в пределах 30 м от предполагаемого места монтажа есть постройки, то высоту конструкции корректируют в сторону увеличения. Для эффективной работы ветроустановки лопастник поднимают выше препятствия минимум на 1 м.

Основание мачты и колышки для закрепления растяжек бетонируют. К кольям приваривают хомуты с болтами. Для растяжек применяют оцинкованный 6 мм трос.

Совет. Собранная мачта обладает немалым весом, при ручной установке понадобится противовес из трубы с грузом.

Переделка генератора

Для изготовления генератора ветряка подойдёт генератор от любого автомобиля. Их конструкции схожи между собой, а переделка сводится к перемотке провода статора и изготовлению ротора на неодимовых магнитах. В полюсах ротора высверливаются отверстия для фиксации магнитов. Устанавливают их, чередуя полюса. Ротор оборачивают бумагой, а пустоты между магнитами заливают эпоксидной смолой.

как работает ветрогенератор

Таким же способом можно переделать двигатель от старой стиральной машины. Только магниты в этом случае во избежание залипания наклеивают под углом.

Новую обмотку перематывают по катушке на зуб статора. Можно сделать всыпную обмотку, это как кому удобно. Чем больше количество витков, тем эффективнее получится генератор. Мотают катушки в одном направлении по трёхфазной схеме.

Готовый генератор стоит опробовать и измерить данные. Если при 300 оборотах генератор выдаёт порядка 30 вольт, это хороший результат.

ветряк своими руками

Финальная сборка

Раму генератора сваривают из профильной трубы. Хвост изготавливают из оцинкованной жести. Поворотная ось представляет собой трубку с двумя подшипниками. Генератор крепят к мачте таким образом, чтобы расстояние от лопасти до мачты было не менее 25 см. В целях безопасности для финальной сборки и монтажа мачты стоит выбрать безветренный день. Лопасти под действием сильного ветра могут изогнуться и разбиться о мачту.

Чтобы использовать аккумуляторы для питания техники, которая работает от сети 220 В, потребуется установить инвертор преобразования напряжения. Ёмкость батареи подбирается индивидуально к ветрогенератору. Этот показатель зависит от скорости ветра на местности, мощности подключаемой техники и частоты пользования ею.

как устроен ветрогенератор

Чтобы батарея не вышла из строя от чрезмерной зарядки, понадобится контроллер напряжения. Его можно изготовить самостоятельно, если обладаете достаточными знаниями в электронике, или купить готовый. В продаже имеется множество контролеров для механизмов получения альтернативной энергии.

Обслуживание ветрогенератора

Ветрогенератор, как и любое другое устройство, нуждается в техническом контроле и обслуживании. Для бесперебойной работы ветряка периодически проводят следующие работы.

Наибольшего внимания требует токосъёмник. Щётки генератора нуждаются в чистке, смазке и профилактической регулировке раз в два месяца.
При первых признаках неисправности лопастника (дрожание и разбалансировка колеса) ветрогенератор опускают на землю и ремонтируют.
Раз в три года металлические детали покрывают антикоррозийной краской.
Регулярно проверяют крепления и натяжение тросов.

Теперь, когда установка окончена, можно подключать приборы и пользоваться электроэнергией. По крайней мере, пока ветрено.