Розетка с заземлением: виды, отличительные особенности и правила подключения

Заземление — это намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях в основном устанавливаются заземленными. Раньше такие устройства называли евророзетками, технологии пришли с Европы.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль и землю. Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка часто встречается в старых домах, на дачах, но она постепенно заменяется на современную. Современные розетки отличаются от старых наличием третьего провода «земли».

Устройство розетки с заземлением

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.
Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Для чего нужно заземление в квартире?

Заземление — это принудительное соединение электроустановок и оборудования с заземляющим устройством. По сути заземление призвано защитить человека (и животных) от опасного воздействия тока при пробое изоляции и подаче напряжения на корпус.

Предположим к розетке, не имеющей заземления, подключена стиральная машинка. При повреждении кабеля с большой вероятностью корпус машинки будет находиться под напряжением. Если человек прикоснется к корпусу, то его ударит током. Прохождение тока длительное время может нанести серьезные травмы или даже привести к летальному исходу.

Но если розетка будет заземлена и само заземление реализовано правильно, при прикосновении к корпусу стиральной машины под напряжением, человек получит удар током минимального значения (около 0,0008 А), который он скорее всего и не почувствует. Ток уйдет по заземляющему проводку в «землю». Поэтому, заземление розеток должно быть в каждом доме.

Как заземление защищает розетку

возгорание в результате короткого замыкания

Самое неприятное, что может случиться с электропроводкой – это короткое замыкание – соприкосновение нулевой и фазной жил. В этот момент сила тока скачкообразно возрастает и если человек прикасается к части прибора, не являющейся диэлектриком, то вероятность получить удар электрического тока повышенной мощности очень высокая.

Если же заземление в розетке есть, это значит что наружные части электроприбора, способные проводить электрический ток, напрямую соединены с землей – по сути, проводником неограниченной емкости. Так как электрическому току удобнее побежать по заземляющему проводу (его сопротивление на порядок ниже, чем у кожи человека), то в случае короткого замыкания он пойдет именно туда. Если при этом электропроводка сделана правильно – в цепи присутствуют автоматические выключатели и УЗО, то при попадании напряжения на корпус электроприбора электричество выключится примерно через 0,3-0,5 секунды. Даже если это будет короткое замыкание, то, вероятно, успеют подгореть провода, но человек останется невредимым.

Как итог, правильнее будет сказать, что розетка с заземлением защищает не столько себя, сколько человека, который ею пользуется. При этом защита эта в большинстве случаев нужна на доли секунды, которые необходимы автоматике, чтобы отключить поврежденный участок проводки от сети.

Функциональность розетки с заземлением

Чтобы понять, как подключить розетку с заземлением, следует знать ее предназначение и зачем нужно заземление в розетке. Почти все бытовые приборы подлежат заземлению — этого требуют правила по безопасности. Если электрический ток и попадет на прибор, с помощью заземления все напряжение будет моментально отведено в сторону земли, в результате чего сработает защитный автомат.

В современных многоквартирных домах проводники заземления заведены в квартирный щиток и разведены по квартире вместе с фазным и нулевым проводом. Таким образом подключение этих 3-х проводов — это всё что нужно. Ответить на вопрос о том, как заземлить розетку в квартире для старых домов («хрущевки», «брежневки» и тому подобных) сложнее. Ведь в таком случае, необходимо завести «Землю» в квартиру от подъездного щитка. И далее, если вы захотите сделать все розетки вашей квартиры с заземлением, то необходимо будет полностью заменить проводку в квартире. Альтернативным вариантом может стать проводка, спрятанная в кабель-канал.

Если полный ремонт жилища не входит в ваши планы, но есть намерение подключить стиральную машинку, холодильник или еще что-то на кухне и розетка с заземлением необходима только одна, то можно провести по поверхности стены кабель от щитка до кухни. Такой кабель обязательно должен быть с двойной изоляцией. Например, хорошим выбором может стать провод ПВС. В идеале, провод лучше спрятать в кабель-канал.

На рынке представлен широкий ассортимент розеток с заземлением:

• Встраиваемые / накладные;
• С защитой от перегрузки (имеют внутренний предохранитель);
• С защитой от утечки тока;
• Универсальные;
• С молниезащитой;
• С защитой от перенапряжения;
• Для очень мощных изделий;
• С защитой механического типа.

Подбирая изделие важно исходить из типа стены, на которую оно будет устанавливаться. Не рекомендуется покупать розетки с некачественным дешевым корпусом — обратите внимание на корпуса, выполненные из керамики.

Что нужно для нормальной работы розетки с заземлением?

Для того, чтобы все розетки с заземлением могли спасти от поражения током, необходимо, чтобы другие элементы системы исправно работали:

• Проводка должна иметь третий провод заземления (желто-зеленый).
• В щитовой должна быть отдельная заземляющая шина, к которой будет присоединен заземляющий провод проводки.
• В подвале многоквартирного дома должна быть организована заземляющая шина, к которой проводом присоединится шина из щитовой, а также кабель, отходящий от подстанции.
• И, наконец, на подстанции должен быть хороший контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Если вы живете в частном доме, то вам достаточно иметь свой контур заземления.

При соблюдении всех этих условий заземление в розетках будет работать исправно.

Если в проводке только два провода (фаза и ноль), монтировать розетки с заземлением не имеет никакого смысла.

Если в разводке уже предусмотрен заземляющий провод

Такое вполне может быть, если в доме старой постройки был сделанный современный ремонт. В коридорном щитке заземления изначально не было и электрики, монтирующие проводку, могли установить евророзетки и проложить заземляющие провода, но не подключать их. Если же в соответствии с планом улучшения электропроводки к подъездному щитку подвели заземление, то сделанная «на вырост» внутренняя проводка становится актуальной.

шина заземления в электрощитке

В таком случае задача по установке максимально упрощена и заключается только в правильном подключении всех проводов. Заземляющий провод в подъездном щитке подключается к PE шине и в квартирных розетках подсоединяется к соответствующим контактам. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Отключить вводной автомат или обесточить саму розетку, если для этого есть отдельный выключатель.
• Взять розетку с заземляющими контактами. Если таковые уже есть на старой, то их надо будет просто подключить.
• Снять крышку со старой розетки, ослабить крепления, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть и вытащить ее.
• Если старая розетка с заземляющим контактом, то прикрутить его к соответствующему креплению. Если надо ставить новую, то со старой снимаются провода и на ее место ставится нужная розетка.
• После подсоединения проводов и включения вводного автомата надо проверить правильно ли работает заземление.

Когда заземляющая проводка подключена правильно, то при ее проверке будет срабатывать автоматический выключатель УЗО, если он установлен на фазный и нулевой провода.

Заземление в частном доме

Чтобы полностью представить себе как подключить розетку с заземлением, надо рассмотреть весь процесс от начала и до конца, на примере частного дома, если заземляющего провода там изначально не было:

1. Установка заземляющего контура. Он представляет собой металлические штыри, вбитые в землю, в верхних точках соединенных между собой приваренными к ним металлическими полосами. Длина штырей – 1,5-2 метра, а металлических полос в зависимости от разновидности контура: треугольником, лентой, квадратом или круглым. Для монтажа контура надо выкопать траншею глубиной 0,5 метра.
2. Подводка «земли» к распределительному щитку. Выполняется такой же металлической полосой, как и для соединения штырей.
3. Замена двухжильной проводки на трехжильную. Если его раньше не было, то обязательно надо устанавливать УЗО, гарантирующее отключение электричества при появлении напряжения на заземляющем проводнике.
4. Монтаж розеток.

Какой способ заземления выбрать

Правильно подключить заземление к розеткам в квартире или доме можно только при условии наличия заземляющей шины в распределительном щитке. Если там его нет, то самостоятельно сделать ничего нельзя – надо добиваться подключения в соответствующих инстанциях. Все работы обязаны проводить службы, обслуживающие дом, а их результат заносится в схему разводки электросети.

В частном секторе можно сделать отдельный заземляющий контур, но лучше этот вопрос решать еще при строительстве дома, так как кроме монтажа самой заземляющей шины, придется дополнительно переделывать уже готовую проводку.

Критерии грамотного выбора розетки

При выборе розетки с заземлением стоит ориентироваться на изделия производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на электротехническом рынке.

Смело можно доверять таким производителям: Schneider Electric, Legrand, VIKO, Bticino. Из бюджетных, но при этом не уступающих по качеству вариантов стоит рассмотреть продукцию: ANAM, Lezard, Makel, Wessen, DKC.

Приобретая фурнитуру малоизвестных производителей, легко попасть впросак, когда фактическое значение номинального тока не соответствует заявленному.

Корпус устройства должен быть выполнен из качественного ударопрочного пластика с высокими механическими показателями, контакты – из хорошего металла

Исходя из условий эксплуатации подбирают изделия с определенной степенью защиты. Так, для установки в кухнях и ванных комнатах точки подключения должны иметь уровень защиты не ниже IP44. Первая цифра маркировки IP согласно международным нормативам обозначает защиту от пыли, вторая – от влаги.

Розетки с заземлением на рынке представлены в широком ассортименте.

В продаже можно встретить:

• Модели с механической защитой. Они оборудованы шторками, которые прикрывают гнезда и защищают от прямого касания контактов.
• Изделия с защитой от утечки тока. Как только в отверстия для вилки проникает посторонний предмет, срабатывает устройство защитного отключения – точка отключается. Такие модели часто выбирают для обустройства жилищ, где есть маленькие дети.
• Устройства с защитой от перегрузки по току, в том числе и от короткого замыкания. Изделия оснащены встроенным предохранителем, который при возникновении короткого замыкания просто перегорает.
• Модели с защитой от перенапряжения. Устройства, оснащенный встроенным выключателем, автоматически отключаются в момент превышения допустимых значений сети.
• Для подключения приборов, мощность которых превышает 4кВт. Изделия, чаще всего накладного исполнения, оснащены специальной сетевой вилкой и рассчитаны на ток в 20-25А.

Для подключения внутри помещений стоит выбирать «внутренние» розетки. Их монтируют в специально проделанные ниши в стене.

Планируя устанавливать заземляющую розетку на кухне или ванной, стоит выбирать изделия, оборудованные заглушкой, которая прикрывает отверстия с контактами

Подробная информация о выборе влагозащитных розеток для санузла представлена в этой статье.

Рекомендуемый номинальный ток отключения устройств бытового пользования варьируется в пределах 30-100 миллиампер. Модели отечественных торговых марок рассчитаны на 6,3 и 10А, а импортные – на 10 и 16А.

При выборе изделий уделите внимание размерам входных отверстий для вилки и расстояние между ними. У моделей европейских производителей диаметр и расстояние между отверстиями немного больше. Чтобы избежать ошибок, выбирайте универсальные модели, в комплекте к которым идут разъемы для разных видов вилок.

Определение типа проводки

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В жилищах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.

Замена проводки – дополнительная статья расходов, но затраты непременно окупятся долгой «жизнью» электроприборов и безопасностью домочадцев

Узнать, имеется ли в электрическом щите шина заземления, можно у электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом. Тип проводки определяют и по количеству проводов. Если к точке подключения подведен двухжильный кабель, значит в наличии только «фаза» и «нейтраль».

Если розеточная линия проложена от щита двухпроводным кабелем, нужно лишь к каждой точке подвести от электрощитка третий заземляющий провод. Но эту процедуру можно выполнить только при условии, что щиток оснащен заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы ввести новую линию розеток, стоит воспользоваться готовым трехжильным кабелем, уже оснащенным заземляющим проводом

Прокладывать кабель сечением в 1,5 мм2 от распределительной коробки к розетке не целесообразно. Ведь в этом случае «запитать» мощный прибор от нее невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом – 2,5 мм2.

Для организации электропроводки в квартирах и частных домах выбирают кабель маркировки ВВГ, для деревянных построек и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.

Согласно пункту СНиПа 3.247 запрещено выполнять последовательное соединение защитных проводников; каждую новую точку следует подключать своим кабелем

Последовательное заземление чревато тем, что при возникновении аварийной ситуации может произойти электромагнитная несовместимость. Подключенные электроустановки будут создавать помехи, которые могут привести к нежелательным последствиям, при которых защитный контур не справится с возложенной на него задачей.

Установка накладного варианта: пошаговый инструктаж

Для начала разберем процесс подключения накладной розетки к кабелю, скрыто проложенному в плинтусном коробе.

Шаг 1: Для того чтобы разобраться с процедурой установки розетки с заземлением начнем с самого простого накладного типа. Шаг 2: Отметим на стене место будущего расположения розетки, вырежем в плинтусе отверстие для проводки и выведем через него кабель. Шаг 3: Перед установкой разберем розетку на составляющие, открутив крепежный винт в центре лицевой детали. Шаг 4: Разбираем розетку на составляющие. В этой модели механизм электроустановочного оборудования стационарно прикреплен к монтажной пластине. Шаг 5: Готовим проводку к подсоединению розетки. Снимаем общую изоляцию с кабеля, затем зачищаем от изоляции крайние 0,5 — 0,8 см изоляции с трех проводов. Шаг 6: Отмечаем через отверстия в монтажной пластине точки, через которые устройство будет крепиться к стене. Шаг 7: В отмеченных точках бурим отверстия, в которые будем ставить крепеж. В бетонную стену устанавливаем пластиковые дюбели. Шаг 8: В высверленные точки устанавливаем пластиковые приспособления, обеспечивающие надежную фиксацию саморезами. Розетка от Schneider Electric из коллекции Этюд. Подготовка кабеля к подключению устройстваРазборка электроустановочного оборудования. Составляющие электроустановочного устройства. Подготовка проводки к подключению розетки. Разметка точек крепления розетки. Свердение отвестий в стене по разметке. Установка дюбелей в пробуренные отверстия

После выполнения подготовительных действий можем смело приступать к подключению механизма розетки к проводке с заземлением.

Шаг 9: Фиксируем механизм розетки вместе с конструктивно слитной с ним монтажной площадкой к стене саморезами. Шаг 10: Заводим очищенные от изоляции края проводов в пружинные клеммы розетки. Заземление по центру, фазный в клемму L, нулевой провод в N

Шаг 11: Перед креплением лицевой части корпуса готовим его к установке, вырезаем в боковой части полукруг, необходимый для плотного прилегания к стене. Шаг 12: Закрываем устройство с подключенным к проводке механизмом лицевой частью корпуса, выравниваем ее и фиксируем шурупом. Крепление монтажной площадки и механизма. Подключение устройства к проводке. Подготовка лицевой части к креплению. Крепление лицевой части корпуса розетки

Подключаем правильно

Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.

Важно: перед тем, как установить розетку с заземлением, рекомендуется позаботиться о наличии обязательных для электрика приборов: индикаторной отвертки и мультиметра.

Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:

• На щитке отключите электроснабжение;
• Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
• Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
• Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
• Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
• Снимаем внешнюю изоляцию;
• Зачищаем концы проводов.

Очень важный момент — всегда оставляйте запас проводов, ведь коммутировать их в розетку вы будете ДО её установки в стену!

• Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
• К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
• Фиксируем корпус с помощью винтов;
• Закручиваем крышку корпуса.

Внимание! Провод заземления как правило раскрашен в желто-зеленый цвет, однако окончательный вывод всегда подтверждайте индикаторной отверткой.

Как проверить заземление в розетке?

Для этого понадобится мультиметр и отвертка-тестер. При наличии разноцветных проводов на фазе присутствует черно-коричневая изоляция. Проверку сначала осуществляют тестером, вводя его поочередно в отверстия розетки. Включение индикатора произойдет при касании фазы.

Впоследствии наличие заземления проверяют мультиметром. Центра или верхней части розетки (ее заземление) касаются одним щупом, вводя второй поочередно в ее отверстия.

Отсутствие напряжения между проводниками указывает на следующее:

• нейтраль-заземление — о находящейся перемычке между ними;
• фаза-заземление — об отсутствии последнего;
• фаза-нейтраль — об обрыве последней.

При исправно работающем заземлении во время измерения напряжения между ним и нейтралью показания прибора должны быть отличны от 0, а максимальный результат не должен превышать 90 В.

К вопросу о безопасности

Еще раз обращаем внимание: для проверки работоспособности заземления в розетках лучше пригласить электрика. Он проведет замеры, и по результатам даст заключение. Но если вы все-таки решили испробовать один из методов самостоятельной проверки, надо хорошо подготовится, соблюдать все возможные предосторожности:

Не прикасаемся руками к оголенным проводам и металлическим частям

• Под ноги положить резиновый коврик.
• Браться руками только за изолированные части.
• Не проверять одному. Чтобы «в случае чего» было кому отреагировать.

Но как мы уже сказали неоднократно выше, лучше позовите электрика. Пусть подключить розетку с заземлением вы в состоянии самостоятельно, но проверить качество работ лучше все-таки доверить профессионалу.

Как правильно сделать заземление в частном доме или на даче

Заземление – необходимая мера в любом частном доме или квартире. Оно гарантирует безопасность использования электроприборов и защищает от риска возникновения короткого замыкания. Если нужно сделать заземление в частном доме своими руками: 220В и 380В – это две сети, для заземления которых придется выполнять различные действия. Для первого варианта подойдет и обычное зануление без монтажа контура, а вот для второго заземляющий контур является обязательным.

Монтаж заземления – необходимая мера для безопасного проживания в доме

Зачем нужен контур заземления

Электрический ток может быть смертельно опасным для человека – это общеизвестный факт. В результате аварийной ситуации, под напряжением может оказаться корпус электроприбора, из-за чего прикосновение к нему станет угрозой для жизни и здоровья. Монтаж заземления 220В в частном доме своими руками помогает избежать этого риска.

Как это работает? Поверхность электрического оборудования становится опасной тогда, когда обрывается нулевая фаза. Контур заземления как раз играет роль такой фазы, через которую электричество уходит в землю.

Защитное заземление значительно снижает напряжение, под которое может попасть человек

Устройство заземления обязательно не только для частных домов, но и для любого промышленного оборудования, электрических установок бытового назначения и пр. Контур заземления снижает риск перегрузок, пожароопасность оборудования, а также повышает безопасность работы с ним.

Готовим нужный треугольник

Место установки электродов выбирается так, чтобы было удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Но проектные размеры не являются обязательными. Стороны треугольника могут быть и менее трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть уменьшена до 2-2,5 метров. Может быть увеличено и количество электродов, если грунт оказался плотным и на проектную глубину забить штыри не удается.

После разметки на выбранном месте, можно отрыть небольшой котлован на глубину до 1 метра. Одновременно копаем траншею такой же глубины для шины заземления от контура к цоколю дома. Иногда вместо котлована выкапывают траншеи по периметру создаваемого контура, что несколько упрощает процесс земляных работ. Нужно лишь обратить внимание, чтобы их ширина позволяла свободно проводить сварочные работы и забивку электродов. Края электродов, которыми они будут уходить в землю, лучше обрезать под углом и заострить шлифмашинкой. Помните, что металл должен быть неокрашенным.

Электроды вбиваем кувалдой в землю в намеченных местах так, чтобы они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм. Затем их соединяем с помощью электросварки общей шиной из стальной полосы. От применения болтовых соединений лучше воздержаться — резьбовой контакт под землей быстро окислится, и сопротивление контура критично возрастет. Теперь можно прокладывать шину из такой же стальной полосы к фундаменту дома.

Советы эксперта

Перед точкой крепления на цоколе нужно предусмотреть небольшой изгиб, чтобы компенсировать линейные подвижки шины при перепадах температур. Полоса должна завершаться приваренным болтом с резьбой М10, к которому и будет крепиться медная клемма с проводом заземления на распределительный щиток.

Элементы контура заземления

Схема заземления в частном доме включает в себя следующие элементы:

• три заземлителя вертикального типа, которые вбиваются в грунт, они могут быть выполнены в форме уголка;
• три горизонтальных стальных полосы, которые соединяют между собой вертикальные заземлители;
• стальная полоса, которая выступает в роли проводника между контуром заземления и распределительным щитом.

Монтаж заземления в частном доме можно провести собственноручно

Обычно контур заземления выполняется в виде равнобедренного треугольника, который располагается на расстоянии 1-3 м от фундамента дома. Именно на этом расстоянии выкапывается траншея глубиною около метра, в которую укладываются горизонтальные элементы контура. Вертикальные стальные элементы вбиваются на глубину около 3 м таким образом, чтобы на поверхности оставалось примерно 20 см.

Схема расположения системы защиты от молний. Цифры указывают на места размещения тоководов. Пунктирными линиями показаны элементы заземления, соединенные с тоководами молниезащиты

Затем по периметру контура приваривается стальная полоса, которая соединяет вертикальные штыри. Стальная жила для заземления крепится к корпусу распределительного щита болтами. Как сделать контуры заземления в частном доме более эффективными? Для этого место стыка жилы и контура заземления нужно тщательно зачистить. Также один из вариантов – прокладка стальной полосы с площадью сечения не меньше 16 мм? от распределительного щита до контура.

Еще один вариант увеличения эффективности заземления – это замена стальной жилы на плоскую стальную полосу. Из-за большей площади соприкосновения с грунтом проводимость тока у нее также выше. Однако стальную полосу уложить в грунт сложнее, чем жилу, ее приходится укладывать в грунт по кускам, а затем сваривать их между собой. При этом используется исключительно метод сварки.

Схема устройства заземления частного дома

Если вы читали или слышали, как сделать правильное заземление в частных домах, то вы наверняка знаете, что использование для соединения элементов конструкции болтов может привести к очень негативным последствиям. Дело в том, что болты достаточно быстро окисляются, из-за чего контур перестает проводить электричество. По тем же причинам нельзя красить раму контура, так как из-за краски ток перестает проходить в землю.

Рабочее заземление не помешает стационарным бытовым приборам, повысив их безопасность и технические показатели

Порядок монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место для забивки электродов и разметить этот участок. Не располагайте контур слишком далеко от здания и самого электрощита, ведь каждый метр стального проводника – это дополнительное сопротивление. Оптимальное расстояние – 3 м от дома. Если с нужной стороны к даче прилегает забор или другие постройки, располагайте штыри в одну линию (можно – ломаную), в остальных случаях делайте треугольник.

После нарезки заготовок приступайте к работам, соблюдая такой порядок:

1. Между точками установки вертикальных заземлителей прокопайте траншею глубиной не меньше 500 мм, а лучше – 70 см, как показано на фото. На этом уровне пройдет соединительная полоса.
2. Болгаркой заострите концы стальных уголков или прутов, установите в намеченных точках и загоните их вертикально в грунт при помощи кувалды. Электроды должны выступать над дном траншеи не больше, чем на 10 см.
3. Свяжите стержни металлической полосой, тщательно обваривая соединения с обеих сторон. Общая длина сварного шва на каждом стыке – не менее 10 см.
4. Проложите полосу к дачному домику и выведите его на цоколь. Возьмите битумную мастику и обработайте сварные швы, а также часть проводника, поднимающегося над землей.
5. Приварите к концу полосы болт и прикрутите к нему медную шину, проложенную от электрощита.

Примечание. Не нужно покрывать битумом весь металлопрокат, уложенный под землей, иначе сопротивление контура станет недопустимо высоким. Промажьте только сварочные швы, подверженные коррозии в большей степени.

По окончании работ траншею можно зарывать и заниматься внутренней проводкой. Если вы приобрели монтажный комплект из медных стержней, то порядок ведения работ сохраняется, разница – в способе соединения элементов (болты с муфтами вместо сварки). Погружение одинарного электрода тоже производится довольно просто – загнав первую секцию, прикручивайте к ней вторую и забивайте, и так далее. Как правильно сделать заземляющее устройство на даче из металлических уголков, рассказывается на видео:

Как делать заземление в частном доме своими руками: 220В и 380В при старой проводке

Многим владельцам частных домов и квартир не понаслышке знакома проблема со старой и ветхой проводкой, к которой может быть очень сложно подвести заземление. Единственный верный вариант в таком случае – это полная замена старой проводки на новую. Однако далеко не каждому это по карману, поэтому иногда приходится обходиться тем, что есть.

Если нет возможности заменить всю проводку, то нужно хотя бы установить новые розетки, выключатели и распределительные коробки. При этом не нужно менять схему их расположения. При установке новых розеток очень важный момент – это контроль проводов заземления. Они должны находиться в распределительных коробках и выходить на шину заземления через распределительный щит. Ее крепление монтируется на корпус щита.

Подключение УЗО с заземлением позволяет реализовать наиболее полную и надежную схему электрозащиты человека, бытовых электроприборов, электропроводки и сооружений

Еще один относительно простой и дешевый вариант того, как правильно сделать заземление в частных домах – полное отключение старой проводки. В таком случае она просто отсоединяется от щита и остается в стене, а новая проводка прокладывается снаружи. Для этой цели хорошо послужат пластиковые кожухи, а новые выключатели и розетки можно устанавливать в уже имеющихся отверстиях в стенах.

Для обновления распределительных коробок, достаточно будет всего лишь убрать из них старые провода. Новая схема проводки собирается относительно просто, если под рукой есть все необходимые комплектующие:

• кабель-каналы для защиты внешней проводки;
• провода;
• розетки, выключатели и распределительные коробки.

Если вам нужно провести новую проводку в старом доме и провести к электрическому оборудованию заземление, то придется также устанавливать новый распределительный щит. При этом старую проводку можно оставить, но подключать к ней стоит только маломощные электроприборы.

Трехфазная схема щитка в частном доме с разделенным проводником нейтрали и заземления: 1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нолевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых сетей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — дифференциальный автоматический выключатель; 9 — счетчик

Капитальный ремонт электропроводки в старом доме – это долго и дорого, более бюджетный вариант обезопасить себя от пожара и возможности короткого замыкания – это дополнить сему электропроводки одним проводом заземления. Его можно даже не укладывать внутри стены, а просто проложить в пластиковом кабель-канале.

Преимущества такого варианта очевидны: кабель-канал отлично вписывается в любой интерьер и хорошо крепится к любому материалу. Канал обычно проводится между распределительными коробками, а также от распределительного щита. В каждой распределительной коробке все заземляющие провода должны быть соединены между собой и выходить на заземляющую шину.

Наиболее предпочтительная цветовая маркировка проводов для России, Белоруссии и Украины

Схемы заземления, какую выбрать

Перед тем как сделать заземление у себя в частном доме потребуется ознакомиться с особенностями обустройства и функционирования защитных систем, предполагающих использование одной из известных схем. Для этого необходимо учесть следующие важные моменты:

1. При организации электроснабжения любого современного объекта на него помимо нулевой и фазной шины должен заводиться так называемый «заземляющий» проводник.
2. Его основное назначение – защитить людей от опасного потенциала, попадающего на корпус приборов при нарушении изоляции проводников.
3. Для этого заземляющая шина еще на стороне подстанции соединяется со специальным элементом заземления (контуром), который обустраивается непосредственно на ее территории.

Дополнительная информация: Благодаря этому функция защиты по нейтральной жиле (совмещенной с рабочим нулем или по отдельному проводнику) передается на сторону потребителя.

При этом рассматриваемые здесь устройства заземления в доме принято относить к категории «повторных» ЗУ, дублирующих станционные на случай обрыва нейтрали (совмещенного PEN проводника).

По способу заземления нулевой жилы трансформатора на подстанции и объекта на стороне потребителя все используемые схемы делятся на следующие две категории:

1. Во-первых – это системы с глухозаземленной нейтралью, представляющие собой наиболее распространенный способ заземления трансформаторов, вторичные обмотки которых соединены «звездой». В этом случае их средняя точка постоянно подключена к контуру.
2. Во-вторых, нередко применяются схемы с так называемой «изолированной» нейтралью, в которых средняя точка не соединяется с землей или подключена к ней через высокое сопротивление прибора защиты.

а) сеть с глухозаземленной нейтралью, б) сеть с изолированной нейтралью, соединенной с землей через разрядник

Полезное замечание: Во втором случае рабочие обмотки трансформатора выполняют разделительную функцию и используются обычно в производственных целях или в специальных электронагревательных установках.

Их применение связано с необходимостью изолировать токоведущие части оборудования от заземляющего контура. Глухозаземленную нейтраль согласно правилам устройства электроустановок принято обозначать как «TN». Одним из самых распространенных способов защитного использования такой нейтрали – подсоединение с ней металлических корпусов приборов посредством отдельной шины.

Виды систем заземления (СЗ)

При изучении последней редакции ПУЭ сразу же обращает на себя внимание то, что в главе 1.7 документа приводится следующий перечень защитных схем:

1. TN-C или система с совмещенным рабочим и нулевым проводниками (английское «common» означает в переводе «общий»);
2. TN-S или схема с раздельной прокладкой этих шин («select» или раздельная проводка);
3. TN-C-S – это способ, представляющий собой комбинацию из 2-х предыдущих подходов;
4. особые схемы включения оборудования в защитные цепи с изолированной нейтралью, обозначаемые как TT и IT.

Основные системы заземления электрических сетей
Правильный выбор системы заземления, оптимально подходящей для конкретных условий эксплуатации оборудования в частном доме – еще одна проблема, требующая безотлагательного решения.

Выбор системы заземления

Решать этот вопрос рекомендуется еще на стадии проектирования загородного строения, то есть задолго до начала возведения самого объекта. От того, какая выбрана система защиты от поражения электротоком, зависят параметры обустраиваемой в здании электропроводки (подбор комплекта электроустановочных изделий, в частности). В ситуации, когда к дому от высоковольтного столба спускается кабель с двумя рабочими жилами – это значит, что в подводке используется система заземления типа TN-C.

К дому от высоковольтного столба спускается кабель с двумя рабочими жилами

Обратите внимание: В этом случае организация повторного заземления обязательна, так как рабочий и заземляющий проводники объединены (PEN).

Искусственное расщепление его на планке вводно-распределительного щитка позволит выделить отдельный PE провод, который уже может использоваться для организации местного заземляющего контура. Этот тип защитной системы морально устарел и используется только в домах старой застройки.

Подключение дома к контуру заземления по системе TN C S и TN-S

Если планируется капитальный ремонт частного дома с полной заменой электропроводки – как временная мера выбирается система TN-C-S. Она может эксплуатироваться до тех пор, пока местные службы электросетей не проведут их модернизацию и не пробросят до данного региона пятижильный силовой кабель (с отдельной заземляющей шиной). Кстати, и в этом случае (по мнению специалистов) организация на приусадебном участке повторного заземления совсем не помешает. При реализации этой схемы на части трассы от подстанции до потребителя используется общий или совмещенный провод PEN, а на подводе к объектному оборудованию он разделяется на PE и N.

Самой дорогой по сопутствующим затратам, но зато наиболее удобной и надежной в эксплуатации является схема TN-C-S. Это – система типа TN-S, работающая совместно с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью. В этом случае PE и N проводники разделены на всем протяжении линии питания от трансформаторной подстанции до потребителя. То есть к нему они приходят как две независимые шины: нулевой рабочий N и нулевой защитный PE провод. Как уже отмечалось, для гарантий защищенности самого объекта и работающих в нем людей заземляющий провод РЕ может соединяться с контуром, обустроенным неподалеку от частного дома. В данном случае особо жестких требований к самому ЗК не предъявляется.

Однако при наличии этой системы придется мириться с ее характерными недостатками, заключающимися в следующем:

1. Электропроводка по всему дому и подсобным строениям должна прокладываться трехжильным проводом.
2. При наличии 3-хфазной силовой подводки 380 Вольт потребуется кабель с 5-ю жилами.
3. Величина расходов на комплектующие и материалы в этом случае существенно возрастает.

Важно! С другой стороны при эксплуатации такой системы повышается безопасность работы с обслуживаемым оборудованием и упрощается обустройство повторного заземления.

Современные линии энергоснабжения (как воздушные, так и кабельные) прокладываются только с использованием пятижильного кабеля, защищаемого по системе TN-S.

Система TT

Система заземления TT
Эта система наиболее популярна для выполнения заземления частных домов, коттеджей и дачных домиков.

Особенностью этого способа защиты оборудования и работающих на нем людей является применение его только в ситуациях, когда никакая другая система заземления не подходит. В этом случае нейтральная жила трансформатора подстанции не имеет прямого электрического контакта с заземляющей шиной электропроводки, которая в свою очередь подключается к отдельному контуру заземления.

Важно! То есть в этой системе нулевой сетевой провод (так называемая «нейтраль») не связан с заземляющим контуром, обустроенным на стороне потребителя.

Конкретные ситуации, когда потребуется выбор системы ТТ, подробно описаны в действующих нормативах (ПУЭ, пункт 1.7.59, в частности).

Важно! Поскольку ток стекания, возникающий при аварийной ситуации, может оказаться недостаточным для срабатывания обычной защиты – согласно пункту 1.7.59, в ней дополнительно устанавливается УЗО или дифавтомат.

Близкой к ТТ по устройству является система IT, подробно ознакомиться с которой можно в следующем разделе.

Подключение дома к контуру заземления по системе IT

Система IT
Этот способ применяется, если на трансформаторе подстанции нейтраль полностью изолирована от земли. Как вариант – она может быть соединена с ней через разрядник, сопротивление которого велико при низких напряжениях и резко снижается при их повышении выше предельного уровня.

Дополнительная информация: Этот прибор надежно защищает станционные потребители электроэнергии от попадания первичного напряжения во вторичную часть обмотки.

В такой схеме включения в силовой сети, подающей питание на электроустановки, отсутствует не только нулевой провод N, но и заземляющая шина РЕ. Вместе с этим в них нет и однофазного напряжения в прямом значении этого слова. Ко всем подключенным к такой линии потребителям поступает линейное напряжение 380 Вольт, действующее между фазами A, B и C). Из-за того, что токи КЗ в этой системе подобно предыдущему случаю, не очень велики – применение приборов УЗО или дифференциальных автоматов считается обязательным.

В заключение раздела отметим, что в природе не существует систем заземления, которые бы были универсальными и подходили на все случаи жизни. Каждая из них имеет известные плюсы и минусы, выполняя, тем не менее, основную задачу – создание максимально безопасных условий для работы обслуживающего персонала и простых потребителей энергии. Грамотный подход к выбору типа системной защиты невозможен без четкого понимания того, для чего она предназначена и как работает в линиях питания.

Требования к заземлению

Заземление – это соединение частей электрических приборов с контуром заземления. Оно монтируется для того, чтобы напряжение, которое может возникнуть на корпусе устройства, уходило в землю. Различают следующие части заземления:

• Заземлитель – это совокупность всех проводников, которые находятся в состоянии электрического контакта с грунтом.
• Заземляющее устройства – заземлитель плюс заземляющие проводники.
• Проводник – соединение электроприбора, который может оказаться под напряжением, с заземлителем.

Любое заземление характеризуется рядом параметров, самый важный из которых – это сопротивление растекания. Именно значение этого параметра показывает, насколько легко электрический ток будет преодолевать расстояние от корпуса электроприбора до земли. Чем меньше сопротивление растекания, тем лучше. На этот параметр влияет глубина закладки стержней заземления, влажность грунта, металл, из которого сделаны проводники и многое другое.

Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

К слову, оптимальное место для того, чтобы закапывать контуры заземления в частном доме своими руками – это северная сторона дома, так как там влажность грунта обычно максимальная. Соответственно, сопротивление растекания будет наименьшим.

К заземлению предъявляются следующие требования:

Принцип действия системы заземления

Жилые дома обычно запитаны от однофазной электросети с переменным током 220 вольт. Работу бытовых механизмов и установок обеспечивает электрическая цепь, в которой имеется два проводника — фаза и нулевой провод.

Конструкция каждого электроприбора предусматривает наличие изоляции и предохранителей, которые защищают человека от поражения током. Представьте себе ситуацию, когда ненадежные контакты заискрили. Напряжение в этом случае попадет на корпус, например, стиральной машинки. Хозяйка, коснувшись мокрой рукой своей верной помощницы, получит сильный удар током.

Принцип действия системы заземления

Особенно опасно, когда рядом с неисправным агрегатом находятся металлические конструкции, имеющие т.н. естественное заземление. К ним относятся:

• трубы и радиаторы отопления,
• водопровод,
• газовые трубы,
• открытая арматура железобетонных плит.

Схема контура заземления: 1 — крепление (болт М6, М8); 2 — горизонтальный заземлитель (сталь 40х4); 3 — вертикальный заземлитель (а — труба 50х3, б — сталь круглая, в — уголок 50х50х5); 4 — заземляющий проводник; 5 — медный или алюминиевый провод заземления; 6 -сварной шов

Взявшись одновременно за батарею и за корпус машинки, человек замыкает электрическую цепь на себя. Ток уйдет в сторону нулевого потенциала (в землю), пройдя в том числе через тело. Природа электричества такова, что поток электронов, подобно потоку воды, движется по каналам с самым малым сопротивлением.

Чтобы обезопасить домочадцев от таких случайностей, монтируют контур заземления на даче своими руками. Схема ли прибора выйдет из строя, или изоляцию пробьет разрядом, беды не произойдет. Заранее созданная заземляющая линия отведет опасное напряжение в точку с минимальным сопротивлением, а именно — в грунт.

Как монтировать заземление

Перед началом монтажа контура заземления необходимо выбрать под него место. На выбранном под забивку стержней месте не должно быть никаких коммуникаций, а для того, чтобы в этом убедиться, нужно согласовать участок с соответствующими службами: газовой, водопроводной, телефонной и тепло-энергоснабжающей. Даже если вы уверены, что никаких коммуникаций на вашем участке нет, лучше проверить это через соответствующие службы, иначе восстановление поврежденных линий обойдется очень дорого.

Монтаж контура заземления во дворе частного дома

Идеальное место для расположения контура заземления – отмостка дома. Лучше всего делать контур линейным, можно также проложить его по всему периметру, если на это есть средства, время и желание. Чаще всего заземление делается в виде различных геометрических фигур, например, треугольника, многогранника или прямоугольника. Линейный монтаж контура хорош тем, что при желании и необходимости его всегда можно нарастить.

Как сделать заземление в частном доме максимально просто? Для этого достаточно просверлить при помощи ручного бура яму глубиной примерно 2 м и вбить туда первый прут заземлителя. Если он вошел в грунт легко, что следующий можно вбивать чуть глубже, но не стоит превышать глубину в 3 м, иначе заземлитель может попросту застрять.

Элементы модульной системы штырьевого заземления

После того, как все заземлители забиты в землю, их необходимо обрезать сверху примерно на 15-20 см ниже уровня земли. Затем между ними нужно прокопать канаву соответствующей глубины, по которой проложить соединяющие пруты. Закрепить их можно при помощи сварки или же болтовыми соединениями, но последний вариант придется периодически проверять, очищать от ржавчины и подтягивать контакты.

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В имеет разное сопротивление. При правильном монтаже, для первого варианта оно составляет до 30 Ом, для второго – до 10 Ом. Также этот параметр во многом зависит от удельного сопротивления почвы, в которой проложен контур, например, для скалистого грунта высокие показатели просто невозможны.

Процесс монтажа контура заземления для загородного дома

Помните, что при трехфазном питании обязательно нужно делать заземление в частном доме своими руками 380В.

Заземление на даче своими руками. Схема установки электродов

Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное…
Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное загородное жилье. Причем оснащенное мощной современной техникой — холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Все эти механизмы облегчают домашнюю работу, но они же и являются объектами повышенной опасности. Во избежание пожаров и трагических случаев рекомендуется оборудовать заземление на даче своими руками. Схема контура не так сложна, и для монтажа необязательно приглашать специалистов.

Монтаж заземляющего контура на даче своими руками

Самая распространенная система заземления — это конструкция из трех металлических штырей (электродов). Стержни заглубляют в землю и сваривают между собой горизонтальной стальной полосой. Готовый контур заземления соединяют с силовым щитком при помощи стального прута, проведенного под землей.

Полезный совет! Заземляющий контур не рекомендуется монтировать в скальных и каменных грунтах — слишком велико удельное сопротивление породы.

Элементы системы заземления на дачном участке

Чего не стоит делать при монтаже заземления

Принцип действия заземления основан на элементарных законах физики. Один из них гласит, что чем больше площадь контакта контура с грунтом, тем эффективнее работает заземление. Отсюда следует ряд простых правил:

Чем больше площадь контакта контура с грунтом, тем эффективнее работает заземление

Если выбирать между одним или двумя контурами заземления, а также рассчитывать общую площадь, то стоит ориентироваться на количество и суммарную мощность электроприборов в доме. Если речь идет всего лишь о заземлении стиральной машины своими руками, то тут вполне хватит и одного небольшого треугольника, а вот если в вашем доме намного больше электрических приборов, то лучше не рисковать и сделать заземление по всему периметру дома.

При монтаже заземления к электродам привариваются три уголка длиной 1,5 метра

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В обязательно должно быть глубже 1 м. В противном случае емкость дома может стать выше, чем емкость контура, что приведет к возникновению и росту избыточного тока внутри сети. А это, в свою очередь, может серьезно повредить находящееся в доме электрическое оборудование.

Хорошее заземление должно постоянно увеличиваться в сечении. Например, если площадь сечения проводника, который уходит от распределительного щита составляет 5 мм?, то сечение ленты должно быть вдвое больше, а вбитых в землю штырей – вдвое больше, чем ленты.

Схемы и расчет заземления

Правильно выполненная заземлительная система должна надежно контактировать с нулевым потенциалом грунта и с минимальным сопротивлением контура. При этом нужно учитывать, что в разных видах грунта сопротивление существенно разнится (смотрите таблицу).

Слои земли с самым маленьким сопротивлением обычно находятся глубоко под землей. Однако просто заглубления электродов бывает недостаточно. Поэтому для получения нужного сопротивления увеличивают количество проводников, дистанцию между ними или площадь контакта с землей. Для улучшения результата используют схемы, показанные на рисунке ниже.

1. Схема «А». В данном случае создается замкнутый контур по периметру здания. Не очень глубоко вкопанные штыри соединяют по кольцу с помощью шины. Заземление на даче таким способом выполняется редко, так как требуется значительный объем земляных работ. Кроме того, схема часто нереализуема из-за расположения строений на участке.
2. Схема «Б». Это наиболее распространенный способ организации заземления для дачного дома. Система включает три или более закопанных на умеренную глубину штыря (электрода), объединенных между собой шиной.
3. Схема «В». Основана на использовании всего одного электрода, вкопанного на большую глубину. Такая схема применяется даже в подвале строения. Способ достаточно удобен, но не всегда реализуем, если речь идет о каменистой земле. Еще одна сложность — необходимость использования особых электродов, что требует повышенных финансовых затрат.
4. Схема «Г». Отличается удобством, но создавать такое заземление нужно еще при проектировании дачного дома, а выполнять — во время заливки фундамента. В уже построенном здании постройка такой системы сопряжена с высокими затратами.

Недопустимые схемы заземления

Не рекомендуется использование водопроводных труб и стояков отопления в качестве заземления. Такие трубопроводы часто оказываются сильно окислены или имеют недостаточный контакт с грунтом. Также в трубопроводах нередко имеются пластиковые детали, из-за которых происходит размыкание электрической цепи.

Обратите внимание! Нельзя наносить краску на металлические изделия, выполняющие роль электродов. Покраска ухудшает проводимость.

Некоторые домашние мастера, желая удешевить систему заземления, идут таким путем: делают в розетке перемычку между контактами заземления и нуля. Такое решение может привести к неприятностям, поскольку если где-либо на участке цепи произойдет перефазовка или появится некачественный контакт рабочего нуля, на корпусе возникнет напряжение.

Совет! Проведение расчетов — достаточно сложная процедура, требующая знаний и опыта. Если таковых недостаточно, лучше обратиться в местный филиал Энергонадзора. Специалисты постоянно сталкиваются с подобными задачами, и у них наверняка имеется подходящая для местных условий схема организации заземления. Также не обойтись без профессиональных электриков при проведении проверки системы, когда работы по созданию заземлительной системы закончены.

Чем заземление отличается от громоотвода

Многие ошибочно путают заземление в частном доме своими руками 220В и 380В с громоотводом или, правильнее сказать, молниеотводом. На самом деле, разница есть. Заземление делается для того, чтобы возникшее в электросети избыточное электричество уходило в землю, не перегружая при этом электрические цепи. Молниеотвод также отводит атмосферный электрический заряд в землю. Но контур заземления работает всегда, а вот молниеотвод – только тогда, когда в него ударит молния.

Если вам нужен монтаж громоотвода в частном доме своими руками, то не стоит нагружать его функциями обычный контур заземления. Почему? Потому что молниеотвод должен уводить заряд атмосферного электричества в землю таким образом, чтобы он не проходил через дом. В противном случае проводник или его крепления могут нагреться до очень высокой температуры, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.

Схема устройства тросовой молниезащиты

При монтаже контура заземления стоит учитывать, что ток в нем намного меньше, чем от молнии. Кроме того, установка контура предусматривает двусторонний процесс: ток идет не только к нулевой жиле, но и от нее. То есть если смонтировать заземление в частном доме своими руками 220В и 380В и совместить его с функциями громоотвода, то заряд от молнии может не полностью уйти в землю, а вернуться во внутреннюю сеть. Из-за этого может возникнуть перегрузка сети, выход из строя электроприборов или пожар.

Так можно ли совместить контур заземления и молниеотвод? Да, если использовать для этого специализированные контуры фабричного производства. Они позволят вам совмещать две функции, но вот стоимость такого контура будет выше, чем двух независимых устройств.

Схема зоны защиты громоотвода

Видео описание

Про разницу между системами TN и TT – на видео:

Расшифровка аббревиатур

Первая буква говорит о способе заземления источника питания, вторая характеризует заземление потребителя.

• T – источник (потребитель) заземлен;
• I – токоведущие части источника изолированы от земли;
• N – потребитель присоединен к точке заземления источника (занулен).
• С – проводники N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный) объединены в один общий проводник PEN;
• S – функции проводников N и РЕ разделены.

Подвиды системы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) различаются по способу подключения проводников N и PE.

Системы заземления в сетях переменного тока Источник zen.yandex.uz

Система TN-C

В этом случае один проводник (N и PE объединены на всем протяжении электросети) исполняет как рабочие, так и защитные функции.

Такой способ организации системы повсеместно встречается в старом жилом фонде, он прост в исполнении и экономичен. Но отсутствие отдельного защитного заземления часто приводит к короткому замыканию при аварийной ситуации (скачках напряжения). По современным нормам, отраженным в требованиях ПУЭ, система заземления TN-C запрещена для новых построек. При этом нет обязательного требования модернизировать старые (если не делается капитальный ремонт).

Система TN-S

Здесь проводники N и PE разделены, напряжения на корпусах электроприборов не появляется. Система безопасна и хорошо защищает человека, домашнее электрооборудование и здание. Основной недостаток – высокая себестоимость обустройства.

Система TN-C-S

Комбинированная система. На выходе от источника питания проводники N и PE объединены в одном проводнике. На входе в здание добавляется защитный проводник PE.

При решении вопроса, какое заземление лучше для частного дома, следует обратиться к своду ПУЭ. Он рекомендует подсистему TN-C-S как основную для большинства потребителей; она проста в организации и надежнее других защищает от пожара вследствие короткого замыкания.

Смотрите также: Контакты компаний, которые предоставляют услугу по выполнению электротехнических работ.

Отличия системы TN-C-S Источник keaz.ru

В чем разница зануления и заземления

Многие ошибочно путают эти два термина, хотя между ними есть очень большая разница. Зануление предназначено для использования на промышленных предприятиях, но большинство застройщиков пренебрегает этим правилом, устанавливая контуры зануления в жилых домах. Это не совсем безопасно и делается или из-за недостатка знаний, или при желании сэкономить.

Важно помнить, что зануление рассчитано только на вероятность короткого замыкания и не выполняет функции заземления. Такая функция очень полезна при использовании промышленного оборудования, но совершенно бесполезна в бытовых условиях, даже наоборот. К примеру, если к электроприбору подведен нулевой провод, то в случае его обгорания или если вы случайно перепутаете ноль с фазой, то оборудование запросто может перегореть.

Зануление рассчитано исключительно на вероятность короткого замыкания и не выполняет функции заземления

Если все-таки вы решились монтировать вместе с комплектом заземления для частного дома и зануление, то крайне рекомендуется дополнительно установить защитное оборудование. Например, большой популярностью пользуется ограничитель напряжения и устройство защитного отключения аппаратуры.

Делаем заземление на даче своими руками

Заземление – один из способов увеличения безопасности использования электроприборов. Пока электроустройство исправно, необходимости в заземлении нет. Но каждый из нас сталкивался с поломкой приборов, даже производимых известными компаниями. Поломки могут быть самыми разнообразными. В том числе повреждение изоляции и как следствие попадание фазы на корпус изделия. В случае такой поломки, стечение нескольких других, вполне реальных обстоятельств, может стать фатальным. К примеру, женщина может выгружать повреждённую стиральную машину, прислонившись к трубе водопровода или радиатору отопления.

Многие современные электроприборы, снабжены предохранительными системами. Но также не лишним будет оснастить систему электроснабжения УЗО (устройство защитного отключения).

Принцип работы устройства такой — токопроводимые участки устройств, к которым может дотронуться человек, присоединены к контуру заземления. Таким образом, при попадании фазы на такие участки, происходит короткое замыкание, и УЗО выключает подачу тока. Разумеется, автоматика срабатывает только в случае заземления прибора. Даже если бытовой прибор не снабжён предохранителем или УЗО, заземление сбережёт жизнь человеку, так как ток пройдет прямо с фазы на заземление, минуя тело человека из-за сопротивления, поскольку сопротивление тела человека около 1000 Ом, а заземления значительно ниже. Убедившись в несомненной пользе заземления, перейдём к его монтажу.

Популярные производители и цены на комплекты заземления

Монтаж заземления своими силами – это достаточно трудоемкий процесс, поэтому, если у вас нет времени, желания или навыков, то гораздо проще заказать уже готовые комплекты популярных производителей:

• 10Ом – популярный отечественный производитель, который предлагает комплекты заземления для монтажа на различную глубину. Глубина установки варьируется в пределах от 6 до 30 м, а цены – от 6000 до 25000 рублей;
• ZandZ – универсальные заземлители в виде одного или нескольких электродов сборного типа из нержавеющей стали. Монтируются на глубину до 10 м, цена зависит от количества электродов, глубины монтажа и других параметров. Средняя стоимость комплекта для монтажа на 5 м – 23000 рублей;
• Galmar – еще один популярный производитель сборных электродов для заземления. Монтаж возможен на глубину до 30 м, обойдется такой комплект в 42000 рублей;

Пример комплекта заземления от заводского производителя

• Elmast – комплекты заземления от отечественного производителя. Изготавливаются из нержавеющей стали, поставляются в разобранном виде, могут монтироваться на различную глубину. Характеризуются длительным сроком эксплуатации. Отличительная черта данных заземлителей – высокая устойчивость к агрессивным химическим средам и неблагоприятным природным воздействиям. Средняя цена за комплект для монтажа на 6-метровую глубину – 9000 рублей;
• Ezetek – относительно недорогие комплекты со средними эксплуатационными характеристиками. Выгодное преимущество комплекта для монтажа на глубину в 6 м – цена в 6000 рублей.

Существует множество других производителей, предлагающих как уже полностью готовые комплекты для заземления частного дома, так и отдельные комплектующие. Доверять в этом вопросе стоит только проверенным компаниям. Также имеет смысл прислушиваться к рекомендациям знакомых или хотя бы читать отзывы на тематических форумах. Если вы хотите точно знать, как сделать заземление в частных домах, в интернете можно найти огромное количество видео роликов и фото инструкций на данную тему.

Монтаж контура заземления своими руками

Видео описание

Ёмко и наглядно схема заземления частного дома, зачем она нужна и какой должна быть – показаны в следующем видео:
При наличии заземления ток распределяется с учетом величины сопротивления тела и заземляющего контура дома (в обратно пропорциональной зависимости).

Тщательно продуманное защитное заземление образует электрическую цепь с сопротивлением, значительно меньшим, чем сопротивление человеческого тела. Ток, проходящий через человека, не окажет опасного воздействия, а основной заряд уйдёт в грунт.

Прохождение электрического тока через тело человека в системе без заземления и с заземлением Источник plotnikov-pub.ru

Главным элементом заземления частного дома служит контур заземления – ПУЭ определяет его как металлические проводники и электроды-заземлители (стержни или трубы), заглубленные в грунт.

Внутренняя электропроводка по современным стандартам выполняется трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Провода защитного заземления соединяют контур с электроустройствами.

Чтобы обеспечить безопасность при грозах, используют предназначенные для этого устройства — разрядники, рассчитанные на большие величины токов и напряжений.

Общие советы по обустройству заземления в частном доме

Если вы все-таки не желаете воспользоваться готовым заводским комплектом заземления и твердо решили сделать заземление в доме своими руками, то стоит помнить ряд простых правил:

• всегда учитывайте коррозию, под ее воздействием сопротивление заземляющих материалов может увеличиться;
• если грунт очень влажный и вероятность коррозии довольно высокая, то используйте заземлители с гальваническим покрытием или хотя бы с большой площадью сечения;
• не располагайте контур заземления вблизи трубопроводов, т.е. там, где земля просушена под воздействием тепла;
• расстояние между электродами заземления всегда должно быть больше их длины;
• глубина расположения электродов должна быть ниже точки замерзания грунта;

Внимательно изучите инструкции по монтажу заземления перед работой

• сопротивление всей системы заземления не должно превышать 4 Ом;
• между собой соединять электроды крайне рекомендуется при помощи сварки;
• площадь сечения каждого электрода, а также его сечение, должны соответствовать установленным нормам ПУЕ.

При соблюдении всех этих требований вы можете быть уверены с том, что смонтированная вам система заземления надежно защитит ваши электроприборы от поломки, а ваш дом – от пожара в результате короткого замыкания.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Проверка контура заземления на работоспособность

После окончания монтажа заземления обязательно нужно выполнить контрольную проверку работоспособности контура. Делается это при помощи специального и довольно дорогостоящего прибора, однако есть и более простой способ.

Простой способ проверить работоспособность контура заземления

К одному из концов контура подключается лампа мощностью не менее 100 Вт, причем, к контуру подключается только один ее контакт, второй идет к фазе. Если лампочка светит ярко, то вы все сделали правильно, и контур работает хорошо. Если свет тусклый, то это говорит о слабом контакте между элементами контура. Если лампочка не светит вообще – контур собран неправильно.

Фото заземления 220В в частном доме своими руками в большом количестве можно найти в интернете, как и видео инструкции. Поэтому, если вы уверены в своих силах, располагаете необходимыми инструментами и навыками, то можете смело собирать контур заземления самостоятельно. Это обойдется намного дешевле, чем покупка готового устройства заводского производства.

Что нужно приготовить

Для работ потребуются металлические профили, сварочный аппарат, кувалда и обычные инструменты для земляных работ. На плотных грунтах может понадобиться ручной бур и лом. Не всякий металлический прокат может быть использован для заглубляемых электродов. Для этого чаще всего берут стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4-5 мм. Допускается применение труб и лучше оцинкованных, с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Для связки штырей в единый контур, возьмите полосу 40 × 4 мм, которая подойдёт и для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь вашего дома.

Что делать при замене старой проводки с заземлением TN-C

В большинстве домов старого жилого фонда устанавливалась двухпроводная система электроснабжения. Даже если устанавливалось заземление, то оно выполнялось по схеме TN-C, которая использует один-единственный «нулевой» проводник для исполнения двух задач – рабочей (для функционирования электроприборов и устройств) и защитной (для сохранения оборудования электрических сетей).

По сути, такая система надежно оберегает электрическую цепь в целом, но оставляет практически без защиты запитываемые бытовые электроприборы и их владельцев. Кроме того, в сырую погоду такое подключение может приводить к проскакиванию напряжений даже при защитном отключении – по подобным причинам известны случаи летальных исходов.

Схема разделения проводника PEN Источник tirez.ru

При возведении новых домов эта система не допускается; там, где она сохранилась, рекомендуется по возможности переходить систему TN-C-S (на входе в здание провод PEN повторно заземляется с последующим разделением на PE и N). При аварийной ситуации проводник N отсоединяется от сети, уберегая бытовые электроприборы и их хозяев от проблем.

Переход на систему TN-C-S в домах с изношенной электропроводкой оправдан соображениями безопасности.

Что запрещено делать при заземлении?

Выполняя заземление, не стоит делать следующие вещи:

• Не стоит монтировать только один металлический прут. Для качественного заземления требуется один или даже два треугольника.
• Нельзя использовать элементы с высокой плотностью: швеллера или арматуру. Из-за прочной поверхности они будут хуже контактировать с грунтом.
• Нельзя делать монтаж на глубину меньше, чем на 1 метр.

Пример правильного монтажа

Полезный совет! Перед тем как вкапывать металлические детали в землю, нужно их обработать специальными защитными покрытиями.

Система заземления TN-C

Февраль 29th, 2012 Рубрика: Заземление, Электромонтаж

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Начинаю серию статей про системы заземления. И сегодня Вашему вниманию я представляю статью на тему системы заземления TN-C.

Для чего же нужно знать про системы заземления?

Да все очень просто. Когда мы приобретаем квартиру, дачу или дом (коттедж), мы сталкиваемся с многочисленными вопросами в области электричества. В ответ же слышим разносторонние ответы от специалистов. Кто-то советует провести монтаж контура заземления, другие дают совет по занулению электрооборудования, а третьи вообще говорят все оставить как есть.

Как же понять — кто прав, а кто нет? Какого мнения стоит придерживаться?

Впредь чтобы не возникало подобных вопросов, мы с Вами подробно и поочередно познакомимся со всеми системами заземления.

Система заземления TN-C

Самая старая и распространенная система заземления, которая существовала в нашей стране очень долгое время и, к сожалению, продолжает существовать — это система TN-C.

Заземление в такой системе выполнено следующим образом: контур заземления (другими словами заземляющее устройство ЗУ) выполнен на трансформаторной подстанции ТП, питающей наш дом.

Нулевой проводник соединен с контуром заземления и приходит к потребителю одним проводом (PEN) в качестве защитного и рабочего проводника. Нулевой проводник в данной системе так и называется — PEN проводник.

Электропроводка в таком случае выполняется кабелями с двумя жилами (фаза, PEN) при однофазном питании квартиры или с четырьмя жилами (А,В,С, PEN) при трехфазном питании.

В розетках отсутствуют контакты защитного заземления. Если корпус электрооборудования (электрический прибор, корпус щитка или сборки) соединим с PEN проводником, то такая защита будет называться занулением.

Достоинства системы TN-C

Система TN-C обладает всего одним достоинством — электромонтаж такой системы относительно прост и является дешевым.

Недостатки системы заземления TN-C

А вот про недостатки поговорим подробнее.

В этой системе заземления существует угроза поражения людей электрическим током, что приводит к плачевным ситуациям. Вот пример несчастного случая на производстве, можете ознакомиться с ним.

Если Вам специалист-электрик рекомендует провести электромонтаж с системой заземления TN-C, то сразу же отказывайтесь от такого электрика.

Система заземления TN-C. Что делать? Как исправить?

Уважаемые, потребители электрической энергии. В данной ситуации отчаиваться не стоит, т.к. при реконструкции (модернизации) и вновь монтируемых объектах устанавливать систему TN-C строго запрещено.

Энергоснабжающим организациям, обслуживающим электрические сети наших домов, необходимо (рекомендовано) систему TN-C перевести на систему заземления TN-C-S или TN-S, путем модернизации схем электроснабжения. Но в связи с отсутствием финансовых средств, энергоснабжающие организации делают проще. Они на вводе в дом устанавливают повторное заземление нулевого проводника. А далее производят разделение PEN проводника на два отдельных проводника:

• нулевой рабочий проводник N
• защитный проводник PE

Более подробно об этом Вы можете прочитать в статье про разделение PEN проводника.

Если Вы не представляете как самостоятельно определить систему заземления Вашей квартиры или дома, то пригласите специалистов электролаборатории.

P.S. А у Вас какая система заземления используется в Вашей квартире?

211 комментариев к записи “Система заземления TN-C”

Я бы себе такую не стал ставить, раз есть возможность поражения током. Мне родные и близкие дороже. Поставлю более надежную. Спасибо за информацию!

Ваши статьи очень полезны для меня. Я как раз затеваю масштабный ремонт. Спасибо Вам за полезную информацию.

Процесс перехода на новые системы заземления у нас в стране затянется надолго…

У моих родственников на даче есть контур заземления. Но к нему присоединена только металлическая кровля. Можно ли и нужно ли к этому контуру присоединять PEN-проводник? И проводом какой толщины это делать?

Григорий. Почитайте мою новую статью про систему заземления TN-C-S. С какой системой заземления выполнено электроснабжение дачи?

Не знал где лучше задать вопрос,в этой статье или в статье про уравнивание потенциалов.Подскажите пожалуйста,как провести ДСУП при системе TN-C.В КУП я завожу жилу с PEN или как-то по другому?

Георгий. В системе заземления TN-C систему уравнивания потенциалов (ОСУП, ДСУП) делать запрещено.

И как быть в таком случае?Все трубы выполнены из пластика,а ванна чугунная.Надеяться на лучшее?? )))

Необходимо переходить на систему заземления TN-C-S или TN-S.

Как понимать
«Защитные коммутационные аппараты (автоматические выключатели), установленные с системой заземления TN-C, защищают электрические цепи (линии, группы) только от токов короткого замыкания. Защита людей от поражения электрическим током полностью отсутствует.»
Почему УЗО не будет работать с TN-C системой.
Будет. УЗО точно так же будет контролировать утечки как и в системе TN-C-S

Система ТN — C в статье представлена наглядно и понятно.Более подробно хотелось узнать о примере несчастного случая на производстве «Вот пример несчастного случая на производстве, можете ознакомиться с ним.» В даной статье этот пример отсутствует.

Не описано более подробно почему отсутствует защита людей от поражения електрическим тоом.»Защита людей от поражения электрическим током полностью отсутствует.»

Олег, переходите по ссылке «несчастный случай на производстве» и попадете на статью. Конечно,защита от поражению электрическим током отсутствует, потому что в системе TN-C УЗО ставить запрещено по ПУЭ (п. 1.7.80). Но также ниже сказано, что «в случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».

Боле подробно про УЗО читайте в разделе Электрооборудование — УЗО.

Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ.

Здравствуйте, огромноре спасибо за статьи.
Скажите пожалуйста, если на даче система TN-C, то что лучше сделать: Разделить нулевой провод в распределительном щитке на нулевой и заземляющий, или вкопать заземляющий контур, и использовать его как заземление, нигде не соединяя нулевой и заземляющий проводники?
И если использовать первый вариант, то разделять нужно до или после сщчетчика? И опять же если использовать первый вариант, то необходимо ли заземлять заземляющий провод, то есть вкапывать контур?

Сделайте повторное заземление в удобном для Вас месте (в виде контура заземления), далее с контура заземления заземляющий проводник проложите до ВРУ Вашего дома, установите в ВРУ главную заземляющую шину (ГЗШ), установите перемычку между ГЗШ и нулем N. Вот и все. С этого места соединять ноль с защитным проводником нельзя. В дом пойдет уже трехпроводная (пятипрововодная при трехфазном питании) сеть.

Спасибо большое за ответ.
Осталась небольшая неясность. Если в этом случае на линии произойдет обрыв нуля, то ноль с электроприборов всех соседей пойдет на мой заземляющий контур, через мое ВРУ? (При условии что ни у кого из соседей нет своего контура заземления). Не опасно ли это?
И еще, как Вы считате, вообще нужно ли заземление в жилом деревянном доме? Хотя наверно все же нужно.

P.S. Да забыл сказать ВРУ у меня будет стоять в доме. Ведь это, как я понял, мой щиток со счетчиком, автоматами и УЗО.

В этом случае нужно рассматривать где именно будет обрыв нуля и где расположен Ваш дом. Да, идея правильная, но Вы при этом и делаете контур (повторное заземление) по всем необходимым сечениям заземлителей (по стали не менее 100 кв.мм) и заземляющих проводников от контура до главной заземляющей шины в ВРУ (по стали не менее 75 кв.мм, по меди не менее 10 кв.мм, по алюминию не менее 16 кв.мм), чтобы обезопасить себя от последствий его перегорания.

Наверно поставлю для такого случая на входе ВРУ, перед счетчиком, вводный автомат (сдвоенный, сразу на фазу и на ноль). Если через нулевой провод пойдет большой ток, он сработает.
Скажите пожалуйста, в этом случае автомат должен быть с возможностью пломбировки клемм? Или ставить его в отдельном боксе с пломбирующейся крышкой? А можно его поставить после счетчика, чтобы не пломбировать клеммы?
Еще раз огромное спасибо за такие ВНЯТНЫЕ и исчерпывающие полезные статьи. В интернете это большая редкость.

Тут все зависит от энергоснабжающей организации. Кто то придирается, кто то нет. Но обычно перед счетчиком, чтобы не было проблем, автомат ставят в пластиковый бокс под пломбу.

Не понял, ноль теперь разрешается разрывать устройствами коммутации?

Ноль можно разрывать, если с нулем сразу рвется фаза или фазы. Так трактует ПУЭ.

Подскажите, пожалуйста, если в относительно старом (85-й год) многоквартирном доме (9-этажка)система TN-C, то возможно ли и целесообразно ли переводить отдельную квартиру на более современную систему заземления (TN-S или TN-C-S)? Заранее спасибо!

На TN-S вы не переведете, а вот TN-C-S — очень даже за, причем затраты на перевод отдельной квартиры сопоставимы с переводом всего дома, финансово проще сделать через общее собрание жильцов

Алексею:
Спасибо за ответ! Финансово-то, наверное, проще, только вряд ли народ убедишь — это ж надо проводку менять и розетки переделывать, мало кто захочет. Прочитал, что с TN-C УЗО запрещено использовать. Действительно ли нет никакого способа безопасно смонтировать квартирный щиток с применением УЗО? Только автоматы остаются? Сеть однофазная (2 провода). Заранее спасибо!

Семен, в ПУЭ четко сказано, УЗО в системе TN-C устанавливать запрещено. А в принципе установить можно, нужно только понимать, что немного изменится смысл его работы при касании к токоведущим частям, но при утечках в электропроводке оно сработает должным образом. Про это я писал ранее — читайте раздел про «УЗО».

Другими словами — током Вас все равно ударит, но УЗО это дело отключит.

2Админ — я понимаю требование, а о причинах этого требования можете рассказать? (просто интересно)

В статье «Для чего нужно УЗО» я рассматривал применение УЗО в схемах с защитным и без защитного проводников.

Для чего нужно УЗО я вроде как знаю, я спрашивал о причинах запрета их в TN-C

Алексей, причина одна — применение УЗО в системе TN-C не обеспечивает должным образом электробезопасность человека.

Вопрос администратору, ну и другим знающим людям: планирую поменять старую электропроводку с алюминиевым проводом в системе TN-C на трехжильный медный, жилу заземления везде оставлю неподключенной и заизолированной (изолентой, скажем) и оставлю до лучших времен, пока наш дом не переведут на TN-C-S, ежели такое вообще случится при моей жизни. Так вот, правильно ли я понимаю подключение следующих элементов: на вводе два однополюсных автомата на 0 и фазу со спаренными рукоятками (раз при разрыве фазы должен разрываться и 0, двухполюсный же автомат сюда не пойдет?), потом, возможно, общее УЗО, далее фазный и нулевой провода подаем на входы счетчика, а с его выходов фаза на первый автомат и остальные в ряду с ним (будет около 8-9) соединяем распределительной гребенкой, а 0 на клеммник, откуда подаем на групповые цепи. Буду признателен за любые толковые комментарии и советы. Еще раз повторюсь система заземления TN-C с двумя проводами на входе в квартиру. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Семен, добрый вечер. Напоминаю, что в системе TN-C, согласно ПУЭ, устанавливать УЗО запрещено. Но если сильно захотеть, то можно и я бы его поставил, например, на группу ванной комнаты вместо вводного. Вводной автомат нужно установить однополюсный на фазу. Ноль завести через счетчик на шину N. Остальное все правильно. Только номиналы автоматов выбирайте правильно.

Двухполюсный автомат вроде как тоже можно ставить

Спасибо! С УЗО тогда повременим, возьму тогда бокс для щитка с запасом по модулям на будущее, чтобы добавить потом, когда систему заземления модернизируют, ну или для будущих поколений

Здравствуйте. Уменя в многоквартирном доме 1981 года постройки изначально электроплита подключена 3 проводами, это не противоречит нормам электробезопасности? Может это зануление надо обрезать?

Кто подключал электроплиту?

Когда мы получили эту квартиру плита там уже стояла, видимо ее подключали электрики которые строили дом.

Андрей, если у вас штатная электроплита, значит в доме уже есть контур заземления, т.е. система TN-C-S, иначе приемная комиссия не приняла бы дом (да даже проект бы не согласовали). Что бы сказать точно Вам надо техпаспорт на дом почитать. А для начала посмотрите в квартирном щитке — стоит ли там УЗО (автомат с кнопкой «Т»)?

Да какая система TN-C-S в 1981 году?
УЗО там никакого нет, стоят чёрные совдеповские автоматы и провода алюминиевые: плита 4мм2, розетки и свет 2,5мм2.

Андрей, и тем не менее, что такое заземление в ссср знали, если по проекту предусмотрены электроплиты, то заземление должно быть (не видел электроплит с двойной изоляцией).

А вот автоматы Вам следует менять быстрее, судя по описание это автоматы только с тепловым расцепителем, т.е. потенциально пожароопасны.

Скажите, а что будет с элекроприборами в доме если произойдет окисление или проще сказать потеря контата нулевого проводника в УЗО

УЗО отключится и больше вы его не включите. Протягивайте проводник.

Спасибо за ответ. Еще оди вопрос.Выполняю тех.условия по подключению нового дома дочери Р-15квт,U-380v, Согласно тех.условий
требуется утановить вводной автомат 32а и общее УЗО после счетчика
на все 16 отходящих групп, УЗО планирую 40а ток утечки 30ма прошу
совета,подойдет ли такой номинал УЗО, Отопление дома газовое,но в резерве в систему врезан эл.котел 5квт

Если вводной автомат на 32 (А), то УЗО нужно брать на одну ступень больше по номинальному току, т.е. на 40 (А). Уставка 30 (мА) для вводного УЗО будет маловата, поэтому в вашем случае на ввод лучше установить УЗО 40 (А) 100 (мА). Вот почитайте мою новую статью про типы УЗО, в которой я привел примеры схем подключения квартиры с помощью УЗО.

Большое СПАСИБО за консультацию,поехал искать рекомендованное Вами
УЗО

Добрый вечер.
Подскажите, как самому заземлить ванну.
На доме контура нет. Трубы пластик.
ЖЭКовские электрики отказываются это делать.

Раз контура в доме нет, то ванну заземлить невозможно, только занулить, но я этого делать не рекомендую.

Добрый день.
Вчера приходили с осмотром электрики исправили косяк с мерцанием энергосберег. лампы. Жаль, что поздно прочитал Ваши рекомендации.
На выключателе сидел ноль.
За одно попросил объяснить появление потенциала на кранах и мойке — 90в , батареи отопления — 220в в комнате, а в ванной на полотенце-сушителе — 138в. относительно фазы. Постоянно получаю неприятные удары током. Вразумительного ответа не получил. Всё списывают на статику. ЖКХ рулит.

в квартире с системой TN-C можно соединить все открытые проводящие части(трубы ,батареи,полотенце-сушитель, поддон ванны,короб вентиляции),металлические корпуса эл.приборов в коробке УП и присоединить их к основному металлическому каркасу здания,имеющее непосредственный контакт с землей,проверив его сопротивление с землей специальным омметром!

В систем TN-C функцию заземления выполняли трубы ХВС.
Вопрос ставился о восстановлении заземления силами ЖКХ (электриками ДУ) а они не хотят.

Т.е. Вы хотели заставить электриков сделать из труб ХВС естественный заземлитель? Это врядли

почему бы просто не соединить в квартире все открытые проводящие части в коробке УП и оставить так,ведь разности в потенциалах уже не будет,можно дополнительно еще и полы вместе уровнять!

Да. так-как это написано в ПУЭ.
Самая основная причина в том что они не хотят думать и работать. все молчат.

Сантехники срубили *бабки*, заодно уничтожив естественный заземлитель и не поделились с электриками на его восстановление.
Вопрос-а на самом деле в старых домах, как заземляли ванну?

по ходу дела да в старых домах ванна заземлялась с помощью труб ХВС, я думаю навряд ли ЖКХ будет делать контур заземления и протягивать его по стоякам квартир.Проще самому протянуть с квартиры до естественного заземлителя в подвал дома.

В старых ПУЭ ванны в обязательном порядке должны были соединяться сваркой со стояками, сейчас это запрещено

а про зануление тоже бы статейку почитать.Что,для чего и зачем оно нужно

В многоквартирном доме PEN провод заземлен в подвале моего подъезда. Возможно ли разделение PEN проводника в квартирном щитке и будет ли в данном случае полноценная TN-C-S?
На данный момент вся проводка выполнена 2-х жильным алюминиевым проводом, кроме плиты, земля которой отдельным проводом соединена мимо счетчика с PEN.
собираюсь заменить всю электропроводку в квартире.
Правильно ли в моем случае будет разделить провод PEN в квартирном считке, N соединив через счетчик, а PE напрямую к PEN шине.
А так же объединить все металлические части (трубы ванну) и подключить их к моей получившийся PE шине, и сюда же подключить PE провод от каждой розетки.

Кроме этого имеет ли смысл после счетчика поставить одно УЗО на 30мА. (на разные узо для ванны и комнат бюджета не хватит, да и места в щитке)

Заранее спасибо за ответ.

В случае отгорания PEN проводника по стояку на нем появится напряжение. На N и PE проводниках у Вас соответственно тоже будет напряжение. Но это аварийная ситуация, так что выбор за Вами. Можно перед счетчиком и до разделения PEN проводника установить реле напряжения. УЗО можно ставить на все розетки после счетчика номиналом выше, чем вводной автомат. Но в этом случае вся техника при его срабатывании останется без питания.

Юрий, разделять PEN в квартирном щитке нельзя. Разделение PEN должно выполняться в ВРУ Вашего дома с монтажем З.У. Читайте раздел «Заземление».

Здравствуйте. Понравился Ваш сайт. Нужен совет.
Свой дом, приходит три фазы и ноль, есть старый контур заземления, измерения его сопротивления отсутствуют. Но сделан он штырями из арматуры, проволока «шестерка» которая их соединяет приходит в дом, с нее 16 кв медным проводом к шинке PE в металлический щиток. Ввод идет сразу в трех ф. счетчик, после счетчика стоит автомат 3С63, потом УЗО, PEN проводник не разделен, и получается, что сейчас система заземления TT.
Так вот вопрос, как правильнее разделить PEN проводник, запас СИПа есть, чтобы не перепломбировать счетчик? Естественно, что надо сначала сделать новый контур с требуемым сопротивлением?

Петр, а Вы действительно хотите перейти на систему заземления TN-C-S? Может лучше остаться на системе ТТ (читайте в каком случае нужно использовать систему ТТ).

В принципе такая система уже работает несколько лет, до УЗО стоял диф. автомат, редко когда срабатывал, из-за утечки (соединение N и PE). Сейчас установили новый щиток, подключили, и я задумался о системах заземления. Тогда если останусь на ТТ, то ДСУП все равно нужно сделать, например заземлить ванну?

Петр, если останетесь на ТТ, то в обязательном порядке необходимо выполнить монтаж системы уравнивания потенциала и установку двухступенчатой дифференциальной защиты. Все подробности читайте в статье про систему ТТ.

Благодарю, прочитал. А если все-таки перейти на TN-C-S, то какая схема получится? Пересмотрел много ваших статеек, но именно как разделять PEN в коттеджном щитке, в моем случае не ясно

Петр, как правильно разделить PEN проводник на вводе в здание (в Вашем случае это коттедж) я рассказывал в этой статье: система заземления TN-C-S.

Я читал ее, если бы Вы добавили туда схемку со счетчиком прямого вкл. на вводе, был бы очень благодарен)

Хорошо, Петр. Нарисую в ближайшее время, а лучше напишу отдельную статью об этом с наглядными примерами разделения PEN в однофазных и трехфазных цепях.

Думаю не только мне будет интересно, и точно все «уляжется» в голове)

Требуется ли заземление открытых токоведущих частей эл. Установки при системе TN?

Максим, конечно же требуется, но не с системой TN-C, потому что в ней отсутствует РЕ проводник.

Я имею в виду на отдельный заземляющий контур? Допустим корпус электродвигателя

Максим, Вы уточните какая у Вас система заземления. Если ТТ, то корпус электродвигателя заземляйте отдельным РЕ проводником, который подключен на шину РЕ, соединенную с заземляющим устройством, не связанным с общим контуром и PEN проводником. Если же у Вас система TN-C, то заземление в такой системе отсутствует, а имеется только зануление. Так вот занулять корпус электродвигателя в системе TN-C (ПУЭ, рисунок 3.1) необходимо только в том случае, если электрооборудование «старое» и было установлено по старым нормам. Если Вы произвели монтаж нового двигателя, то систему заземления TN-C применять в таком случае запрещено (ПУЭ, п.7.1.13), а нужно переходить на систему TN-C-S — в таком случае корпус двигателя будет заземлен РЕ проводником, подключенным к шине РЕ (ГЗШ), которая в свою очередь соединена с заземляющим устройством.

В том то и дело что вся установка проектировалась и строилась лет 30 назад, а корпус ЭД через заземляющую шпильку в клеммной коробке двигателя соединен через четвертую жилу питающего кабеля с глухозаземленной нейтралью трансформатора на ТП и при этом корпус движка еще и на отдельный контур заземлен через станину двигателя вот и пытаюсь понять что за система такая. У релейщиков в протоколах обозначена как TN. Не поможете ли мне в этом вопросе заранее благодарен

Четвертая жила кабеля — это и есть PEN (рабочий нулевой проводник). Он должен занулять корпус двигателя, согласно ПУЭ, рис .3.1. Про дополнительное заземление нужны уточнения: куда этот контур подключен — возможно что, он просто для удобства подключения выполнен по периметру здания и приходит в ВРУ, а ВРУ уже подключен на вводной PEN.Таким образом получается, что у Вас корпус двигателя занулен дважды — это система TN-C. Скорее всего это так, но возможны и другие варианты. Вы все равно уточните. Можете сделать фото и выслать на почту — я посмотрю.

Большое вам спасибо за разъяснения. Постараюсь уточнить скорее всего по всему цеху идет общий контур а нейтраль в ТП к нему заведена. И еще вопрос если вас не затруднит если выполнено такое зануление через четвертую жилу кабеля то получается что видимого заземления нет не придирется ли к этому какая нибудь комиссия почему мол корпус того же движка не заземлен в БРНО ведь не заглянишь просто так?

Не придерется, если Вы найдете проект, по которому все это делалось.

В доме старая проводка, шины PE в щитке нет.
Подключаю водонагреватель через отдельное УЗО.
Заземлить нагреватель некуда, стоит ли его занулять?
Если не занулять, при возникновении проблем с нагревателем ток может утекать через воду (и возможно человека), но при достижении 30 мА УЗО все отключит.
Если занулить, любой потенциал нуля будет на моем нагревателе, и тут УЗО мне уже не помошник, а я предполагаю большое-пребольшое сопротивление петли ноль-фаза (при включении чайника напряжение проседает на 10 вольт).
Подскажите, как в данном случае делать правильно и как лучше на практике.

Алексей, занулять водонагреватель не нужно.

Дмитрий,подскажите пожалуйста в каком пункте говорится что можно разрывать ноль?

Сергей, согласно ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PEN проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ, но в таком случае необходимо соблюдать следующее условие: ПУЭ, п.6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Т.е. при трехфазной перекидке на дом ноль никак нельзя рвать?

Если это совмещенный PEN проводник, то нельзя. Я же приводил примеры трехфазного и однофазного ввода в дом с дальней шим разделением PEN — почитайте.

Я про 3-х фазный ввод с РЕН без разделения РЕН.Его 4Р автоматом можно рвать или сразу надо в счетчик,а автоматы только на фазы

Сергей, а какая разница? Я же Вам привел выдержки из ПУЭ, там отчетливо сказано, что PE и PEN разрывать запрещено. Т.е. Вы можете заводить вводной PEN на шину PEN, а с нее уже на нулевую колодку счетчика или же сразу на счетчик, а с счетчика на шину PEN.

Подскажите по проводке в жилом многоэтажном доме плиз. Дом серии П-68 1986 года постройки. 16 этажей, квартира на 10ом, электроплита. В общем щитке установленн вводной автомат, счётчик, ВДТ «ЩИТ» (УЗО) + три автомата (2 — 16А + 1 — 32А). Как определить есть ли в доме нормальное заземление? Сейчас будет ремонт в квартире, силовой кабель куплен 3х6.. Стоит ли подключать провод заземления?

Максим, в первую очередь нужно смотреть количество проводов магистрали (стояк) электропроводки (по фото это провода марки АПВ). Если в нем проходит 5 проводов (3 фазы, ноль N и защитный РЕ), то значит у Вас система заземления TN-C-S или TN-S, что удовлетворяет современным требованиям ПУЭ. Если же в стояке проходит 4 провода (3 фазы и совмещенный ноль PEN), то у Вас система заземления TN-C, в которой и речи не может быть об отдельном защитном проводнике РЕ.

На присланном фото я не могу разглядеть отсек магистрали (количество проводов), также мне не видно откуда подключена шинка N и шинка РЕ в этажном щитке. Сделайте фото с другого ракурса и пришлите мне на почту. Спасибо.

Суровая правда жизни.
«…при реконструкции (модернизации) и вновь монтируемых объектах устанавливать систему TN-C строго запрещено. …»
Запрещено конечно, но на практике монтируют. В Петербурге видел несколько домов (серия 137 и 602) с реконструированной электросетью (новые стояки, новые автоматы), но оставлена система TN-C.
Так то!

Бардак какой. Нарушение ПУЭ на лицо.

Здраствуйте. Очень полезный у вас ресурс.
У меня такой вопрос. Очень часто когда в старых квартирах с системой TN-C меняют проводку, то систему TN-C переводят в систему TN-C-S не во ВРУ, а банально в своих квартирных щитках.
От колодки на которую подключен проводник PEN ведут две линии,
и считают условно одну линию нулевой рабочей N, а другую линию считают защитной (PE).Естественно ни о никаком дополнительном заземлении как во ВРУ речи не идет.
Возможен ли такой компромисс, будет ли работать защита PE?

Евгений, выполнять таким образом разделение PEN не допустимо. Более подробно об этом читайте здесь.

а если применить зануление, счетчик будет мотать больше? купил квартиру и поменял всю проводку на 3 жильные кабеля.начинаю занулять,вроде как счетчик крутит сильнее.или это заблуждение?

Зачем Вы производите зануление? Это не безопасно, да и на счетчик никак не влияет. Почитайте лучше мою статью про переход от TN-C на TN-C-S.

Объясните дилетанту, почему при ТN-C запрещено применение УЗО?

Вадим, ответ читайте в этой статье.

Читал. К своему стыду так и не смог найти на ссылку на Вашу статью…
«Существует спорное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной) не допустимо. Свое мнение по этому поводу я напишу в своей отдельной статье.»(Админ)
Конкретно интересует, чем обусловлено применение слов «Запрещено и Недопустимо». Не могу сообразить, чем страшным грозит нарушение запрета, ведь в случае пробоя фазы на корпус правильно выбранное УЗО все-таки сработает без фатальных для человека последствий. Интерес не празный, тк наставил УЗО перед всеми «женскими» девайсами: водонагреватель, эл. сушилка полотенец, розетка для плойки и тп.
Буду признателен за разъяснения!

Вадим, Вы абсолютно правы. Статью скоро об этом напишу. А пока почитайте разницу использования УЗО в системе TN-C-S и TN-C.

Здравствуйте.Дом старой постройки.В щитке РЕN провод разделён на N рабочий и N защитный в (сухарике)до щётчика.К N защитному в щитке на площадке присоединены заземляющие провода от розеток электроплит квартир расположенных на площадке.Щиток не заземлён. В розетке электроплиты фаза,N,N-защитный.Система TN-C.Разделение REN провода в щитках на площадках во всём доме со дня заселения,будет ли работать защита PE? В своё время дом принимала комиссия на основание тех. документаций и проекта дома.По вашим рассуждениям так разрывать REN провод нельзя.Спасибо за ответ.

Олег, в каком году принимали дом? Возможно это было лет более 10 лет назад — тогда существовали другие требования.

Здравствуйте.Дом 70-х годов,но монтаж электросистемы вели в соответствие с ПУЭ того времени.Таких домов очень много и я согласен ,что существовали другие требования,но законы электротехники одни по которым пишут ПУЭ и если это разделение проводника PEN не допустимо, как вы отвечаете Евгению 09.07.2013 в 08:45 , то как комиссия принимала дома.У нас в доме тоже был кап.рем. в щитке заменили N защитный и N рабочий на медь, в место алюминия ,а разделения REN проводника в щитке как было ,так и осталось.Кап.ремонт приняли на » УРА». Вопрос:»На основание каких документов принимают работу после кап. ремонта если вы пишите,что разделение проводника PEN в щитке не допустимо». Спасибо.

Здравствуйте. Есть частный дом, к щитку на улице подходит два провода, видимо фаза и PEN, от этого щитка идёт в дом тоже 2 провода, и один провод идёт от щитка к железным воротам, это видимо заземление. Можно ли в доме проводку делать двумя проводами, или нужно тремя? Если тремя, то видимо нужно где-то делать разделение на PE и N. Так? Мне вот советуют в месте, где заземляющий провод прикручен к воротам, подсоединить ещё один провод и вести его в дом, это и будет заземлением, можно так сделать?
Установку этого щитка делали пару месяцев назад, меня при этом не было, да тогда и не задумывался про заземление и всё такое. Много лет жили в квартирах, где сроду не было никаких заземлений, и ничего, всё нормально. А сейчас вдруг начали заземлением пугать, верней его отсутствием.
И ещё вопрос, можно ли сделать в доме проводку 3 жильным кабелем, при этом защитный PE провод оставить так болтаться, а подключить его позже, когда будет сделано разделение PEN?

Здравствуйте! Очень срочный вопрос. Если можете, ответьте как можно быстрее.
Проводится установка вводно-распределительного шкафа управления вентиляторами. Это шкаф с вводным автоматом, отходящими автоматами и контакторами на каждую из десяти трехфазных вентустановок. Естественно, вводной кабель не менялся, остался четырехпроводным по системе TN-C. Его PEN-проводник соединен на металлический корпус шкафа. Далее самое интересное. Новые отходящие кабели проложены тоже четырехпроводными. Каждый из PEN-проводника вентустановок на шинку с индивидуальными зажимами, но она на изоляторе и одним проводом соединена с металлическим корпусом шкафа!
В связи с этим два вопроса:
1. Правильно ли подрядчик выполнил присоединения PEN-проводников от вентустановок в шкафу и чем это грозит?
2. Есть ли ссылка на четких и однозначный запрет монтажа системы TN-C во вновь вводимых и реконструируемых установках?
Спасибо.

Владимир, ответ читайте в этой статье. При вновь вводимых объектах использование системы TN-C запрещено.

Спасибо за ответ. Но хотелось бы уточнить. пункт 7.1.13. ПУЭ относится к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям, а как быть с промышленными? И еще, в той системе, что я описал в предыдущем комментарии, если отвалится провод, соединяющий общую шинку, на которую сходятся все PEN проводники электродвигателей, то это ведь будет угрожать появлению потенциала на всех сразу корпусах электродвигателей?

Добрый день. Просвятите, пожалуйста так как в электрике я не понимаю ).
Купила квартиру в панельном доме 90-й серии. Года постройки 1985-87. Автоматы в «кармане» на две квртиры заменены на современные. Присутствуют два дифф-автомата (как мне объяснили предыдущие жильцы один на розетку в ванной комнате, второй на водонагреватель в санузле). Установлена газовая плита. На кухне тройная розетка за плитой и две парные по стенам.
Вопрос могу ли я заменить газовую плиту на комбинированную (верх — газ с эл. духовкой) или мне забыть об этом? Если можно то какую максимальную мощьность плиты можно использовать? Заранее спасибо за ответ.

Наталия, во-первых нужно узнать какое сечение жил у кабеля, питающего эту розетку. Вот Вам в помощь инструкция. Отсюда следует следующий вопрос — к какому дифавтомату она подключена и какой у него номинальный ток. Присылайте мне данные и я скажу Вам, исходя из Ваших данных, какую мощность электроплиты можно подключить на данную линию.

Квартира или частный дом — это близко и понятно…
Но как создать правильные условия для этого?

Тут вот многоквартирный дом, 1968 года рождения требует уже… давно…
Не знаю, сколько протянем… Прошу помощи у Админа и коллективного разума.

Есть ТСЖ. Дом 10 этажей 54 кв. — один подъезд — два 3-фазных стояка по 27 кв. на жилые (220) + 8 адм. (380).
Два ввода 4х95Al, глухозаземленная централь, то есть TN-C (классика!). Тронешь одно — отваливается другое…

Видимо, нужна замена полная замена системы электроснабжения, да плюс с TN-C на TN-C-S.
Последовательность, как я понял, изучив данные заметки, такова:
0. Сооружаем контур заземления. Всех заранее обо всем предупреждаем. Всё документируем
1. Монтируем во ВРУ дома (один подъезд) дополнительную изолированную шину, называем ее N
2. Бросаем на нее перемычку со старого нуля (шины), его теперь называем PE. Отключаем всех.
3. Меняем старый кабель 1 стояка 4х16Al на 5х16Cu от ВРУ до первого этажного щита (по 3 кв. на этаж).
4. В щите также делаем изол. шину N + шину PE, которую цепляем еще на корпус щита,
фазы разводим по квартирам через новые вводные автоматы (под пломбы), старые счетчики и новые гребенки…
Жильцы живут на старой 2-х проводке, перецепляем только их нули на свой N, а фазы на гребенки.
УЗО ставить пока смысла нет до замены квартирной проводки на PE+N.
5. Далее поднимаемся на следующий этаж и см. п. 3… Всё, что по дороге найдем железное, цепляем к PE
Верхние щиты до замены пока работают по старой схеме TN-C. Но, в итоге, постепенно меняем всех.
Нагрузку по фазам стараемся балансировать. Далее аналогично меняем второй стояк.
6. Ставим дополн. автоматику во ВРУ (УЗО и пр.), резервируем, контролируем…
Дальнейшая цель — помочь жильцам плавно перейти на новую систему с заменой автоматики,
установкой УЗО или диф.автоматов, приборов учета и квартирной проводки.

Можно, конечно, просто довериться профессионалам, но кто за ними будет смотреть?
Да и эксплуатировать это все придется нам, это ж опять на десятки лет…
Правильно ли я понял смысл всей этой модернизации?
Какие важные моменты я упустил с тактической и технической точки зрения?
Неясным для меня остался вопрос: Когда нужно подключать к PE контур заземления и, опционно, грозозащиту?

P.S. Спасибо за то, что Вы осилили этот опус…

Просьба дать ссылку. Дом новый, в ванной комнате стиральная машина и собственно ванна, от которой ранее в пол шла металлическая полоса без каких-либо контактов. Возможно ли смонтировать СУП собрав на одной колодке провода от труб ХВС, ГВС, земля розетки и корпус ванной? Заранее спасибо за ответ.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выявить причину в многоквартирном доме (5 этажей, 4 подъезда): иногда со слов жильцов от воды при мытье посуды или при пользовании душем (или просто водой) в ванной бьет током? При проверке на месте с помощью вольтметра и просто руками ничего подобного не обнаруживается (разность потенциалов либо отсутствует либо составляет всего несколько вольт). Дом 50-х годов постройки. Контура повторного заземления в ВРУ дома нет. Питающая КЛЭП-0,4 кВ 3-х жильная с «О» по броне кабеля. Система заземления TN-C. Проводили выборочную проверку квартир на предмет хищения эл. энергии, но ничего не нашли (магистральные эл.провода и вру находятся в квартирах, т.е. этажные эл. щиты отсутствуют).

Здраствуйте.У меня ситуация такая в доме(9 этажей) прошол капитальный ремонт систем водоснабжения. Протянули сантехники ДСУП и подсоеденили общюю шину на ВРУ .У нас система TN_C . ГЗШ не ставили контур не закапывали. Более того нулевой рабочий проводник был давно украден, как на основном так и на резервном кабеле ,он был медный(поводок). Видимо работает установка через рельсы лифта. свет мигает .Подскажите пункт ПУЭ запрещающий такое соединение.

У меня в квартире 2 стояка ВС , в ванной протянули заземление а на кухне не протянули хотя везде поменяли трубы на пвх. ПВХ как любой диэлектрик накапливает статическое электричество. На счет этого монтажа у вас есть информация.

Что лучше выполнить для частного дома, к которому подведена новая ВЛ без изоляции, блина ВЛ от трансформатора всего 150-200м: схему ТТ или TN-C-S? Разводка по дому уже сделана, все потребитель защищены УЗО с уставкой 30 мА, сделал TN-C-S, но засомневался из-за опасности поражения эл током при обрыве РЕN проводника,

Александр, в Вашем случае (новая ВЛ) оставьте систему TN-C-S. О том, когда применять систему ТТ почитайте здесь.

Блин, сегодня ходил к электрикам, рекомендуют все-таки ТТ((

Если корпус электрооборудования (электрический прибор, корпус щитка или сборки) соединим с PEN проводником, то такая защита будет называться занулением.
А если в розетке появится 2 фазы, то корпус электроприбора окажется пол напряжением?

Вопрос к Админу:
Вы неоднократно, в рамках обсуждения данной статьи, ссылаетесь на запрет установки УЗО в сети TN-C, данный в ПУЭ 1.7.80. Позволю себе процитировать данный пункт ПУЭ:

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Т.е., фактически, ПУЭ разрешает использование УЗО, если защитный проводник PE, защищаемого устройства, подключен к PEN (например корпусу щитка) до УЗО. Т.е. использование УЗО в схеме TN-C возможно при соответствующем включении, или я неправильно понимаю данный пункт правил?

P.S. От себя добавлю, что УЗО в имеющейся сети TN-C установлено и исправно срабатывает при превышении тока утечки.

Здравствуйте! Несколько раз перечитывал ваши статьи про системы заземления. И запутываюсь всё больше и больше. Мне кажется что грань между ТТ и ТN-C-S очень тонка. Вот и не могу определиться. Помогите.

Дом в деревне. Расстояние до трансформатора 700м. Линия воздушная не изолированная. К дому подходят 2 провода. На столбах ноль заземлён (качество этого заземления мне не известно). Какой из пунктов является решающим при приёме решения? Или нужны какие-нибудь ещё данные? Очень уж не хочется делать ТТ.

Юрий, для своего дома применяйте систему TN-C-S, т.к. систему ТТ можно применять в исключительных случаях: там, где условия по электробезопасности в системах TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены (неудовлетворительное состояние ВЛ и т.п., но у Вас достоверной информации по этому вопросу нет) и для защиты людей от поражения электрическим током через токопроводящие (металлические) поверхности временных строений или зданий (дом временным строением не является).

Здравствуйте, в вашей статье так и нет ответа в сложившейся ситуации. Люди спрашивают вас- что делать при монтаже новой эл. проводки в квартире в старом доме при системе TN-C, которую не собираются модернизировать?
Разделять PEN-проводник в квартирном щите на нулевой рабочий и на нулевой защитный или делать 2-х жильную систему L N ?

Андрей, подробный ответ читайте в этой статье.

Подскажите, пожалуйста, (либо перенаправьте на статью) как быть с подключением бойлера в TN-C? К нему идет отдельный 3-х жильный кабель, на щитке однополюсный автомат, ноль и заземление прикручены на один болт.

Вопрос в установке УЗО. Рекомендуют ставить… или не ставить.
В итоге ставить или нет?
Если да, то как быть с заземляющим (зануляющим) проводом? Вести напрямую к бойлеру, а фазу и ноль через УЗО?

Здравствуйте! Если в системе TN-C (старая двухпроводная) корпуса эл.приборов «занулить» отдельным,третьим проводом ,якобы «РЕ»,и этот провод подсоединить к нулю ЗА вводным УЗО-чем эта система с занулением будет отличаться от современной TN-S,ведь в конечном итоге,раздельные провода PE и N подключены к одному заземлению на трансформаторе?

Roman, нулевой проводник до нейтрали трансформатора очень длинный, может и порваться

Админ,я сражен,убит Вашим НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ!Так запудрить людям головы нужен талант! В каком страшном сне Вам приснилась в старой двухпроводной КВАРТИРНОЙ проводке система TN? Расшифруйте букву N и сравните с пунктом 1.7.31 ПУЭ и тогда,надеюсь,поймёте что TN это система ЗАНУЛЕНИЯ.А теперь азы электричества.Для того чтобы электроприёмник просто работал нужна фаза и нулевой рабочий проводник N ИЗОЛИРОВАННЫЕ от открытой проводящей части(корпуса ВРУ,щитка,чайника,холодильника и т.д.)Это-система TT только без защитного проводника.Это очень опасно при плохой изоляции фазы,что понятно и ежу.А когда N-проводник ЗАНУЛЯЮТ на корпус ВРУ или подъездного щитка и(или)ЗАЗЕМЛЯЮТ где-то там же,то этим самым ему(N-проводнику)присваивают защитную(PE)функцию(N+PE=PEN) Только в этом случае бывший N превращается в PEN-проводник(и в систему зануления TN-C)!Таким образом по системе TN-C выполнялись ВРУ,этажные,подъездные щитки и,гораздо реже,квартирные щитки.Другими словами,зануление в КВАРТИРНОМ щитке-это редкость,чаще всего электрики заправляли оба провода прямо в счетчик,потом в пробки и дальше по розеткам,лампочкам.Признак системы TN(зануление) терялся уже в квартирном щитке!Но и это еще не всё.Как Вы,Дмитрий,представляете себе систему ЗАНУЛЕНИЯ TN-C в соединении двухконтактная розетка-штепсельная вилка если Открытая Проводящая Часть(читай корпус холодильника,бойлера и т.д.)НИКОГДА ещё со времён дедушки Ленина с его планом ГОЭЛРО НЕ СОЕДИНЯЛСЯ с нейтралью источника питания,?Всё,устал стучать.Может с третьего раза Вы мне ответите,Админ?Людям будет интересно.

У меня схема заземления TN-C, но много потребителей требующих как раз таки «заземления» (ПММ, стиралка, плита,СВЧ, термопот и прочая стандартная бытовуха и электронная техника). Так вот по ПУЭ при TN-C зануление запрещено, установка УЗО тоже, с оговоркой, что при необходимости МОЖНО при условии подключения третьего (защитного) проводника к PEN проводнику до защитно-коммутационного устройства (ПУЭ-7 1.7.80) т.е. предлагают сделать ЗАНУЛЕНИЕ — этот вопрос мне не понятен.
Я так понимаю, что запрет связан с риском появления опасного напряжения на подключенных к PEN проводнику приборах в случае обрыва N.
Как временную меру до модернизации системы (неизвестно когда, а может и никогда), предположил, что возможно сделать следующее: установить после счетчика реле напряжения с контактором на 3 Н.О. контакта 63А (под управлением этого реле) в разрыв линии и на 3 контакт посадить провод от корпуса щитка (в этажном щите от PEN проводника отходит 2 провода. 1-й приходит на питание квартиры т.е. N, а 2-й прикручен к корпусу щита), на 3 выходе из контактора поставить шину РЕ и к ней подключить все приборы требующие защитного проводника. Таким образом мы условно имеем систему TN-C-S, а в случае обрыва (отгорания) PEN, либо какой другой нештатной ситуации сработает реле, контактор разомкнется и исключит возможность неприятных последствий как для живых «существ» так и для техники.(пожалуйста не пишите про запрет отключения всех проводников (а именно РЕ) тему курил ). Или я не прав?»

Александр:
31.05.2015 в 20:33
«Так вот по ПУЭ при TN-C зануление запрещено»

В ПУЭ такого не написано. Там написано, что все металлические части электрооборудоания (трубостойки, корпуса щитов и т. д.) должны быть присоединены к нейтрали источника питания, т. е. занулены.

В вашем случае, когда модернизация электрооборудования не предвидится, то просто установите УЗО, тем более что ПУЭ 7.1.72 об этом настаивает.

ЕХ-ELECTRIC:
16.04.2015 в 07:29
«Открытая Проводящая Часть(читай корпус холодильника,бойлера и т.д.)НИКОГДА ещё со времён дедушки Ленина с его планом ГОЭЛРО НЕ СОЕДИНЯЛСЯ с нейтралью источника питания»

Вы заблуждаетесь. На вводе в ВРУ при системе TN PEN проводник присоединяется на шину РЕ, которая имеет соединение с корпусом (и всегда соединялся). При TN-C от ВРУ отходили 4-х жильные кабели (провода). Нулевой провод 4-х жильного кабеля присоединялся на корпус (шину РЕ) этажного щитка, от этажного щитка сделаны ответвления в квартиры двухжильными проводами. И нулевой проводник с корпусам оборудования уже не должен соединяться.

Ответ:
Николаю
31.05.2015 в 23:49

Немного перефразирую: Зануление ОПАСНО при обрыве PEN. Поэтому и хочется обезопаситься со «всех сторон». К сожалению на 2 часть вопроса Вы не ответили (кроме установки УЗО). Если есть соображения, по этому поводу, прошу высказать.

У кого ещё какие мнения?!

Александр:
01.06.2015 в 15:29
От перенапряжений, возникших при обрыве нуля, спасет только реле напряжения.

Кстати, в приведенной выше схеме Админом, в квартиру от этажного щитка PEN проводник приходить никак не может. Это проводник N. Так как во-первых, PEN проводник может быть только сечением (минимум) 16 мм кв. по алюминию или 10 мм кв. по меди (а таких сечений в электропроводках квартир я еще не встречал). Во-вторых двухпроводые сети с PEN проводником по ПУЭ запрещены (кроме ответвлений от ВЛ)

Ответ Николаю:
01.06.2015 в 21:13

Николай, у нас с вами явное недопонимание (возможно в следствие отсутствия у меня электротехнического образования). Попытаюсь объяснить ещё раз: живу в многоэтажном, многоквартирном доме. В этажном щите имеем 3-х фазную 4-х проводную схему (как указано в схеме), но в этом щите проводник PEN разделен — один провод идет на подключение квартиры, а второй подключен непосредственно к щитку. Имеем некое подобие разделение PEN на PE и N, но сделано это не во ВРУ а ещё в далеких 80-х. В квартиру изначально заходило 2 проводника L и N алюминий (+ отдельно на эл. плиту 3 проводник подключенный к щитку). В настоящий момент произведен ремонт в квартире с прокладкой 3-х жильных проводов. Запитано соответственно: фаза к фазе, ноль к нулю, а 3-й проводник запитан на этажный щиток. Таким образом имеем зануление системы. При таком условии, при обрыве PEN ,ниже по стояку, я буду иметь опасный потенциал на всех корпусах приборов (имеющих 3-х контактное подключение) и установка 2-х контактного реле напряжения (н.п. УЗМ-51м) не исключит этого. Вот и возник вопрос, что если поставить не только реле, а ещё и контактор с 3 Н.О.контактами который при срабатывании УЗМки будет размыкать все 3 проводника (L, N, и зануление) тем самым исключая возможность появления опасного потенциала на корпусах приборов. Имеет ли такая схема право на жизнь при данных вводных, или это всё ерунда? (ПУЭ будет естественно нарушено, но что делать) Уффф…..

Александр:
01.06.2015 в 23:04

Разделение PEN проводника должно быть выполнено во ВРУ. Как описываете вы, так делать нельзя, сейчас у вас в квартиру приходит по сути два нуля и фаза.

Как советовал админ, отсоедините РЕ проводник (желто-зеленый) в этажном щитке и заизолируйте, возможно когда-нибудь в доме сделают модернизацию электрооборудования: сделают как положено разделение во ВРУ, заменят электропроводку стояка (проложат пять проводов), установят в этажных щитках шины N и РЕ, вот тогда присоедините ваш РЕ проводник.

А пока устанавливайте УЗО и реле напряжения. УЗО защитит от возможного повреждения изоляции; реле напряжения от перенапряжений возникших при обрыве PEN в этажных щитках.

Ответ Николаю:
02.06.2015 в 09:31

Николай спасибо за Ваш ответ, но если я отключу ж/з (PE) проводник от щитка, то тогда я останусь без защиты от утечки на корпус т.к. узо не отработает (кроме случая прямого прикосновения).
Николай — имеет ли смысл схема которую я себе нафантазировал?!

Александр:
03.06.2015 в 12:49
При повреждении изоляции и утечки на корпус в зоне действия УЗО, автоматическое отключение произойдет при косвенном прикосновении обязательно.
И не забывайте, про п. 7.1.72 ПУЭ. Там как раз написано, что если квартира не охвачена основной системой уравнивания потенциалов, а проще — нет заземления и подключенного к нему защитного проводника, то в таком случае спасает только УЗО.
Устанавливайте УЗО и реле напряжения — этого более чем достаточно.

Ответ Николаю:
03.06.2015 в 22:16
Николай — хочу что бы у меня было более «чем достаточно» — МОЯ СХЕМА ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ .

P.s. не путайте прямое и косвенное прикосновение.

Александр:
03.06.2015 в 22:50
Прямое и косвенное прикосновения я не путаю.

Косвенное, это когда при повреждении изоляции «фаза» окажется на металлическом корпусе щита, при прикосновении к которому человек (без электрозащитных средств) будет поражен электротоком.

При наличии же УЗО и если повреждение изоляции произошло в зоне его действия при прикосновении произойдет автоматическое отключение.

Ответ Николаю:
04.06.2015 в 09:40

Николай пожалуйста напишите ответ на мой вопрос или, если его нет, хотя бы доводы против устройства данной схемы. Заранее спасибо.

ПАВ, Админ(Дмитрий) и остальные — хотелось бы услышать и ваше мнение.

Если коротко, то Ваша схема противоречит ПУЭ.

Ваше право прислушаться к тому, что я писал здесь выше или поступить по-своему. Вообще, если у вас какие-то сомнения в моей кометенции, то я являюсь инженером-спытателем действующей ЭТЛ и Правила, думаю, знаю на «хорошо».

Ответ Николаю:
05.06.2015 в 18:00

Николай спасибо ещё раз. Полностью понимаю, что противоречит ПУЭ, но как насчет здравого смысла. В любом случае Вы дока своего дела, а насчёт «хорошо» — нет никого, кто бы знал всё (даже в узкой специализации) .

Можно ли в случае системы TN-C установить разделительный трансформатор для обеспечения электробезопасности?

Здравствуйте! Пытаюсь разобраться в неоднозначной ситуации. Попытки разобраться самостоятельно не увенчались успехом. Прошу знающих откликнутся. Ситуация следующая. В здании с системой TN-С сделан переход на систему TN-C-S. В подвальном помещении монтажники забили заземлители, по периметру здания (по подвалу) протянули полосой 40х4 контур, в ВРУ (тоже в подвале) смонтировали ГЗШ и НУЛЕВУЮ шину на изоляторах, поставили перемычку между ГЗШ и нулевой шиной, к ГЗШ подключили контур заземления. Вроде все в порядке. Далее интересней… Проводку от этажных щитков до потребителей заменили на трехпроводную (фаза, N, PE), а сами этажные щитки остались запитаны от ВРУ старыми кабелями 3Ф+PE, т.к. удаленность от этажных щитков до ВРУ приличная, не стали менять кабель. Обошлись сомнительным решением. Вот тут САМОЕ ГЛАВНОЕ! К каждому этажному щитку через стояки бросили PE проводник, соответствующий сечению фазных, но подключили его не к ГЗШ непосредственно, а к полосе контура заземления в подвальном помещении. На вопрос почему так? ответили, что какая разница, все равно через контур заземления на ГЗШ уходит. Вот и возник вопрос, допустимо ли такое решение? Откликнувшимся просьба дать комментарии желательно с ссылками на ПУЭ или какой другой нормативный документ.

Шурик:
10.07.2015 в 15:44
Монтажники не выполнили главного — нужно в этажные щитки установить шину N на изоляторах, бывший PEN проводник, который уже является проводником N нужно присоеденить на шину N, а вновь отдельно проложенный PE проводник присоеденить к шине РЕ этажного щитка. Отдельно проложенный РЕ проводник должен быть присоединен к ГЗШ во ВРУ

А вот и ссылки: про недопустимость объединения PE и N проводников после разделения: ПУЭ 1.7.135; про проводники РЕ: ПУЭ 1.7.121; про ГЗШ: ПУЭ 1.7.119.
Еще почитайте ПУЭ 1.7.82 и посмотрите рисунок 1.7.7 там все наглядно представлено как нужно делать

Николай:
11.07.2015 в 16:19
Все ссылки, что Вы указали я смотрел. В этажные щитки установлена шина N на изоляторах, бывший PEN проводник, который уже является проводником N присоединен к шине N, а вновь, отдельно проложенный PE проводник присоединен к шине РЕ этажного щитка. Меня смутило то, что отдельно проложенный РЕ проводник этажного щитка присоединен не к ГЗШ во ВРУ, а к контуру заземления (полоса по периметру). Рисунок 1.7.7 не подходит к моему случаю, там нет контура, в этом и фишка. Вы так и не дали мне ссылку, где четко прописано, что отдельно проложенный РЕ проводник этажного щитка должен быть присоединен к ГЗШ во ВРУ.
Долго я штудировал эту тему и пришел к выводу, что монтажники ничего не нарушили, подключив дополнительно проложенный РЕ проводник этажного щитка к контуру заземления, а не к ГЗШ во ВРУ. Оказывается ГОСТ Р 50571.5.54-2013 позволяет делать это. Пункт 542.4.1, примечание 1 » Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники «.
Николай, спасибо за отклик и потраченное время.

Добрый день всем гуру электричества! Из всего услышанного, понимаю: у тех, кто сидит на TN-C в многоэтажках, шансы выжить равны нулю.(((((( Причем со временем проводка не молодеет, а в наш электронасыщенный век, умников, вешающих по старинке землю куда попало (трубы, этажные щитки и т.д., и т.п), не думая о других или о возможных последствиях, все больше.Менять эту систему ближайшие лет СТО, никто не будет. Скажите пожалуйста, как же все таки простому смертному уберечь себя и свою семью? Может все таки есть более менее безопасный способ земли, например кусок арматуры,торчащий из стены? Заранее благодарю!

А эта арматура может:
— быть совершенно случайно или умышленно приварена к все тому же общему контуру и точно так же посажена на землю,
— никуда не приварена и помощи от не, как от гвоздя в стенке- штаны повесить.
Вот на что ни в коем случае не уповать и не смотреть, так это на водо-, а тем паче тепло- и газовые сети.
Этажные щитки- дело тонкое, все зависит от времени, замысла и исполнения.

ПАВ:
30.07.2015 в 20:34
Благодарю, что откликнулись. Так как же все таки быть? Готов потратить время, если замысел и исполнение, принесет свои плоды. Я не просто про арматуру спросил: она действительно приварена к общему контуру, т.е. я так понимаю скелет всего дома… А про трубы — уже есть прецедент: у меня получился разрыв стояков хв и гв, т.к. меняли на пластик. И видимо появились «первые ласточки» на стыке, не понятно по чьей вине. Толи электрики не просветили, толи сантехники или у самого мозгов нехватило… Неужели обычный дворник, должен разбираться в том, как устроена космическая ракета…

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мы 2 года назад поставили новый трансформатор на даче на 38 домов. Подключали нам местные энергосети. И сделали как я понял систему TN-C как я понял из ваших статей потому что в дом заходит только 2 провода! Вот меня и мучают сомнения правильно ли если ДВУХпроводная система запрещена ПУЭ-7 нас подключили? Может надо было всё таки TN-S то-есть 3 провода! Вот я и голову ломаю теперь может вы мне подскажите прав ли я или нет!

С уважением Павел.

Александр:
01.03.2012 в 22:51
Процесс перехода на новые системы заземления у нас в стране затянется надолго…

Когда официальная зарплата у директора Энергосбыта 1 200 000 руб. в месяц, это по нашей области информация, это и есть причина того, что мы обречены сидеть на системах дяди Ленина, спасибо что он нам построил хотя бы.

Нигде не могу найти точную информацию, как по закону должно быть, кто-нибудь может сказать, если в 2010 г. был капремонт в МКД, то обязана ли была управляющая компания переводить дом на новую систему заземления, при том, что электромонтажные работы по замене проводки в подъезде были выполнены, а систему так и оставили TN-C? Это законно?

Ответ: Руслан:17.10.2015 в 16:29
В соответствии с Правил и нормами ПУЭ перечисленных ниже вас должны были перевести на систему заземления ТN-S или ТN-С-S.
пр.1.1.1.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки
7.1.13
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.36
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;

Подавайте в суд на управляющею компанию с ссылаясь на данные параграфы настоящих правил являющимся нормативным документом. О том что данные обязательные нормы в соответствии нормативного документа небыли выполнены.

Константин:
17.10.2015 в 23:44
Да, я это всё читал все эти пункты, писал в инспекцию гос. жил. надзора, что странно, оттуда дали ответ, что «в связи с тем, что наш дом не реконструировался в ходе кап.ремонта, управляющая компания не обязана была переводить на новую систему заземления». Ответ конечно сомнительный, они тем самым взывали новый вопрос, а что тогда считать реконструкцией?

Ответ: Руслан 18.10.2015 в 13:13
Ну понятно. Хорошо давайте разберемся, что входит в кап ремонт по законным нормативным документам капитальных ремонтов утвержденных правительством РФ. Давайте с вами перейдем на форум, там и переговорим на эту тему.

А где такой форум? Есть статья, что перечень работ кап. ремонта определяется на общем собрании, а у нас там было всё под давлением компании и люди подписывали все подставные, в этом вся и проблема, что меня тогда не было.

Руслан, ссылка на форум в верхнем меню сайта.

О, я тоже не отразил, что на сайте форум появился, поздравляю!

Алексей, спасибо. Об открытии форума я уведомлял в своей рассылке. Присоединяйтесь, буду рад Вас видеть.

Дмитрий, честно не видел рассылки такой. Думаю, не я один, может повторить?

В самой TN-C ничего страшного нет. Кстати, пример в статье (случай на производстве) ничего общего с TN-С не имеет, там ошибки персонала. ПУЭ нисколько не запрещают устанавливать диф.автоматы, сработают только через человека, но ощутимого вреда не будет. TN-C-S и TN-S не панацея. Приведу пример из своей жизни. Мне «посчастливилось» только два года в жизни пожить в квартире с TN-S (получил хату, которую продал и купил дом), остальное с TN-C. Так вот поставил стиралку в новой хате, включил в розетку. Ну при первом включении поднес руку обратной стороной кисти (чтоб не «прилипнуть») к барабану, ради проверки. Как ТОКНЕТ. Аж до судорог! Достал индикатор, до барабана докоснулся — а он фазу показывает! Я в щиток — там все в поряде, нигде не сэкономили: УЗО, автоматы на розетки, даже счетчик электронный с защитой от перенапряжения и показаниями текуще расхода. Оказалось, один контакт заземления розетки не доходил до контакта вилки, а на втором оказалось почти незаметная капелька акриловой краски, прям на самом пятне контакта. Вот и вся защита. За все 30 лет жизни с TN-C, меня ни разу не шарахнуло по причине отсутствия заземления. И даже случаев таких не знаю, чтобы причиной было именно TN-C. Тем более смертельных или с тяжкими последствиями. Хотя весь район на TN-C, и до сих пор на TN-C, и даже целые микрорайоны (кроме новых, конечно) на TN-C до сих пор.
Лучшая защита — это грамотное использование электроприборов с учетом хотя бы элементарных правил техники безопасности и нормальная (не ветхая) проводка, проложенная без ошибок.

Маленькая, но важная поправка к предыдущему моему сообщению: в описанном случае со стиральной машиной, касался петли двери, а не барабана — он электрически не связанный элемент.

Ответ: Андрей: 05.12.2015 в 11:36
К чему вы это все?

Потому что прочитав материал, создается впечатление, что надо всё бросать и срочно переделывать TN-C в другие системы, а если не переделать то дни сочтены…
Я хотел добавить, что вообще ничего в TN-C страшного нет — раз; TN-S тоже не страхует от удара эл. током — два; ПУЭ «к российскому законодательству в сфере технического регулирования не относится» — три.

Ответ: Андрей: 06.12.2015 в 09:10
Андрей ни одна из существующих систем заземления не даёт 100% гарантию, что вас не ударит током. Её задача всего лишь создать условия для сработки аппарата защиты.
Вы весьма впечатлительный человек раз у вас такое впечатление. Но, система TN-C всеже хуже по сравнению с TN-C-S, TN-S,TT. Я не раз уже рассказывал о практических изъянов подобной системы заземления, чесно говоря уже устал повторяться. Если вас устаревает состояние вашей системы электропитания пусть остается все как есть. Жизнь покажет, ибо Доводы на большинство из нас действуют плохо. Притязания — куда лучше.

Подскажите пожалуйста, делаю ремонт в ванной комнате, комната 5квадратов. Залита стяжка, затем пленочный пол под плитку, на него положена плитка.Вокруг помещения профиля, которые залиты частично стяжкой и клеем плитки… Т.е. я хочу сказать что профиля металические контактируют с бетоном отлично… Стоит ванна метал, в другой стороне водонагреватель накопительный, и рядом стиралка еще… При подключении теплого пола меня ударило током дето так вольт 100, хотя в ванне ВООБЩЕ не было подведена фаза, только ноль со щитка! Так вот я о чем, извиняюсь за это вступление. Заземления в квартире нет, дом 85го года 9ти эт. Заземление есть на печке на кухне. Прочитав ваших много статей я хочу сделать так-от розетки печки взять одножильный медный кабель (ПОДСКАЖИТЕ КАКОГО СЕЧЕНИЯ. ) прикрутить к клеме земли и вести его в гофре в ванну, там поставить разделительную колодку и от нее на бойлер кабель потом второй на машинку, третий на ванну и четвертый на профиля под панелями. И протянул кабель двужильный с щитка в квартире чрез УЗО для стиралки,бойлера и теплого пола. Я правильно понял как сделать? Т.е. заземлив профиля которые частично утоплены в стяжке я заземлю и пол себе? И скажите какго сечения мне нужен кабель заземления? От розетки печки до ванной комнаты я так понимаю толстый а потом от колодки до всех устройст уже потоньше?

Господа,товарищи,люди,бывшие коллеги!Когда же Вы прозреете и поймёте простейшую азбучную истину НАСТОЯЩЕЙ энергетики-ДВУХжильной ВНУТРЕННЕЙ электропроводки по системе TN-C(и.вообще.TN)НИКОГДА ни в СССР ни в нынешней РФ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО! И дело даже не в том,что до введения с июля1999года действующей редакции главы 7.1Жилые здания….у систем защиты от поражения элетротоком просто не было классификации(системаTN,системаTT),а в том,что в такой проводке ОБА провода ИЗОЛИРОВАНЫ от открытой проводящей части(корпус квартирного щитка,чайника,утюга и т.д.)и,следовательно,НИКАКОГО отношения к системеTN они не имеют!Это-фазаL и нулевой рабочий проводник N-cистемаTT только без третьего(защитного) проводника(по нынешнему-PE). Для того,чтобы ДВУХжильная ВНУТРЕННЯЯ проводка имела систему TN(TN-C) придётся один из проводников занулять(присоединять) к корпусу(открытой проводящей части-если по научному)чайника,утюга,холодильника и так далее,а при присоединении такого электроприёмника с помощью штепсельной вилки в розетку-попросту опасно,ежу понятно,-перевернул вилку и фаза на корпусе хотя электроприёмник работает.Это-ОСНОВНАЯ причина запрещенияTN-C cистемы у потребителей,относящихся к главе 7.1ПУЭ. То,что я вам написал как раз и обьясняет множество загадок на которые многие не могут найти ответов’пасясь»на этом сайте у этого интернет-ЧПециалиста(админа).Подсказываю:системаTT(хоть нынешняя-3-жильная,хоть старая-2-жильная(СССР-овская)»не боится»обрыва нуля(PEN)в ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ(ТП,ВЛ0,4,КЛ0,4)и при ИСПРАВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ никогда»не бьёт»хозяина током.А современная системаTNдаже при ИСПРАВНОЙ-бьёт(капля акриловой краски на защитном контакте розетки-как в комментарии выше+неисправность в ВЫШЕСТОЯЩЕЙ цепи тока или вынос потенциала из-за несимметрии нагрузки),но админ Вам этого не скажет потому как сам не может отличитьN отPEN,TT от TN,а взялся»окончательно расставить точки над I».Учитель не отличающий АЗ от БУКИ-не учитель,а шарлатан,навешавший Вам такой лапши на уши(особенно по системам ЗАЗЕМЛЕНИЯ),что Вам самим не расхлебать.Но продолжение(если будут вопросы)-после НОВОГО ГОДА!С НАСТУПАЮЩИМ!!

Вы описываете требования двойной изоляции корпусов электроприборов, действовавшей в СССР. От этого система TN-C не перестала быть ей.

Алексею отEX-ELEKTRIKA.Дорогой,какая двойная изоляция у МЕТАЛЛИЧЕСКОГО корпуса СССР-овского холодильника,чайника,утюга да ещё с питающим 2-х жильным шнуром типа ШВВП?Крепко Вас здесь зомбировали,если не видите «азбучных»истин! Мне один прихожанин этой ветки сайта уже выдал недавно похожий перл:»CОГЛАСНО правил(. ) зануление в системе TN-C ЗАПРЕЩЕНО.Во как!Оказывается В МАСЛЕ МАСЛО-ЗАПРЕЩЕНО! А я,глупый,не знал.Читаем ПУЭ-7:пункт1.7.3 СистемаTN-система,в которой нейтраль источника питания глухо заземлена,а ОТКРЫТЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ЧАСТИ электроустановки присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника посредством нулевых ЗАЩИТНЫХ проводников.Пункт1.7.9:Открытая проводящая часть-доступная прикосновению проводящая часть,нормально не находящаяся под напряжением,но которая может оказаться под ним при повреждении основной изоляции.Пункт1.7.31:Защитное ЗАНУЛЕНИЕ в эл.установках напряжением до 1кВ-преднамеренное соединение ОТКРЫТЫХ ПРОВОДЯЩИХ ЧАСТЕЙ с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора…То есть система TN это система защитного ЗА-НУ-ЛЕ-НИЯ открытых пров. частей (корпусов щитов,щитков,чайников,бойлеров,холодильников ит.д.)А если ОПЧ (откр.пров.часть)не ЗАНУЛЕНА(отдельным PE-проводником в системеTN-S или совмещенным(PEN) проводником в системе TN-C то это СИСТЕМА ТТ,господа, а никак не TN.Надеюсь, теперь даже первокласснику понятно.

1.7.29. Двойной изоляцией электроприемника называется совокупность рабочей и защитной (дополнительной) изоляции, при которой доступные прикосновению части электроприемника не приобретают опасного напряжения при повреждении только рабочей или только защитной (дополнительной) изоляции.

А были в старые-добрые времена и еще совсем недавно холодильники и чайники с защитным занулением? Чем это делалось?

С новым годом друзья. Здоровья и удачи всем.

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Мед.учереждение система TN-C. Помещение стерилизации. Установлено 2 стерилизатора питание идет 5 жил, PE и N сидят на нуле. На корпусе этих машин есть болт заземления. Нужно ли заземлять корпус или это запрещенно,т.к. TN-C.Спасибо!

Здравствуйте! Немного запутался, помогите разобраться. Имеем -Система заземления TN-C, ЩО. Питающий- 3-х фазный кабель АВВГ 4х4. Нулевая жила на корпусе ЩО, является рабочим нулем и одновременно защитным занулением самого металлического ЩО.Вопрос- не маловато ли сечение для защитного зануления ЩО? Знаю что по правилам до 16 мм.кв. сечение жилы нулевой равно фазной…PEN проводник должен быть от подстанции до ВРУ сечением не меннее 16 мм.кв. по аллюминию ( 10-медь).Если в ЩО отгорит от шины рабочий ноль то через зануление ЩО окажется под напряжением. Вопрос: для зануления ЩО использовать провод например АПВ 1х4 или нужно АПВ 1х16 тянуть от самого ВРУ вместе с кабелем АВВГ 4х4.

Игорь, как я понял Вы не собираетесь переходить на систему TN-C-S, поэтому спокойно прокладывайте свой кабель АВВГ 4х4 до ЩО (Правда надо обязательно проверить ток КЗ петли Ф-0). В ЩО на корпусе установите шину зануления N,к которой будут присоединяться N групповых линий , и от которой занулите корпус ЩО, если конечно он из металла. Сечение N проводника д.б. не менее сечения фазы. Если хотите использовать систему TN-C-S, то надо прокладывать от ПСТ четырехжильный АL кабель S=16мм2.
Если отгорит N до ЩО, в системе TN-C, то корпус ОЩ (из металла)окажется под напряжением ( поэтому если есть возможность присоединяйте его к контуру зануления),если N отгорит после ЩО,то на нем напряжения не будет, но на фазах будет солидный перекос.

Здравствуйте!
Проблема такая.
Дом в центре города. Старый жилой фонд.
Система TN-C. 3-х фазы и PEN.
Требуется подключить насос с асинхронным трехфазным электродвигателем.

Имеет ли смысл тащить 5-ти жильный кабель от насоса к щиту, с расчетом на то, что в дальнейшем изменят систему с TN-C на TN-C-S? Ведь у насоса и двигателя, установленного на нем только одна точка для присоединения заземления.

Алексей, для работы двигателя необходимы три фазы и заземление корпуса. Нулевую точку звезды, если такова имеется нет смысла занулять. Прокладывайте 4-жильный кабель и временно зануляйте корпус. После модернизации зануление переделаете на заземление, т.е. жилу PEN кабеля переключите на РЕ шину.

Вик-тор считаю вы не правы. Совмещенный PEN проводник можно использовать как защитный для зануления ЩО при сечении жилы по аллюминию не менее16 мм.кв. Следовательно рабочий ноль сечением 4 мм.кв. мы сажаем на корпус ЩО и обязательно зануляем металлический ЩО жилой 16 мм.кв. от ближайшего ЩР, ВРУ и т.п. имеющего достаточное сечение кабеля.Без должного зануления эксплуатация ЩО запрещена. Если я не правильно понимаю ПУЭ поправьте меня коллеги.

Игорь, вы конкретно напишите, где я не прав.

Металлический ЩО находится в производственном помещении. Питающая линия АПВ 4х4. Рабочий ноль выполнен четвертым проводником (4мм.кв.).Ноль «сидит» на корпусе ЩО.И этим же проводником ЩО занулен.Я считаю, что занулять в защитных целях ЩО можно и нужно проводом 16 мм.кв. по аллюм. от ближайшего контура заземления(зануления) или от эл.щита находящегося вблизи и имеющего PEN проводник сечением не ниже 16 мм.кв. по алл. . Эксплуатировать данный ЩО без должного зануления запрещено. И не важно какая это система TN-C или TN-C-S

Игорь, надо было сразу так ясно все разложить.

Игорь:
08.09.2016 в 12:25
«Нулевая жила на корпусе ЩО, является рабочим нулем и одновременно защитным занулением самого металлического ЩО.
Вопрос- не маловато ли сечение для защитного зануления ЩО?»

— В рассматриваемом случае жила S=4мм в соответствии с п.1.7.131.
не может являться PEN проводником, потому что выполняет только функции рабочего, т.е. при замыкании фазы на корпус ЩО и при неправильном выборе защитного АВ ток КЗ пойдет через этот нуль и он отгорит оставив корпус под напряжением(для того, чтобы АВ гарантировано сработал проверяется ток КЗ петли фаза-нуль)
Корпус будет под напряжением. Чтобы снизить это напряжение до допустимого напряжения прикосновения (50В в нормальных помещениях и 25В в помещения с повышенной опасностью)корпус ЩО необходимо соединить проводником уравнивания потенциала с контуром заземления. Сечение этого проводника д.быть в соответствии с п. 1.7.137. по меди не менее 6мм2, по AL не менее 16мм2, по стали не менее 50мм2.

Игорь
07.11.2016 в 22:25
от эл.щита находящегося вблизи и имеющего PEN проводник сечением не ниже 16 мм.кв. по алл.»

-Так нельзя делать заземление(зануление)- получается последовательное соединение п.1.7.144.

-Нулевые защ. проводники цепей не допускается использовать в качестве НЗ проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям.
-Но, если два ЩО установлены на расстоянии менее 2,5 метров их корпуса необходимо соединить проводником уравнивания потенциалов.
РИС 1.7.7.ПУЭ
Вик-тор:
09.09.2016 в 13:44

«если N отгорит после ЩО,то на нем напряжения не будет, но на фазах будет солидный перекос.»

— это мой ЛЯП. Там будут отходить только групповые N проводники и перекоса ни какого не будет

Теперь во многом согласен. Только медь в качестве защитного не ниже 10 мм.кв. ЩО который требуется заземлить находиться в метре расстояния от второго щО, у которого пэн проводник-16 им.кв. ЩО-2 не рабочий, но провода питающие заходят во ВРУ. Птн проводник сидит на корпусе вру.Думаю соединить два ЩО проводником по алл.16 им.кв. и все будет в целях безопасности ОК и по правилам. Спасибо Вик-тор

Вик-тор, а как вы считаете правильнее сделать электроснабжение дачного дома в садовом товариществе? По TN-C-S или TT. ЛЭП-0,4 кв. разведенная по территории СТ сделана не профессионально, повторных заземлений на столбах нет, а если где и есть то вызывают большое сомнение в их надежности , сечение линейных проводов указанных в проекте не везде соблюдается. Вот разделю я на вводе в дом PEN проводник, все будет хорошо до поры до времени. А вдруг аварийная ситуация и мой контур заземления окажется питающим нулем для всех окрестных участков. Как уйти от этой проблемы? Может все же надежнее в данном случае применить систему заземления ТТ? И какие защиты тогда во ВРУ установить от например замыкания фазы в металлической трубе на вводе в дом до вводного автомата?

Пожалуйста Игорь, правда я с вашим решением не согласен, но эксплуатировать и отвечать за схему электроснабжения, выполненную таким образом отвечать Вам. Надеюсь она проработает долго.

Так каково ваше мнение? Или делать как в правилах сказано?TN C S,конечно она
мне Больше нравится.

Игорь:
08.11.2016 в 17:22
Игорь, я бы при давлении на меня начальства сделал по времянке так.
При наличии прибора для замера тока КЗ, произвел бы замеры петли фаза — 0, и при не удовлетворительных замерах тока КЗ или при отсутствии прибора, произвел отключение в ВРУ фазных проводов, а защитный проводник нарастил бы до ЩО1, как вы и предлагаете. При нормальных замерах- оставил все как есть. Далее спокойно продлил контур заземления до ЩО1 и подсоединил к контуру корпуса ЩО1 и ЩО2 проводом 16мм2 по AL.
В производственных помещениях в принципе система TN-C-S не нужна.

Игорь:
08.11.2016 в 16:15
Я с системой ТТ не работал и как-то не обращал на неё внимания, поэтому без предварительной подготовки, что-то посоветовать не могу. Согласен с теми кто утверждает, что при плохой воздушной линии электроснабжения надо переходить на систему ТТ, наверное нужны ограничители напряжения, устройства от импульсных перенапряжений, чувствую, что труба на вводе должна быть подключена к системе уравнивания потенциалов. В общем опыта никакого.

Дмитрий, добрый день)
Скажите пожалуйста, какие правила предписывают «видимое заземление электроустановок», и есть ли в нём необходимость при наличии защитного нуля в розетке и отсутствии заземляющего контакта на корпусе?
У нас песчанная баня в лаборатории, система TN-C, в паспорте о видимом заз. ничего не указано, помогите разобраться)
Спасибо)

Добрый день! Подскажите. Дом в деревне в Подмосковье. Сеть подходящая в дом двухпроводная. Хочу перебрать старый щиток и установить на все линии двухполюсные автоматы. Много ходит рассуждений о правомочности такого подхода. Так можно их ставить или однозначно только однополюсные?! Спасибо.

Дмитрий, добрый день)
Скажите пожалуйста, какие правила предписывают «видимое заземление электроустановок», и есть ли в нём необходимость при наличии защитного нуля в розетке и отсутствии заземляющего контакта на корпусе?
У нас песчанная баня в лаборатории, система TN-C, в паспорте о видимом заз. ничего не указано, помогите разобраться)

Дополнение к вопросу выше:
Могу ли я «занулить» корпус электроустановки (печь, холодильник) путём соединения его с защитным нулём розетки питающей данную установку?

ну и зачем пугать людей примерами несчастных случаев на производстве при применении TN-C?для обывателя зануление ,по сути,ничем не грозит.тоже мне сравнение,работники нарушили тб,ничего подобного у обывателя в квартире не произойдет.

Дмитрий,можете ли вы нарисовать схему как правильно реализовать ПУЭ,п.1.7.80

очень:) Обьясните почему пожалуйста?
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).

Полагаю что 1.7.80 обуславливается тем что невозможно отключение защитного проводника коим выступает 4 проводник по условиям пункта выше написаного… таким образом заводка PEN проводника в системе TN-C обуславливается сначала на шину а уже с шины на УЗО что в свою очередь не влечет дальнейшего отключения защитного проводника при отрабатывании УЗО… я правильно истолковал?

Скажите, пожалуйста, какая система используется в обычных панельных пятиэтажных хрущевках? Просто фаза и ноль или TN-C?

Добавлю. Вопрос вызван вот чем.
Разбираюсь сейчас в теме автоматов. Прочел в и-нете, что в двухпроводных сетях на ввод принято ставить двухполюсные автоматы. Однако, пишут, что если в такой сети один из проводов — PEN, то можно ставить только однополюсник на фазу. Поэтому, чтобы понять, можно ли мне поставить на ввод двухполюсник, и задал этот вопрос.

Ставьте на ввод однополюсный автомат..Если в вашем доме не было кап.ремонта проводки..то значит до сих пор используется система tnc (нейтраль источника заземлена и в вру pen проводник посажен на корпус)

Юрий, спасибо. Значит, у меня действительно TN-C. Поставлю однополюсник.

из всего этого я понял, что наилучшая система — это TN-C. но вопрос не об этом, вот вы, как профессионал, не сталкивались с ситуацией когда в системе TN-C PEN-проводник был заземлен на входе в дом (ВРУ или как там у вас называется) но не разделен на PE и N. по сути это система TN-C-S (если я правильно понимаю) но без четвертого провода в квартиру

юрий. в вашем случае это обусловлено тем что нельзя ставить отдельные автоматы на нулевую жилу. если вы ставите автомат на нее необходимо, чтобы он одновременно отключал бы и фазу. т.е. недопустима ситуация когда ноль отключен а фаза подключена. поэтому в таких случаях надо ставить двухполюсный автомат, так чтобы он полностью отсекал подачу электричества в дом (квартиру) а от него уже разводить другие автоматы.

Дмитрий, здравствуйте. Вопрос на ответ от 06.09.2012. 14:36 сделал повторное заземление, в ВРУ соединил перемычкой ГЗШ и N. От ВРУ идёт СИП-4х16 на чердак вчерез рубильник ( для видимого разрыва). Там расходится на электроснабжение дома и на эл.котел 24kW через дифавтомат 50А 30мА. Так вот, т.к. СИП-4, поленился его менять и сделал ещё один контур заземления на дом, но это заземление не соединяется с N.Что посоветуете? Так оставить или все же добавлять к СИПУ-4 ещё один проводник PE? И с каким из заземления соединить котел? Дело втом , что он мощный и не хотелось бы зажаеть его на PE дома. Или это все смешно?

Доброго времени. Хотим заложить кабель с подстанции 10/0.4 .
Подстанция старая. до 99 года постройки. Система там скорее всего TN-C-S.
Есть 3 варианта у нас . проложить 4*185 и сделать разделение уже у себя в вру.
проложить 4*185 и смонтировать повторное ЗУ. на вводе в здание.
и проложить 5*185. Как прокомментируете?

На вашей подстанции может быть система заземления либо tn-c либо tn-s посмотрите сколько жил отходит от транса с понижающей стороны(если 4 это tn-c,если 5 это tn-s),

Если tn-c проще будет проложить 4 *185 смотнтировать ЗУ и сделать разделение в ВРУ,

Если на подстанции уже система tn-s то прокладывайте 5 *185 и ЗУ.

Админ:
06.09.2012 в 14:36
«Сделайте повторное заземление в удобном для Вас месте (в виде контура заземления), далее с контура заземления заземляющий проводник проложите до ВРУ Вашего дома, установите в ВРУ главную заземляющую шину (ГЗШ), установите перемычку между ГЗШ и нулем N. Вот и все. С этого места соединять ноль с защитным проводником нельзя. В дом пойдет уже трехпроводная (пятипрововодная при трехфазном питании) сеть.»

— Настоятельно не рекомендую ГЗШ (свое заземление) соединять с нулем N, а если уже соединено, постараться отсоединить!
Если вы его хотите использовать для защиты от поражения.
1.При соединении нуля с контуром Ваш контур будет «работать» на выравнивание потенциала N к заземлению,и все равно не выравняет (или не всегда сможет выравнивать из-за большой разницы потенциалов, определенные условия). В одном цехе (отдельный мет большой отапливаемый ангар) (и не только в нем) рабочие очень долго и настоятельно жаловались что их пощипывает, а иногда «тихонько» бъет током при работе на станке (все было проверено ни один раз, думали может статика), пока я не убедил отцепить ноль от заземления (еле убедил, там же электрики опытные). Бить перестало
2. При соединении ГЗШ на ноль, по контуру начинает идти ток (всегда), значительно больший чем используется для защиты. Железо (контур)в земле начинает кородировать в десятки раз (а может и более) быстрее. На примере одного дома в сельской местности очень мощный контур (4 уголка 75 обваренных армаатурой 14) превратился почти в ничто за 3 года, прямо от армаатуры контура на цоколе здания щипало (било током).
3. Это очень опасно: в случае схлестывания проводов воздушной линии ноль с фазой при отгорании нулевого провода на всех заземленных устройствах оказывается фаза (напряжение фазы), защита на ТП часто не срабатывает. Примеры: 1) на моей улице двух этажная поликлиника (дом деревянный), произошла схлестка проводов ВЛ, ноль отлетел (или отгорел), в некоторых розетках появилось 380 вольт. Они отключили общий рубильник, а из рубильника дым и пламя даже после отключения (хороший наверно был контур и соединен был на ноль). 2) Заправку электросети обязали ноль соединить на их контур (такие ТУ были даны), а контур на заправке очень хороший и не один. При схлестке проводов ВЛ у заправки сгорел вводной кабель длиной около 100 метров, под землей 50 метров из них под асфальтом дороги. На ноль попала фаза. Нулевая жила выжгла все остальные.

Думаю заземление стараться по возможности делать ближе к заземляющим объектам.

Доброго времени суток! Я не электрик, но решил разобраться с типами заземления, и хотел бы задать вот такой вопрос. Насколько понимаю TN-C бывает заземленной только на источнике питания и на некоторых промежутках проводников. У самого же потребителя PE проводник просто «занулен» с PEN?И основная опасность данного типа заземления в возможном обрыве PEN проводника? то есть при таком заземлении обязательно ставить реле напряжения, которое при повышенном напряжении обрубит фазу и ноль (а также и PE)? то есть получается, что разводка PEN на PE и N должна происходить уже у конечного потребителя после реле напряжения?

Доброго времени суток. Тогда такой вопрос, по системе TNC. Сейчас при реконструкции в квартирном щитке разделяют PEN проводник на PE и N. Но вот незадача, если счётчик находится в этажном щите, то выходит, что защитный ноль вместе с рабочим проходит через счётчик?(согласно вашей схеме). В моём соображении ведётся третий провод от корпуса щитка этажного или от самого PEN магистрального.

Да и вообще, по ПЭУ не допускается коммутация PEN провода, только уже рабочего нулевого

Здравствуйте, уважаемый Админ. Помогите, пожалуйста, как определить отходящий из счетчика N или PEN провод. Поменяли в деревне ВЛ, от деревянного столба отходят СИП 2х16 на три дома, на СИП у столба установлены счетчики с автоматической передачей показаний. Раньше были обычные алюминиевые провода от столба до ввода в дом и дальше к счетчику. Ранее сделал заземление ТТ. Хочу установить УЗИП класса 2. Для этого выбираю между 1 и 2-х полюсным УЗИП в зависимости от системы заземления на ВЛ. Сетевая компания вразумительных ответов не дает. На прилагаемой схеме однополюсный УЗИП с предохранителем.

Уважаемый Анатолий. Прочитайте статьи Админа про N-проводник и РЕN- проводник. Чем они отличаются? А потом задавайте подобные вопросы. И еще почитайте про системы заземления. Чем отличаются (особенно ТТ).

Добрый день.
Подскажите пожалуйста,в многоквартирном доме при системе tnc, в подьездном щитке сосед сделал зануление т.е. пустил свою типа землю на общий ноль. Как это может отразиться на моей квартире? Дело в том, что вода и металические элементы в ванной комнате стали «щипаться». Вроде раньше этого не было замечено. Связано ли это с «махинациями» соседей?
Спасибо

Источник https://hmelectro.ru/poleznye_statyi/rozetka-s-zazemleniem-vidy-otlichitelnye-osobennosti-i-pravila-podklyucheniya

Источник https://instanko.ru/inzhenernye-sistemy/kontur-zazemleniya-dlya-chastnogo-doma.html

Источник http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/